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박경일기자의 여행(문화일보)
형광빛 메타세쿼이아·고즈넉한 고택… 배꽃 필 무렵이 ‘최고의 시간’
박경일 전임기자(입력 2026-03-19 09:19)

■ 박경일기자의 여행 - 늦봄에 가면 더 좋은 전남 나주

 전남 생산량의 80% 차지하는 배밭
4월 10일 전후 ‘배꽃의 바다’ 펼쳐져
500m 넘는 메타세쿼이아 가로수길
연두색 새싹 돋아나는 늦봄에 절경

노안면 명물 미나리는 지금이 제철
한해 3500t씩 출하해 전국에 공급
게장백반·홍어·곰탕 등 입맛 자극
고택을 개조한 ‘3917마중’도 핫플


전남산림연구원 정문을 들어서면 보이는 메타세쿼이아 길. 이곳의 메타세쿼이아는 담양의 
메타세쿼이아 가로수길의 나무와 형제다. 연두색 신록은 좀 더 있어야 하지만, 봄볕에 물이 
오른 나무에서는 봄의 기운이 느껴진다.
나주·광주=글·사진 박경일 전임기자

전남 나주에 간다. 배꽃 개화도 멀었고, 메타세쿼이아 신록도 아직이다. 영산강 변의 유채꽃도 피려면 
보름 넘게 기다려야 한다. 나주에 가기에는, 아직 이른 봄이다. 그런데도 서두른 건, 봄날의 나주여행을 
일찌감치 다짐받고 싶어서다. 나주는 만춘(晩春)의 봄날을 만끽할 수 있는 여행지다. 꽉 찬 봄날, 
나주에는 하얗게 피어난 배꽃이 구릉을 넘어간다. 
보름달 뜬 밤의 배꽃은 ‘이화(梨花)에 월백(月白)하고…’로 시작하는 이조년 시조 ‘다정가(多情歌)’의 
실사 판이다. 메타세쿼이아 가로수 길의 형광색 신록도 봄의 나주에서 만날 수 있다. 나주 노안에서는 
향긋한 봄 미나리가 쏟아져 나온다. 
배꽃 화사한 봄날, 소매를 붙들고서라도 데려가고 싶은 곳. 서둘러 먼저 가본 나주의 봄 얘기다.

# 나주의 늦봄이 지닌 천금의 값

400여 년 전 나주에는 김선이란 선비가 있었다. 
광해군 때 비판과 상소를 마다치 않다가 성균관에서 제적된 이래 벼슬길에 나아가지 않았으니까, 
지금으로 치면 재야 지식인쯤 되는 인물이었다. 호는 ‘시서(市書)’인데 ‘시서거사(市西居士)’라 불렸던 이유다.

일흔다섯까지 나주에서 쭉 살았던 그는 자그마치 1200여 수의 시(詩)를 남겼다. 소소한 일상부터, 직접 보고 
겪은 일을 시에 담았다. 그의 시를 읽으면 400여 년 전 당시의 모습이 선명하게 그려지는 이유다. 
그때 나주가 어떤 모습이었는지, 나주에 사는 사람들이 어떤 생각을 하며 살았는지를 시를 보면 알 수 있다는 얘기. 
나주 여행의 첫머리에 이 시를 꺼내놓는 이유다.

봄이 무르익어서 신록으로 넘어가던 때였던 모양이다. 어느 해 늦봄에 김선이 붓을 들었다. 

“봄밤 한 시간은 천금의 값이 있다고 
나에 앞서 동파 옹(소동파)이 절구로 읊었네 
신록이 정원에 가득하고 꽃은 다 지니 
둥지 놀란 그윽한 새도 마음을 기울이네.” 

봄꽃이 막 지고 연두색 신록이 번져갈 무렵의 정경을 그린 시다.

봄의 정취를 다룬 다른 시가 있다. 만춘 즈음에 만발하는 나주의 배꽃이 떠오르는 시다. 
“…밤이 긴데 근심은 어찌하여 양미간에 모이는가 
두견새 울면서 배꽃에 비친 달님을 전송하니 ….” 
지금 나주의 배나무는 대부분 일제강점기에 심긴 것들이다. 하지만 그 이전에도 나주에는 
토종 배나무가 있었다. 세종실록지리지에 나주의 특산으로 배가 등장하고, 금성(나주의 옛 이름) 
읍지에도 ‘나주 문평에서 배가 많이 난다’는 대목이 있다. 지금만큼은 아니겠지만, 
그때도 나주는 봄이면 배꽃으로 환했을 것이다.


봄의 정취가 빼어나기로 이름난 나주 덕룡산 아래 절집 불회사.

# 보름날, 달빛 아래서 보는 배꽃

‘나주’ 하면 바로 ‘배’가 따라붙는다. ‘나주 배’는 그 자체로 고유명사나 진배없다. 
생산량도 많지만, 맛은 더 좋다. 나주에 배밭은 300㏊(90만 평)에 달한다. 
전국 재배면적의 20%. 전남 지역 배 생산량의 80%가 나주에서 난다.

나주에서도 배 과수원이 밀집한 곳은 금천면 소재지에서 세지면으로 이어지는 23번 국도변이다. 
자그마한 배 밭에 핀 배꽃은 꽃구름 같고, 너른 배밭은 ‘배꽃의 바다’를 이룬다. 흐드러진 배꽃에는 
만춘의 아찔함이 있다. 배꽃은 벚꽃이 분분히 질 때쯤 만개하는데, 이 무렵이 나주가 건너가는 ‘최고의 시간’이다.

달 밝은 밤에 보면 좋은 꽃이 박꽃과 배꽃이다. 배꽃은 보름달 뜬 밤에 보는 정취가 최고다. 
올봄 나주에서 ‘달밤의 배꽃’은 언제쯤 볼 수 있을까. 빠른 해도, 늦는 해도 있어 크게 빗나가기도 하지만 
나주 배꽃의 절정은 대략 4월 10일 전후. 그즈음 보름달 뜨는 날이 4월 2일과 5월 1일이다. 
올해는 배꽃 절정과 보름달 뜨는 보름 밤을 맞추기가 어렵다. 꽉 찬 보름달은 아니라도 4월 첫 주말부터 
둘째 주 사이에 나주에 가면 교교한 달빛 아래서 배꽃을 볼 수 있겠다.

배꽃 필 무렵 나주에서는, 유채꽃이 같이 핀다. 나주 영산포의 영산교 아래 강변에는 유채꽃이 그득 피어난다. 
남도에서 유채꽃은, 이제 흔하디흔하지만 봄날의 안개와 어우러지는 영산강 강변의 유채꽃은 몽환적이다. 배꽃의 정취가 
달밤에 좋다면, 영산강의 유채꽃은 물안개가 피는 이른 아침이 최고다. 봄날의 새벽에 영산강은 자욱한 안개를 토해낸다.

# 메타세쿼이아, 초록의 형광빛을 켜다

만춘의 싱그러움을 느낄 수 있는 곳이 나주에 또 있다. 산포면 산제리의 전남산림연구원이다. 
정확하게 말하자면 연구원 정문부터 산림치유센터까지 이어지는 메타세쿼이아 가로수길이다. 
자로 그은 듯 이어지는 길 양쪽에 하늘을 찌를 듯한 메타세쿼이아 나무가 두 줄로 정렬해 있다.

소실점으로 이어지는 500m 넘는 가로수길은 여름부터 가을까지는 풍성한 초록으로, 겨울에는 
펜화로 그린 듯한 실루엣으로 미감을 드러낸다. 화려하기로는 가지 끝에 연두색 새싹이 트기 시작할 
늦은 봄 무렵이 최고다. 새순의 신록이 어찌나 맑고 환한지 봄날의 메타세쿼이아는 가지 끝에 형광색 등불을 켠 듯하다. 
새순이 돋는 건 벚꽃 필 무렵. 지금은 새순이 없지만, 한껏 물이 오른 나무에서 봄의 기미를 선명하게 느낄 수 있다.

전남산림연구원의 전신은 광주 쌍촌동에 있었던 전남 임업시험장이다. 1922년 광주 임동에서 임업묘포장으로 시작해 
1937년 광주 쌍촌동으로 이전했다. 지금 있는 나주로 연구소가 옮겨온 건 1975년이다. 나주로 이사하면서 쌍촌동에서 
연구목적으로 키우던 메타세쿼이아 묘목을 나주로 옮겨다 심은 게 지금의 가로수길이다.

메타세쿼이아 가로수길로 첫손으로 꼽는 곳이 담양. 그곳의 나무가 전남산림연구원이 임업시험장이던 시절에 
공급한 나무다. 지금 정문에 심어진 메타세쿼이아가 그때 담양으로 보낸 나무들과 세대가 같다. 
연구원 가로수와 담양 메타세쿼이아 나무가 형제인 셈이다.

전남산림연구원은 시설 개방이나 관람이 목적이 아닌, 말 그대로 연구원이지만 희귀식물원, 난대림원, 유실수원 등 
다양한 정원을 갖춰놓고 무료로 개방하고 있다. 공공시설들은 대개 불친절하고 무뚝뚝하기 마련인데, 방문객을 대하는 
직원들의 세심한 배려와 친절이 뜻밖이다. 상업적 대중 관광지보다 나으면 나았지 못할 게 없다. 방문객의 편의를 
앞세우는 태도와 정중한 안내가 직원들의 몸에 배어있는 듯하다.


나주 노안의 미나리농장에서 미나리를 수확하는 모습. 
물이 허벅지까지 차는 비닐하우스 안에서 미나리를 베어낸 뒤 가지런히 정돈해가며 수확한다.

# 나주의 봄의 맛, 노안 미나리

이번엔 나주에서 맛보는 ‘봄의 맛’ 얘기다. 영산포 홍어도, 나주곰탕 얘기도 아니다. 향 짙은 미나리다. 
나주 노안면 일대에서 짓는 미나리 농사가 보통 큰 게 아니다. 미나리로 전국에 이름을 알린 경북 청도의
 ‘한재 미나리’가 연간 출하하는 양이 1800t 남짓. 그런데 나주에서 나는 ‘노안 미나리’ 생산량은, 한재 미나리의 
두 배에 육박하는 3500t이다. 노안의 들판에 겨우내 미나리가 자라는 비닐하우스가 끝도 없다.

청도 미나리는 알아도, 노안 미나리를 아는 사람은 거의 없다. 
경북 청도의 한재 미나리가 널리 알려진 건 농가들의 수완 덕이다.

청도에서는 재배 농민들이 해마다 수확 철에 작업장 곁에서 삼겹살과 미나리를 파는 식당과 미나리 판매장을 
차린다. 식당에서 미나리를 팔고, 직거래도 크게 늘린 비결이다. 한재 미나리 인기는 이렇게 얻어졌다.

그런데 노안의 미나리 재배농가는 그런 것에는 도통 관심이 없다. 오죽하면 장날 나주 오일장 좌판에서도 
노안 미나리를 찾아보기 어려울까. 오일장을 뒤졌는데 상인들이 팔고 있는 건 죄다 전주 미나리였다. 
미나리가 노안 것인지, 전주 것인지는 어떻게 아느냐고? 누가 봐도 한눈에 구분할 수 있다. 
노안 미나리는 대가 짧은 편이라면 대가 유난히 긴 게 전주 미나리다.

노안 미나리는 향과 맛이 진하다. 햇볕을 잘 받는 곳에서 자라 그렇다는 게 농민들의 설명. 
콸콸 솟는 깨끗한 지하수로 재배한다는 것도 재배농가들의 자랑거리다.

# 왜 노안에는 미나리 식당이 없을까

나주 오일장 상인들은 왜 가까운 곳에서 생산한 미나리를 가져다 팔지 않을까. 
노안에는 ‘노안미나리협회’가 있는데, 이 협회 김대중 회장의 설명은 간명하다. 
‘맛이 좋으니까 값이 비싸서 지역 소비가 많지 않다’는 것이다. 생산만 해놓으면 좋은 값에 앞다퉈 가져가니 
사실 농가는 판로에 별 관심이 없다는 얘기. 노안 미나리는 대부분 서울 가락동 도매시장으로 간다. 
김 회장은 “가락동 도매시장 미나리 물량 70%가 노안 미나리”라고 설명했다.

노안 미나리는 벼농사 후작(後作)으로 재배한다. 벼를 베어낸 논에 서둘러 물을 채우고 비닐하우스를 세워 
10월부터 이듬해 4월까지 미나리를 길러 출하한다. 수확이 끝나면 미나리밭은 다시 논으로 돌아간다. 
1년에 반은 벼를, 나머지 반은 노안 미나리를 재배하는데 미나리 소득이 벼 소득의 두 배가 훨씬 넘는단다.

노안 미나리가 죄다 서울로 올라가니 나주까지 가도 당최 노안 미나리를 맛볼 곳이 마땅찮다. 재배농가를 탐문해 
‘노안에서 미나리를 사 간다’는 나주의 식당 두 곳을 찾아냈다. ‘노안국밥식당’과 ‘나주볼테기’다. 노안국밥식당은 미리 
예약주문을 해야 하는 오리탕에 노안 미나리를 듬뿍 넣고, 나주볼테기는 대구볼테기지리탕과 복지리탕에 노안 미나리를 올린다.

나주볼테기 안주인은 경북 김천 출신인데, 식당은 전남도가 인증한 ‘남도음식명가’다. 탕에 들어간 부드러운 
봄 미나리의 향도 좋지만 대구와 복어로 끓인 맑은탕의 시원한 맛으로도 엄지손가락을 치켜들 만한 곳이다.

미나리를 맛볼 곳은 찾기 힘들지만, 수확이 한창인 미나리농장을 찾아가서 미나리를 사 갈 수는 있다.
 ‘나주시 송촌동 13-8.’ 이 주소를 찍고 가면 노안 미나리밭 한가운데 있는 ‘김흥님미나리농장’이다. 
농장 옆의 작업장에서 매일 미나리 수확과 세척, 포장작업이 이뤄지니 4월 말까지는 언제든 싱싱한 미나리를 사 갈 수 있다.


광주 꽃게장백반거리 중앙식당 동곡본점의 상차림.

# 꽃게장백반, 그리고 보리 홍어

먹을거리 얘기가 나온 김에 하나 더. 이번에도 홍어나 곰탕 얘긴 아니다. 게다가 나주가 아닌, 광주의 먹거리다.

노안은 나주와 광주 광산구와 맞닿은 경계다. 노안의 미나리밭에서 광주 광산구로 건너가는 데는 차로 딱 3분이다. 
나주와 광주의 행정 경계는 저만큼이지만, 노안에서 체감하는 실제 거리는 이웃집만큼 가깝다는 얘기다.

광주 광산 동곡동에는 ‘광주꽃게장백반거리’가 있다. 꽃게장은 6·25전쟁 직후인 1953년 중앙식당 등 식당 두 곳에서 
농번기 점심시간에 팔기 시작한 것이 원조다. 동곡동에 꽃게장백반을 파는 식당은 10여 곳. 꽃게장백반의 원조는 
중앙식당 동곡본점이다. 며느리에서 며느리로 이어가며 대를 잇고 있다.

꽃게장백반집의 메뉴는 꽃게장백반 딱 하나밖에 없다. 꽃게장백반에서 방점은 ‘꽃게장’이 아니라 ‘백반’에 찍는 게 
더 맞을 듯하다. 식당에 들어서서 인원수만 말하면 간장게장과 꽃게무침, 무조림, 갈치속젓, 굴무침, 파김치 등을 
놋그릇에 담아 차곡차곡 차려준다. 1인분 가격은 1만4000원. 펼쳐놓는 반찬의 종류와 숫자를 보다 보면 
내는 돈에 비해 과분하다는 생각이 들 정도다. 게장은 한 번 무료로 ‘리필’까지 해준다.

누구나 다 아는 대표적인 ‘나주의 맛’은 영산포 홍어와 나주곰탕이다. 영산포 홍어는 사계절 내내 맛볼 수 있지만, 
굳이 가장 맛 좋은 제철을 꼽으라면 겨울부터 이듬해 보리 이삭이 팰 무렵까지다. 특히 보리 이삭 팰 무렵의 홍어는 
뼈가 연하고 살이 부드러워서 따로 ‘보리홍어’라고 부른다. 늦봄의 나주여행이라면 빼놓을 수 없다. 
양지와 사태 등 고기 위주로 넣고 맑게 끓여내는 나주곰탕도 원기를 돋워준다는 면에서 봄에 잘 어울린다.


나주의 대표명소로 떠오른 복합문화공간 ‘3917마중’ 마당에 심어진 나무 금목서. 
가을에 피는 꽃이 진한 향기를 뿜어낸다

# 바깥 말고, 내 마음을 보는 자리

나주 읍내에서 가볼 곳 하나 더. 나주향교와 이웃하고 있는 복합문화공간 ‘3917마중’은 나주의 명소 중 명소다. 
나주 원도심에서 폐가로 방치돼 있던 몇 채의 가옥과 정원을 근사한 복합문화공간으로 바꿔 나주를 찾는 
여행자들의 성소(聖所)가 됐다. 손 본 고택 중에는 앞서 소개한 400년 전 나주 선비 김선을 기려 지은 집 
‘시서헌’도 있다. 상호로 쓰인 ‘3917’이란 숫자에는 19‘39’년에 지어진 ‘목서원’이란 고택을 손봐서 20‘17’년에 
처음 문을 열었다는 뜻이 새겨져 있다. 개방감 넘치는 커피숍의 분위기도 좋고, 고택의 정취도 근사하다. 
전통감성으로 가득한 야외정원도 매력적이다. 경관이나 분위기뿐 아니다. 나주 특산물인 배를 활용한 
다양한 디저트 등을 내놓고 있다. 한 해 50만 명이 넘게 찾아오는 명소가 된 이유다.

요즘 소위 ‘핫’한 관광명소의 공통점은 ‘사진찍기 좋은 곳’이다. 이른바 ‘인스타 감성’이라는 건데, 
3917마중의 느낌은 그것과는 좀 다르다. 사진 찍기보다 ‘생각하기 좋은 공간’에 가깝다. 
3917마중의 미덕은 여행자들에게 여행의 중간에 ‘잠시 멈춰 서는’ 시간을 준다는 것이다. 
오래되고 누추한 것들을 진심으로 정성껏 다듬어서 만든 매력적인 공간이 여행자에게 그런 시간을 갖게 한다.

여행은 늘 바쁘다. 가야 할 곳도, 보아야 할 곳도 많다. 하지만 때로 멈춰 서서 내 마음을 보는 것도 필요하다. 
바깥만 보는 여행은 반쪽짜리다. 여기라면 차 한 잔 앞에 두고 정원에 앉아 소도시에 꽉 차있는 평화와 여유에 
흠뻑 젖을 수 있다. 그런 날이 만춘의 봄이라면, 더할 나위 없겠다.



■ 도래마을

나주 다도면에는 500년 내력의 전통한옥마을인 도래마을이 있다. 
풍산 홍씨 집성촌인 도래마을에는 한옥 고택이 많다. 고택 중 가장 당당한 위용을 자랑하는 게 
풍산 홍씨 도래마을 종가인 홍기응가옥이다. 두 동이 허물어지고 없지만, 한때 여덟 동의 건물로 이뤄진 
나주 제일의 부호 저택이었다. 이 집 마당에 키 큰 홍매화 노거수가 한 그루 있어 봄이면 이걸 보러 오는 이들이 
적잖았는데, 올해는 아쉽게도 고택 문을 걸어 잠그고 보수공사 중이어서 까치발을 하고 담 너머로 봐야 한다.

박경일 전임기자

박경일 전임기자(문화부 / 전임기자 parking@munhwa.com)

옮김:찬란한 빛/김영희
]]> 찬란한빛e Fri, 20 Mar 2026 04:24:11 +0900 욕심 버린 500년 고택-문화일보에서 https://www.feelpoem.com/bbs/board.php?bo_table=m46&wr_id=2698 

박경일기자의 여행(문화일보)
“벼슬하지 말라”… 욕심 버린 500년 고택
박경일 전임기자(입력 2025-09-11 09:37)

■ 박경일기자의 여행 
전국 정자 600개중 103개 보유 경북 봉화 고택 기행 (1)

△‘명당’ 일부러 피한 쌍벽당
김종직 뛰어난 제자 중 한명
사화 피바람 목격, 시험 접어
자손들은 더 외진 땅에 고택

△‘권력무상’ 스민 청암정
기묘사화로 파직된 뒤 낙향
거북 모양 너럭바위에 정자
물길 옆 ‘석천정사’도 장관

△‘삼면이 연못’인 한수정
조부가 “참 좋다” 점지한 곳
울창한 숲속에 숨어있듯 해
寒水는 ‘찬물같은 정신’ 의미

△‘은둔자’ 기리는 와선정
병자호란 뒤 벼슬 버린 선비들
후손들이 협곡 아래 정자 지어
폭포 끼고 엎드린 모습 근사해


봉화의 정자 중 가장 근사한 자리에 앉아 있는 것이 운곡천의 물길을 끼고 있는 언덕 위에 
올라앉은 정자 사미정(四未亭)이다. 유배 중인 아버지의 권유대로, 아들이 정미년 정미월 
정미일 정미시에 맞춰 지었다. 사미정이란 이름은 ‘미(未) 자가 네 번 들어간다’고 해서 붙여진 것이다.
봉화=글·사진 박경일 전임기자

기록적인 폭염의 지난여름은 ‘뒷짐 진 산책’이 아예 불가능한 시간이었다. 더위에 헉헉거리며 겨우 
목적지에서 목적지로 옮겨 다니거나, 물가를 찾아다녔을 따름이다. 이런 여행에서는 여정은 증발하고 
오로지 목적지만 앙상하게 남는다. 휴가를 겸하는 여름 여행은 성패가 분명하다. ‘탈진할 정도로 
놀아야’ 성공이다. 이런 여행에서 좀처럼 느긋해질 수 없으며, 느긋하게 한눈을 팔 수도 없다.

그러다 맞이한 가을의 초입. 이제야 선선한 바람 속에서 쉬엄쉬엄 여행 다닐 수 있게 됐다. 가을은 
‘길 위의 시간’이 허락되는 때다. 이 가을에 가장 잘 어울리는 여행으로 고택과 정자 기행을 제안한다. 
오지 마을의 오솔길을 걷고, 집 안을 구경하고, 오래된 나무 기둥을 쓰다듬고, 수백 년의 시간을 
더듬어가며 옛집을 둘러보는 여행이다.

고택과 정자를 보러 간다고 했지만 고택이나 정자는, 실은 구실이다. 고택 여행을 통해 진짜 보여주고 
싶은 건 고택이 아니다. 고택과 정자를 건너다니다가 가을걷이가 시작되는 들판을 보고, 사과가 익어가는 
과수원을 지나고, 붉게 익은 고추밭을 보고, 추녀 아래 말리는 깻단의 고소한 냄새를 맡아보라는 뜻이다.

고택이며 정자는, 이런 여정을 길잡이 하는 경유지 혹은 반환점의 깃대다. 굳이 이런 깃대를 세우는 이유는 
명확하다. 표식과 길잡이가 없다면, 언제 우리가 경북 봉화의 산중 마을과 벽촌 오지를 다녀볼 수 있겠는가. 
그렇다면 이번 여행의 최종 목적은 ‘유인’일지도 모르겠다. 유인(誘引). ‘주의나 흥미를 일으켜 꾀어냄.’

# 봉화에서 정자에 가야 하는 이유

봉화의 산과 들, 그리고 오지 마을의 소박한 초가을 풍경이 참 좋다. 그렇다고 좌표 없이 무턱대고
 ‘봉화로 가라’고 할 수는 없는 일(사실 무턱대고 가도, 나쁘지 않다). 그래서 꺼낸 게 고택과 정자다. 
봉화는 정자가 많기로 이름 났다. 전국의 정자를 다 합한 숫자가 600여 개. 이 중 103개가 봉화에 있다.
6개 중 1개가 군(郡) 단위 지역 봉화에 몰려 있다는 얘기다. 안동도 이기고, 경주도 이긴다. 
정자뿐만 아니라 기와지붕 겹쳐진 오래된 고택도, 봉화에는 마을마다 있다.

고택과 정자 얘기가 고리타분하다고? 글쎄, 정자를 그저 건축의 일부로 보면 그럴 수도 있겠다. 
정자의 구조가 뭐 서로 그리 다른 게 있겠냐는 생각도 맞다. 봉화의 한 정자 앞에 세워둔 설명을 
보자. “정면 다섯 칸, 측면 두 칸으로 팔작지붕에다 전면에는 반 칸 규모의 툇간을 뒀고, 판축담장을 
둘렀으며 가구는 5량가의 홑처마 집인데 건물 주위에 계자각(鷄子脚)을 둘렀다.
” 찬찬히 읽어봐야 손톱만 한 감흥도 안 생긴다.

정자를 외관이나 건축으로만 읽는 건 지루하고 고리타분하다. 
지어진 내력과 건너온 시간, 그리고 그걸 지켜온 사연과 사람을 함께 보아야 옛 건축의 
진면목이 비로소 보인다. 덧대어진 시간과 사람의 자취는, 건축의 미감과 감동을 완성한다.

옛 건축을 이런 방식으로 만나러 가는 여정의 목적지로, 봉화를 첫손에 꼽는 이유가 있다. 봉화의 고택이나 
정자는 아직 ‘현역’인 경우가 많다. 먼지 뽀얗게 낀 유적이 아니라, 아직도 제 역할을 하는 현재진행형 
공간이다. 닭실마을의 ‘청암정(靑巖亭)’ 딱 한 곳만 제외하면 ‘너무 유명하지 않다’는 것도 봉화의 고택과 
정자의 강점이다. 봉화에서는 나름 유명하다는 고택과 정자도, 외지인들은 다 처음 들어본 곳들이다.

유명하지 않은 현재진행형의 공간을 여행하는 장점은 여럿이다. 우선 어딜 가든 방문객을 반긴다. 
종택이나 정자를 지키고 있는 이들은, 자신이 소중하게 지키고 있는 것을 보러 거기까지 와준 이들이 
못내 고맙다. 마음에서 우러나온 호의가 선명하게 느껴진다.

이런 곳에서는 책 한 권으로 담아낼 수 없을 정도의 파란만장한 이야기를 들을 수 있다. 대대로 집을 
지켜온 이들로부터 문중과 집안에 대한 내력은 물론이고, 그 집을 지켜온 세월까지 들을 수 있다. 
이런 이야기는 실감 넘치는 다큐멘터리다. 장담하건대 상상하는 것보다 적어도 ‘스무 배’쯤은 흥미진진하다.


‘벼슬하지 말라’는 유훈을 500년 넘게 지켜온 광산 김씨 종택의 정자 쌍벽당.

# 벼슬하지 말라… 쌍벽당 종택

500년 전쯤의 얘기 한 자락. 장래가 촉망되는 청년이 있었다. 
영남 사림의 뿌리로 불리는 점필재 김종직 문하에서 학문을 배운 그는 출중했다. 
누구나 다 눈여겨봤던 인물이었다. 김종직의 많은 제자 중 ‘가장 뛰어난 10명’을 꼽으면, 늘 그 안에 들었다.
요즘 식으로 말하자면 ‘새로운 시대의 신진 엘리트’였다. 조선이 건국한 지 100년이 채 되지 않았을 
때였으니, 시대가 인재를 요구하던 시기였다. 하지만 그는 벼슬의 문턱에서 스스로 주저앉는다.

선비들이 벼슬에 나아가는 순서는 대략 이렇다. 먼저 진사시다. 이 시험에 합격해야 비로소 ‘본게임’인 
대과 응시자격이 주어진다. 일종의 응시자격 시험인 셈이다. 모든 이의 기대대로 그는 진사시에 무난히 
합격한다. 하지만 그는 대과를 치르지 않았다. 왜 그랬을까.

그는 일찌감치 중앙정치 권력 내부의 정치적 충돌과 숙청을 감지했다. 
수많은 선비가 죽음으로 내몰린 사화(士禍)를 예견했던 것이다. 벼슬에 나아간다는 건, 
곧 권력투쟁의 거친 소용돌이 속으로 빨려 들어가는 일이라는 걸, 그는 알았다. 
사화의 피바람의 예후가 곳곳에서 감지됐다. 시작도 하기 전에, 그가 멈춰 섰던 이유다.

당시 관직에는 지금으로 치면 언론 역할을 하는 ‘대간(大諫)’이 있었다. 대간은 왕을 견제하기도 했지만, 
벼슬아치를 탄핵하는 막강한 권력을 가졌다. 조선 건국 이래 벼슬을 독점하며 세력을 키워온 이른바 
훈구세력과 대간의 충돌은 필연에 가까운 것이었다.

상대방에 대한 증오와 분노는 걷잡을 수 없을 정도로 타올랐다. 섬뜩하면서도 상징적인 장면이 있다. 
무오사화 1년 전인 1497년 7월 21일. 이제 갓 서른 살이 된, 언론을 담당하던 정언 벼슬의 조순이 
일흔 살의 영의정 노사신을 겨눠 이렇게 말한다. “노사신의 고기를 씹어먹고 싶다.”

대과에 응시하는 대신 그는 식구들을 모두 이끌고 경북 안동으로 이사했다. 시험을 포기한 그와 달리 
앞다퉈 벼슬자리에 나아간 동문수학한 동창생들은 사화를 피하지 못했다. 한훤당 김굉필은 무오사화 때 
유배를 갔고, 갑자사화 때는 사약을 받았다. 향년 51세. 일두 정여창도 무오사화 때 유배형을, 
갑자사화 때는 부관참시의 참혹한 형벌을 당했다.

이들의 비참한 최후를 목격한 그는 자식들에게 유훈을 남긴다. ‘진사시까지는 치르되, 대과를 쳐서 
벼슬을 하지는 말라.’ 사화를 피해 안동으로 온 아버지의 유훈을, 아들은 더 철저히 지켰다. 
아버지가 안동에 잡은 터가 명당이라는 게 부담스러웠던 아들은, 더 깊고 외진 땅을 찾아 나섰다.

다들 출세를 담보하는 명당을 찾는데, 그가 찾아 헤맨 곳은 ‘벼슬이 나지 않을 자리’였다. 
그렇게 찾아낸 자리가 봉화의 거촌이었다. 거기 지은 집이 광산 김씨 종택 ‘쌍벽당(雙碧堂)’이다. 
벼슬하지 말라는 유언을 받들면서 후손들은 이 집을 500년 동안 지켜왔다.

# 평생 집을 지켜온 종손의 이야기

쌍벽당은 갓 세수한 얼굴처럼 말끔하다. 마루도, 문지방도 반들반들하다. 평생을 바쳐서 종택을 지키고 
있는 18세손 종손 김두순(92) 옹의 덕이다. 45년간 교사생활을 하는 동안 그는, 한 번도 쌍벽당을 떠나지 
않았다. 그가 바친 시간이 곧, 쌍벽당의 든든한 기둥이 됐다. 김 옹의 앞에 그의 아버지가 있었고, 
그 앞에 또 할아버지가 있었으며, 이렇게 대대로 이어온 500년의 삶이 있었다.

김 옹이 ‘집을 지켰다’는 건 우두커니 지키고만 서 있었다는 뜻이 아니다. 지금도 그는 집을 다듬고 만진다. 
그가 집을 매만지는 방식은, 예를 들면 이런 식이다. 쌍벽당 안채 처마 아래에는 자갈이 깔려 있다. 
비 떨어지는 자리에 물방울이 튀거나 마당 흙이 파이는 걸 막고자 깔아놓은 자갈이다. 
비가 오고 나면 김 옹은 자갈을 정성껏 다시 깐다. 마음이 가지 않으면 할 수 없는 일이다.

그는 안채 툇마루에 앉아서 집을 지키고 있다. 이제 주위 사람들이 ‘다 세상을 떠버려서’ 외출할 곳도 
마땅찮다고 했다. 무료한 일상 탓도 있으리라. 그는 집 구경하러 온 이들을 반색하며 맞는다.
방명록을 꺼내오고, 옛 사진을 꺼내고, 젊어서 쓴 책을 펼쳐 보여준다. 
‘벼슬하지 말라’는 유훈으로 시작한 선대의 이야기가 어느새 자신의 일대기로 옮아갔다. 서울 유학 시절 
겪은 6·25전쟁부터 4·19와 5·16으로 이어지는 그의 젊은 시절 일대기는 한 편의 대하드라마다.

인근 영주시에서 한의원을 하고 있는 아들이 사 왔다는 포도를 내온 김 옹은, 일어서려는 소매를 몇 번이고 
붙잡았다. 못내 서운해하던 그는 ‘근처를 지나게 되거든 꼭 한 번 다시 찾겠다’는 말에 슬그머니 손을 풀었다. 
이만한 환대를 또 어디서 받아볼 수 있을까.


봉화 닭실마을의 석천정사. 봉화를 대표하는 정자 청암정과 짝을 이루는 곳이다. 청암정은 연산군 때 
영남 사림을 대표하는 충재 권벌이 지었고, 석천정사는 아들 권동보가, 한수정은 손주 권래가 지었다.

# 3대에 걸쳐 완성한 세 개의 정자

봉화에서 가장 이름 난 정자라면 단연 닭실마을의 청암정이다. 연산군 때 영남 사림파를 대표하는 
문신인 충재 권벌이 지은 정자로 문화재청이 지정한, 당당한 국가 명승이다.

벼슬을 멀리하는 것으로 사화를 피한 광산 김씨의 종택이 쌍벽당이라면, 안동 권씨 문중의 청암정은 
지금으로 치면 부총리쯤 되는 벼슬인 우찬성 자리까지 오른 권벌이 사화에 휘말린 자취가 스며 있는 곳이다.

기묘사화로 파직당해 낙향한 권벌은 거북처럼 생긴 너럭바위 위에다 정자를 지어 올리고 
구암정사(龜巖精舍) 현판을 걸었다. 세상이 자기를 받아주지 않으니 관직에서 물러나서 정자에서 
풍류를 즐기고 후학을 기르며 소일했다. 구암정사는 나중에 청암정으로 이름을 바꾸는데, 
청암은 아들 권동보의 호다.

우여곡절 끝에 13년 만에 복직한 권벌은, 또다시 을사사화로 파직돼 평안도 삭주로 유배 갔다가 
그곳에서 세상을 뜨고 말았다.

청암정은 지금 공사 중이다. 출입구를 막아서 들어가 볼 수 없는 건 물론이고, 정자 절반쯤을 가림막으로 
가려놓아 바깥에서도 제대로 볼 수 없다. 그래도 닭실마을에 가보길 권하는 건 아들 권동보가 아버지의 
뜻을 기려 마을 앞 석천계곡 물길 옆에 지은 ‘석천정사(石泉精舍)’의 정취를 빼놓을 수 없어서다. 
울창한 솔숲과 시냇물, 수석이 건축과 어우러져 만들어내는 경관이 운치 있다.

청암정은 문을 닫았지만, 정자 옆의 충재박물관은 문을 열어놓았다. 박물관에는 청암정의 현판과 글씨로 
가득하다. 눈여겨볼 만한 것이 청암수석(靑巖水石)이란 미수 허목의 전서체 글씨다. 허목이 이 글씨를 
쓴 건 88세 때. 이 글씨를 쓰고 사흘 후에 세상을 떴다. 생전에 남긴 마지막 글씨인 셈이다.


춘양면 울창한 숲속에 자리 잡은 정자 한수정.

# 오래된 공간과 정취를 지키는 노력

닭실마을에 권벌이 지은 건 청암정이고 권벌의 아들 권동보가 지은 게 석천정사라면, 권벌의 손주 권래는 
봉화 춘양면에 ‘한수정(寒水亭)’을 지었다. 울창한 숲속, 숨듯 지어진 한수정은 삼면을 연못으로 둘러치고 
있다. 어쩐지 청암정과 분위기가 비슷한 느낌. 이름으로 내건 ‘한수(寒水)’에는 ‘찬물과 같이 
맑고 차가운 정신으로 공부하라’는 가르침이 새겨져 있다.

정자 안쪽 추녀 아래에는 ‘추일헌(秋月軒)’ 현판이 걸려 있다. 
주자의 시문 한 구절 ‘공유천재심(恭惟千載心·천년의 마음을 공손히 생각하니) 
추월조한수(秋月照寒水·가을 달 차가운 물을 비추는 듯하네)’에서 딴 이름이다. 
뜻을 풀면 천년의 마음, 즉 ‘조상의 가르침’을 법도로 삼겠다는 다짐이다.
 ‘차가운 물’과 ‘가을 달’이란 이름에 유독 마음이 갔던 건 ‘바야흐로 가을’이라서였을까.

한수정은 권동기(75) 한수정보존회 회장이 아내와 함께 지키고 있었다. 한수정을 짓게 된 유래에 대한 
그의 설명. “권벌 어르신이 삼척 부사로 발령받아 떠나시면서 이곳에 들러서 ‘참 좋다’고 하셨는데, 
그 얘기를 귀담아들은 손주가 그 자리에 할아버지를 기리는 정자를 지었다고 전해집니다.”

그런데 지금 한수정의 연못이 담고 있는 물은 더 이상 ‘찬물(寒水)’이 아니다. 그동안에는 한수정 옆으로 
흐르는 운곡천의 물길 일부를 자연스럽게 끌어들였는데, 수년 전 수해가 나면서 복구 과정에서 보(洑)를 
헐어버렸단다. 보가 사라지면서 수위가 낮아져 더 이상 정자로 물을 끌어들일 수 없게 됐다는 설명. 
하는 수 없이 지하수를 퍼 올려서 물을 가둬두고 물이 탁해지면 다 비우고 또다시 담는 걸 반복한단다. 
연못 주위에는 또 못 보던 전기 울타리가 쳐져 있다. 시도 때도 없이 수달이 출몰해서 연못의 비단잉어를 
잡아먹는 바람에 궁여지책으로 설치한 것이라고 했다. 세상은 달라졌고, 환경은 변한다. 
이전의 고색창연하고 그윽한 정취가 거저 지켜지고 있는 건 아니란 얘기다.

# 숨은 이들을 기리는 자리… 와선정

춘양면 학산리에는 푹 꺼진 협곡 아래 벼랑에 지어진 정자 ‘와선정(臥仙亭)’이 있다. 
와선정은 불의한 세상을 버리고 뒤돌아 앉은 은둔자를 기리는 정자다. 
그런 사연답게 정자는 자그마한 은빛 폭포의 계곡을 끼고 벼랑 아래 납작 엎드려 숨어 있다.

병자호란이 굴욕 끝에 청나라와 군신 관계를 맺고 끝난 뒤에, 이에 분개한 다섯 명의 선비가 
세상과 담을 쌓고 돌아앉았다. 두곡 홍우정, 각금당 심장세, 포옹 정양, 잠은 강흡, 손우당 홍석.

이들은 조선의 신하 된 자로서 청나라를 섬길 수 없다며 모든 벼슬을 다 사양하고 가장 멀고 거친 땅, 
봉화로 숨어들었다. 충절을 지키며 오지에 은둔한 이들을 일러 ‘태백오현(太白五賢)’이라 부른다.

와선정은 봉화 땅에 숨어 살면서 후학 양성에 힘을 쓴 태백오현을 추모하고자 후손들이 1832년에 지은 
정자다. 마지막으로 고쳐 지은 게 1926년인데, 그때부터 후손들은 매년 중복과 음력 11월 9일 정기모임을 
이어오고 있다고 했다. 모임을 시작한 지 올해로 딱 100년째다.

정자는 협곡의 물길 건너편에 있어 그동안에는 접근이 쉽지 않았는데, 2004년 봉화군에서 협곡을 건너는 
다리 오현교를 놓아 쉽게 걸어 들어가서 볼 수 있다. 협곡에 걸린 은빛 폭포도 근사하고, 천변에 내려서서 
올려다보는 비밀스러운 느낌의 정자 모습도 독특하다.

분위기가 고즈넉하고 경관이 훌륭하기로는 운곡천 물길을 끼고 있는 ‘사미정(四未亭)’만한 곳이 없다. 
사미정은 영조 때 사간을 지낸 조덕린의 아들이 지은 정자다.

정자를 지은 건 아들이지만, 정자의 임자는 아버지 조덕린이다. 사연인즉 이렇다. 
당쟁 폐해를 고발하는 상소를 올렸다가 함경도 종성으로 유배를 간 조덕린은 유배 3년째에 아들에게 
편지를 보낸다. 마침 그해는 정미년(丁未年)이었고, 그해의 6월이 정미월(丁未月), 그달의 22일이 
정미일(丁未日)이었으며, 그날의 미시가 정미시(丁未時)였다.

아버지는 아들에게 “정미(丁未)가 여러 번 겹치는, 이런 경우가 흔치 않으니 이날에 맞춰 집을 짓고 
그 이름을 미(未) 자가 네 번 들어가니 사미정이라 하라”고 했고, 정말로 아들은 그 말대로 정자를 지었다. 
유배지에서 보낸 아버지의 편지 한 장으로 지어낸 정자인 셈이다.


지난달 24일 경북 봉화 창평리 ‘충효당’ 옆에 세운 베트남 리 왕조의 태조 동상.

# 베트남 왕족의 충효를 기린다고?

봉성면 창평리의 ‘충효당’은 힘찬 현판 글씨가 인상적이다. 이곳은 임진왜란 때 
열아홉 살의 나이로 순절한 이장발을 기리기 위해 후손들과 유림이 건립한 사우(詞宇)다.

이장발은 ‘화산(花山) 이씨’다. 화산 이씨의 뿌리는 베트남 리 왕조다. 
시조는 리 왕조의 황제 영종의 일곱 번째 아들 이용상. 왕조 멸망 직전에 고려로 망명한 그는 
황해도 옹진군에 정착해 화산 이씨의 시조가 됐다. 죽음을 무릅쓴 충성으로 충효당에 모셔진 
이장발은 화산 이씨 시조 이용상의 12세손이다.

베트남 왕손의 충절과 효를 기리는 충효당은 이제 한국·베트남 우호의 상징적 공간이 됐다. 
13세기 초 멸족된 줄로만 알았던 옛 왕조 후손이 한국에 살고 있다는 사실을 알게 된 베트남에서는 
매년 화산 이씨 종친회장을 초청하고 있다. 베트남 정부 인사가 한국을 공식 방문하면 충효당을 
방문하는 것도 관례가 되다시피 했다.

지난달 말에는 충효당 옆에 베트남 리 왕조를 건국한 태조 이공온(李公蘊·리 타이토) 동상을 세웠다. 
이른바 ‘K-베트남 밸리’ 조성사업을 위해 봉화군은 교류협력 사업을 추진하고 있다. 
베트남 건축양식의 제법 규모가 큰 커뮤니티센터를 짓고 있는 것도 그 일환이다.



■ 정자의 풍류문화 체험

‘누각과 정자 문화의 보고(寶庫)’로 꼽히는 봉화에는 봉화정자문화생활관이 있다. 
전통 누정의 가치를 알리고 보전하기 위해 만든 곳이다. 전시실은 모두 3개. 
제1전시실은 누정의 건축구조부터 현판과 장식에 이르기까지 전반적인 내용을 전시해 놓은 공간이다. 
제2전시실은 누정에서 바라본 사계절을 주제로 연출한 감성 영상 공간. 전시관 밖에는 광풍각, 한벽루, 
세연정 등 우리나라를 대표하는 누정을 재현해 놓았다.

박경일 전임기자

박경일 전임기자(문화부 / 전임기자 parking@munhwa.com)

재구성으로 
옮김:찬란한 빛/김영희
]]> 찬란한빛e Thu, 11 Sep 2025 18:53:30 +0900 폭포가 품은 슬픈 사랑 들어볼까…박경일기자의 여행(문화일보) https://www.feelpoem.com/bbs/board.php?bo_table=m46&wr_id=2692 

박경일기자의 여행(문화일보)
폭포가 품은 슬픈 사랑 들어볼까… 석불 병풍 속 비밀의 문 찾아볼까
박경일 전임기자(입력 2025-08-28 09:03)

■ 박경일기자의 여행 - 보석 같은 숨은 명소… 경남 양산·부산 북구

양산 홍롱사
폭포 무지개에 젖은 절집
새마을운동때 새로 지어
우리나라 유일 ‘낭견관음’

대석마을 ‘세계인환영비’
英여인과 강제로 헤어진
韓남자의 恨이 담긴 비석

부산 북구 석불사
바위에 새겨진 29구 석불들
6m 넘는 ‘사천왕상’압도적

영화 ‘인디아나 존스’ 처럼
신비롭고 환상적인 분위기

알려지지 않은 사찰이지만
BTS 팬 사이엔 ‘정국 코스’


석벽을 등 뒤로 두고 앞으로는 쏟아지는 폭포를 보고 있는 경남 양산 홍롱사의 관음전. 
관음전 법당은 폭포의 물소리와 폭포가 공기를 밀어내면서 일으키는 차가운 바람으로 가득 찼다. 
관음전에는 악의로 가득한 세상을 물로 씻어낸다는 ‘낭견관음’을 모셨다.

양산·부산=글·사진 박경일 전임기자

갈수록 다양해지고 있긴 하지만, 여행의 가장 전통적 방식은 ‘구경’이다. 
가장 흥미진진한 여행의 순간은 새롭거나 다른 것을 만날 때니까. ‘새로운 것’과 ‘다른 것’은 
흔하지 않다. 조금이라도 재미있다 싶은 건 죄다 실시간으로 까발려지는 SNS의 세상이다. 
하지만 아직 여행자들이 미처 발견하지 못했거나, 눈길이 잘 닿지 않았던 곳은 남아있다.

경남 양산과 양산에 딱 붙은 부산 북구에서 그런 곳을 찾았다. 
최근에 부산 외곽을 다녀오면서, 그리고 오래전에 양산에 갔을 때 각각 따로 발견한 곳이다.

홍롱사(虹瀧寺)와 석불사(石佛寺). 두 곳 모두 그리 크지 않은 사찰. 구경이란 말을 
종교의 공간에 쓰는 게 좀 조심스럽긴 하지만, 가치를 얕잡아 부르는 의미가 아니다. 
여기서 구경은, ‘호기심이 발동한다’ 또는 ‘신선하다’는 뜻에 가깝다.

이 두 곳을 이어 ‘구경하는 여행’의 여정을 꾸며봤다. 
뜻밖에 실타래처럼 풀려나오는 이야기를 따라 시간 태엽을 감아 멀리 가기도 했다. 
주변에 가볼 만한 곳까지 끼워 넣었다. 낯설고 새로운 공간은 여행을 충동질한다.

# ‘홍롱사’라고? ‘홍룡사’가 아니고?

절집 이름이 틀렸다. 절집 이름이 잘못됐으니 폭포 이름도 더불어 틀렸을 수 있다. 
오류는 도미노처럼 이어진다. 지도의 지명도, 내비게이션 지명도, 도로의 이정표에도 다 틀렸다. 
16년 전에도 그랬는데, 지금까지도 그렇다. 경남 양산 천성산 아래 절집 ‘홍롱사(虹瀧寺)’ 얘기다.

글자를 정확히 보자. 절집의 이름은 ‘홍룡’이 아니라 ‘홍롱’이다. 그런데 지방자치단체의 관광안내 
지도에도, 도로의 표지판도 하나같이 다 ‘홍룡’이다. 붉은 용(紅龍) 혹은 무지개용(虹龍)이라 생각해서 
홍룡이라 부르는 모양인데, 그게 아니다. 홍롱사는 ‘무지개 홍(虹)’에 ‘젖을 롱(瀧)’ 자를 쓴다.

이름을 맞게 쓴 건 사찰 일주문의 현판과 종무소 현판 딱 두 군데뿐이다. 둘 다 한자로 썼다. 
그런데도 한글로는 예외 없이 ‘홍룡사’로 쓰고 부르니, 맞게 쓴 한자 현판도 홍룡이라 읽는 게 
분명하다. 하긴 발음으로 보나 익숙함으로 보나 홍룡사가 입에 착 붙긴 하다. 
‘홍롱’이란 이름은 어쩐지 낯설고 어렵고 어색하다.

그렇다면 왜 그런 어려운 이름을 썼을까. 그 이유는 홍롱사의 관음전에 가보면 대번에 알 수 있다. 
홍롱사 관음전은 근사한 폭포 옆에 딱 붙여 지어졌다. 바위벽을 등 뒤로 두고 수직으로 쏟아지는 
삼층 폭포 중 가장 상단 폭포의 물줄기를 측면으로 바라보는 자리다. 폭포에는 용이 무지개를 타고 하늘로 
올라갔다는 전설이 있다. 관음전은 우레 같은 소리를 내며 폭포가 쏟아지는 깊은 못(潭)을 마당으로 삼는다.

홍롱이란 ‘무지개에 젖다’는 뜻. 물 많고, 맑은 날이면 폭포에는 무지개가 선다. 
홍롱사란 ‘폭포가 피워내는 무지개에 젖은 절집’이란 뜻이니 이름에 그 형상을 담은 셈이다.
폭포 옆의 관음전은 그야말로 ‘관념 속 세상’에나 있을 법한 모습이다. 실제로 존재하지 않거나 
구현할 수 없는, 그래서 만화적 상상력이 발휘된 장소처럼 느껴진다는 얘기다. 
상상할 수 있는 최대치의 전형적인 로망의 공간. 이를테면 ‘이발소 그림’ 같은 그런 공간 말이다.


부산 금정산 중턱의 절집 석불사. 대웅전과 칠성각 사이 계단을 딛고 올라서면 
병풍 같은 바위벽에다 온통 불상을 새긴 공간이 나타난다. 여기에는 사천왕상과 나한상을 비롯해 
29구의 석불이 새겨져 있다. 석굴 뒤쪽의 가장 높은 자리에는 산신을 모신 산령각이 있다.

# 양산 여행이 매력적인 이유는 이렇다

홍롱사가 맞는다면, 폭포도 홍룡폭포가 아니라 홍롱폭포가 맞지 않을까. 홍롱폭포의 첫인상은 
단아하다는 것. 폭포는 크지도, 작지도 않다. 압도한다고까지 말할 정도는 아니지만 당당하고 우람하다. 
물소리도 우렁차고, 물줄기가 밀어내는 공기가 만든 서늘한 바람도 시원하다.

폭포와 법당이 빚어내는 선경(仙境)이 부채질하는 건 도가적 상상력이다. 폭포 아래 구름다리에서 
떠올렸던 건 ‘심은자불우(尋隱者不遇·은자를 찾아갔으나 만나지 못하다)’란 제목의 당나라 시인 
가도(賈島)의 한시(漢詩)다. 자연을 그린 산수화의 화제(畵題·그림제목)로 자주 쓰인 시다. 

“소나무 아래 동자에게 물으니 
스승은 약초 캐러 갔다네 
다만 이 산중에 있긴 하지만
구름 깊어 그 있는 곳 알지 못하네.”

아무리 봐도 여기는 부처님보다, 구름을 타고 날아다니는 신선(神仙)이 더 잘 어울릴 법한 곳이다. 
폭포 아래 어딘가에 신선의 명약인 ‘연단’을 먹어 죽지 않게 된 도인이 살고 있지 않을까.

홍롱사와 홍롱폭포는 ‘양산 팔경’ 중 하나다. 그것도 순서로 세 번째다. 
팔경의 이름값을 하기에 조금도 모자람이 없는데도 외지 사람들은 잘 모른다. 
동네 사람끼리는 다 알고 추켜세우지만, 다른 동네 사람들에게까지는 잘 알려지지 않았다. 
이렇게 된 데는 여러 이유가 있겠다. 가장 큰 건 관광 인프라에 관한 한 최강자 부산을 이웃으로 
두고 있어서다. 대도시 부산의 위성도시 혹은 베드타운이란 태생적 정체성이 발목을 잡는다. 
양산에서 통도사의 유명세가 워낙 강력하다는 이유도 있겠다.

이런 입지적 곤란함이야 십분 공감하는데, 이해할 수 없었던 건 양산 사람들이 앞장서서 
‘통도사 빼면 (양산에) 사실 뭐 볼 게 있냐’고 대놓고 말한다는 것이다. 근사한 명소 앞에서 
가장 많이 들었던 얘기는 ‘부산에는 더 좋은 곳이 있는데요, 뭐’라는 것이었다.

한편으론, 그래서 양산 여행이 더 매력적인지도 모른다. 자랑과 허세는커녕 목소리도 작다. 
그래서 오히려 더 기대되는 지점이 분명히 있다. 양산의 명소에서는, 제가 차린 밥상이 얼마나 
훌륭한지 잘 모르는 촌로의 밥상을 받을 때와 비슷한 흥분이 느껴진다는 뜻이다.

# 새마을운동 때 지은 법당이라고?

홍롱사의 창건은 신라 문무왕 때로 거슬러 올라간다. 자그마치 1350여 년 전이다. 1000년 전 출간된 
송나라 고서 ‘송고승전(宋高僧傳)’에 그 얘기가 나온다. 기록에 따르면 창건한 지 자그마치 1350년이 
넘었다는 얘긴데, 실제 체감하는 시간의 깊이는 그것의 ‘반의 반의 반의 반’도 안 된다. 임진왜란 때 
잿더미가 된 뒤 수백 년 동안 비어 있다가 1910년쯤 한 보살의 발원으로 겨우 명맥만 이어왔기 때문이다.

홍롱사가 법당을 지어 지금처럼 절집의 면모를 제대로 갖추기 시작한 건, 우광 스님에 이어 법진 스님이 
와서 중창불사를 시작한 1970년대 들어서다. 홍롱사의 관음전을 지은 건 1970년이다. 그해에 새마을운동이 
시작됐으며, 서울 동대문종합시장이 문을 열었고 서울역 앞 고가도로가 완공됐다. 불과 55년 전의 일이다. 
대웅전은 1979년에 지었으며, 범종과 범종각은 1981년에 만들어졌다. 대웅전 뒤편의 가장 큰 법당인 
무설전은 1984년에 조성됐다. 사찰에서 ‘세월’을 말하기에는 민망한 시간이지만, 수묵화의 붓질로 
그려낸 것 같은 관음전의 운치는 다른 모든 조건을 뛰어넘는다.

관음전에 모신 건 ‘낭견관음(瀧見觀音)’이다. ‘랑(瀧)’은 홍롱사의 ‘롱’ 자와 같은 한자. ‘랑’으로도 읽는다. 
33 관음 중 8번째 관음인 낭견관음은 비폭관음(飛瀑觀音)이라고도 불리는데, ‘폭포를 보는 관음’을 뜻한다. 
관음이 폭포를 바라본다는 건, 악의로 가득한 세상의 화염을 물의 힘으로 진화하고 깨끗하게 하는 걸 
상징한다. 이웃 일본에는 자주 볼 수 있지만, 우리나라에서 낭견관음을 모신 곳은 여기 한 곳이다.


홍롱폭포 입구 마을에 세워진 ‘세계인환영비’라 새긴 비석. 
130여 년 전에 영국인 세관장 딸과 이룰 수 없는 사랑을 했던 권순도가 세웠다.

# 130여 년 전의 로맨스를 따라가는 길

흥미진진한 얘기는 지금부터다. 홍롱사로 가려면 상북면 대석마을을 지나야 한다. 이 마을에는 
사각 돌기둥처럼 세운 ‘석비(石碑)’가 하나 있다. 4면에 한자로 글씨를 새겼는데 한쪽 면에
‘名勝 虹龍瀑布(명승 홍룡폭포)’라고 적었다. 명승을 알리는 표지석이야 특별할 게 없는데, 
다른 쪽 면에 새긴 ‘世界人歡迎碑(세계인환영비)’란 글씨가 뜬금없다. 이런 시골 마을 깊은 곳에
‘세계 사람들을 환영한다’는 비석은 대체 왜 있는 것일까.

이 비석을 세운 건 권순도(1870∼1934)다. 그는 130여 년 전에 국경과 인종을 넘는 사랑을 한 인물이다.
이야기인즉 이렇다. 부산 개항과 함께 설치된 부산 세관에 1888년 영국인 조너선 헌트가 세관장으로 
부임했다. 조선 이름은 하문덕(何文德). 부인과 외동딸을 데리고 부산에 온 그는 관사 정원사 겸 
잡역부를 구했다. 이 소식을 듣고 달려간 이가 권순도였다. 선교사로부터 영어를 배운 그는 관사에 취직한다.

권순도는 성실하게 일했다. 겨울이면 세관장 신발을 품에 안고 따뜻하게 해서 내놓기도 했고, 
세관장 외동딸 리즈 헌트에게 말 타는 법을 가르쳐주기도 했다. 그러다가 사건이 터진다.
리즈 헌트가 덜컥 임신을 한 것. 권순도는 스물셋이었고, 리즈 헌트는 열아홉이었다.

화가 잔뜩 난 세관장은 권총을 겨누며 권순도를 쏘아죽이려고까지 했다. 권순도와 리즈 헌트는 대석마을로 
사랑의 도피를 감행했지만, 금방 체포됐다. 권순도가 부산으로 압송돼 구치소에 수감되자 리즈 헌트는 식음
을 전폐했다. 딸의 마음을 돌리려다 실패한 세관장은 임신한 딸을 데리고 전근을 자청해 홍콩으로 가버렸다.

홍콩에서 리즈 헌트는 결국 아들을 낳았으며 권순도에게 편지로 아들 소식과 함께 생활비를 보내왔다. 
권순도는 그 돈으로 부산 동광동에 포목점 ‘권순도 상회’를 차려 많은 돈을 벌었다. 그렇지만 
헤어진 리즈 헌트를 죽을 때까지 다시 만나지 못했다. 이루지 못한 짧은 사랑이었다.

권순도가 세운 ‘세계인환영비’에는 이런 그의 과거가 새겨져 있다. 비석에서 그가 꿈꾸었을, 열린 마음으로 
국경과 인종을 차별하지 않는 세상을 본다. 그의 꿈은 너무 이른 것이었다.

대석마을 사람들은 이 비석에 도통 관심이 없다. 비석을 찾느라 마을을 두리번거리다가 동네 사람 여러 명을 
만났는데, 하나같이 ‘우리 동네에 그런 비석은 없다’고 했다. 주민들로부터 ‘여기 없으니 딴 동네 가보라’는 
소리를 여러 번 들었는데, 나중에 보니 그 자리에서 50m도 채 떨어지지 않은 곳에 비석이 있었다. 
동네 사람이라도 기억 좀 해주지….


석불사의 대웅전. 기와를 올린 지붕만 빼고 벽이며 기둥이며, 심지어 서까래 아래 용과 봉황 등 
장식까지도 모두 다 돌을 깎아 만들었다. 뒤로 보이는 바위가 병풍암이다.

# ‘인디아나 존스’ 혹은 앙코르와트

양산에서 멀지 않은 부산 북구의 금정산 중턱에 석불사(石佛寺)가 있다. 석불사도 홍롱사만큼 
알려지지 않은 절집이다. 아, ‘알려지지 않았다’는 얘기는, 방탄소년단(BTS) 팬이라면 동의하지 않을 
수도 있겠다. BTS 정국은 석불사가 있는 부산 만덕동 출신. 부산관광공사가 BTS 팬덤을 겨냥해 만덕동 
주변 명소를 묶어 만든 ‘정국코스’가 석불사를 들러간다. 사실 ‘정국코스’라고 하지만, 뭐 대단한 근거가 
있는 건 아니다. 그냥 정국이 다니던 학교, 그리고 집 주변 명소를 제 맘대로 이은 정도. 
그런데도 한때 이 외진 사찰까지 BTS 팬들이 제법 왔다.

석불사에서 가장 먼저 든 생각은 ‘누구의 힘을 빌려 알리지 않아도 될 만큼’ 매력적인 곳이라는 것이었다. 
그리고 뒤이어 들었던 의문. 이만한 곳이 왜 널리 알려지지 않았을까. 석불사에는 사찰 이름처럼 거대한 
바위에 새긴 불상, 즉 ‘석불(石佛)’이 있다. 그것도 하나가 아니라 자그마치 29구다. 바위에 새긴 불상이 
공간 전체를 꽉 채워 새겨진 광경을 보는 순간, 입이 딱 벌어진다. 기이하고, 이국적이면서 또 압도적이다.

석불사는 특이하다. 금정산에 있으니 보통의 경우라면 산문에 ‘금정산 석불사’라고 쓰는 게 
맞는데, 여기는 ‘병풍암 석불사’다. 사찰이 깃들인 곳이 ‘산’보다 ‘바위’다. 병풍바위는 석불사가 
등 뒤로 두고 있는 바위다. 이름처럼 병풍의 형상이긴 한데, 좌우로 펼친 모습이 아니라 세로로 친 
병풍이라 마치 물고기 등지느러미처럼 보인다.

법당을 죄다 돌로 지었다는 것도 석불사의 다른 점이다. 종무소 겸 요사채는 화강암으로 지은 근대식 
석조건물. 무슨 일제강점기 관공서 같은 느낌이다. 병풍암 아래 바짝 붙여 지은 대웅전과 칠성각은 
더 특별하다. 대웅전도, 칠성각도 기와만 빼고 모두 다 돌이다. 기둥도, 벽체도, 대들보도, 서까래도 
심지어 기둥을 두르고 있는 용과 봉황 모양 부재도 돌로 만들었다. 칠성각도 마찬가지다.

# 불상의 그로테스크와 판타지

대웅전과 칠성각 사이의 계단으로 올라가면 바위가 겹쳐져 석굴처럼 만들어진 공간에 불상이 집중적으로 
새겨져 있다. 암벽 좌우에는 선명하게 돋을새김한 사천왕이 눈을 부릅뜨고 있다. 높이가 6m는 족히 넘어 
보이는 사천왕상은 고개를 들고 한참을 올려다봐야 할 정도다. 사천왕이 호위하는 정면에는 
십일면관음보살이 있다. 관음보살의 머리 위에 미륵불이 구슬을 들고 앉아있다.

가파르고 좁은 바위틈 계단의 끝에는 산신령으로 모신 법당 ‘독성산령각(獨聖山靈閣)’이 있는데, 거기까지 
가는 양옆의 바위에 보현보살과 문수보살을 좌우로 거느린 석가모니불과 16개의 나한상이 새겨져 있다. 
이렇게 온통 돌로 새긴 불상으로 둘러싸인 공간이 구현해내는 건 ‘석불 만다라(曼茶羅)’다. 
불교 미술에서 만다라는 우주와 깨달음의 구조를 상징적으로 표현한 불화를 말한다.

석불사 창건 및 석불 조성과 관련해서는 여러 이야기가 있다. 전라도가 고향인 일현당 용선 선사가 
열여덟 나이에 부산 범어사로 가는 길에 병풍바위를 발견하곤 불사를 시작했다고 전한다. 
창건 시기는 엇갈린다. 1927년이라는 얘기도 있고, 1930년이란 주장도 있다. 100년밖에 안 된 절인 
데도 사찰의 유래며 조성과정이 희미하다. 석불을 새긴 이유에 대해서도 이렇다 하게 전해지는 게 없다.

석불은 중국에서 석공을 데려다가 깎은 것이라는 주장도 있고, 6·25전쟁 때 부산으로 피란 온 조각가
김석담과 박판암의 솜씨라는 얘기도 있다. 김석담과 박판암은 전국 사찰에서 불석(佛石) 조각가로, 
또 화사(畵師)로 이름이 보이는 장인이다. 석불사의 마애불 중에서 가장 솜씨가 도드라지는 
십일면관음보살상은 당시 불상 조각계를 대표했던 신상균이 1949년 새긴 것인데, 그걸 1959년 
구포 출신 권정학 작가가 걷어내고 1년여에 걸쳐 그 위에 다시 개작한 것이라고 전해진다. 
권 작가는 훗날 대한민국불교미술대전 초대 대상을 받았다.

석불사는 종교적 엄숙성이란 주재료에다가 그로테스크한 분위기를 작게 한 술, 판타지의 감성을 
크게 한 술 섞어놓은 듯한 느낌의 사찰이다. 영화 ‘인디아나 존스’ 시리즈 영화의 무대 같기도 하고, 
앙코르와트의 신전 같은 느낌도 든다. 바위 어딘가를 밀고 돌리면 다른 차원으로 들어가는 비밀의 문이라도 
열릴 것 같은 신비로운 분위기다. 과장을 좀 섞긴 했지만, 공간이 주는 느낌의 질감은 이런 표현과 엇비슷하다.

석불사를 보는 감상은 저마다 다를 듯하다. 엄숙한 공간으로 보는 이들도 있겠고, 그로테스크한 
느낌이나 흥미진진한 공간으로 받아들이는 이들도 있겠다. 저마다 스스로 선택할 따름이다. 
이곳에서 기도하든지, 묵상하든지 아니면 구경하든지….



■ 복합문화공간 ‘스페이스 나무’

경남 양산 하북면에 복합문화공간 ‘스페이스 나무’가 있다. 
세상에서 가장 아름다운 미술관으로 불리는 덴마크의 ‘루이지애나 미술관’을 모델로 
10년 전에 지어진 공간이다. 여기를 ‘이러이러한 곳’이라 딱 잘라 말할 수 없다. 
잘 꾸민 넓은 정원과 미술전시장, 조각 등 예술품을 , 공연무대와 100년 된 전통 한옥, 
갤러리 카페 비롯한 여러 시설이 한 공간 안에 있다. 이곳의 모든 것에는 다 이야기가 있다. 
잔디 정원 한가운데 있는 고래 모양 바위부터, 청송에서 뜯어온 고풍스러운 한옥까지 
이야기가 실타래처럼 풀려나온다.
박경일 전임기자
박경일 전임기자(문화부 / 전임기자 parking@munhwa.com)

재구성으로 
옮김:찬란한 빛/김영희
]]> 찬란한빛e Sun, 07 Sep 2025 21:07:48 +0900 바다 못잖은 ‘십이폭포 계곡’ … 겸재도 반한 ‘전혀 다른 포항’ -박경일기자의 여행(문화일보) https://www.feelpoem.com/bbs/board.php?bo_table=m46&wr_id=2686 


바다 못잖은 ‘십이폭포 계곡’ … 겸재도 반한 ‘전혀 다른 포항’

박경일 전임기자 입력 2025-08-21 09:11 수정 2025-08-25 08:57


■ 박경일기자의 여행 - ‘조선 인플루언서’들이 사랑한 ‘청하 내연산’

 
계곡 깊은 710m 높이 내연산
어디서나 물에 몸 담그며 즐겨

정선이 290년전 그린 폭포 풍경
실제로 만나보는 감회도 새로워
바위에 새긴 선비들 이름 400개

청하골 들머리에 자리한 보경사
‘보물 불화’ 비로자나불도 유명

재일교포 가수 노래 ‘청하의 길’
“나의 뿌리는 대륙… 조선반도”
부친 고향 찾는 회한·추억 담아


청하골 협곡 위에서 내려다본 관음폭포 일대의 모습. 내연산 풍경의 정점이다. 
수직 벼랑이 마치 거대한 성벽 같다. 다리 아래로 쏟아지는 관음폭포가 6번째 폭포고, 구름다리 건너편 
뒤쪽에 7번째 연산폭포가 있다. 내연산을 찾은 이들은 대개 여기까지 왔다가 되돌아 내려간다.
포항 = 글·사진 박경일 전임기자

# 포항에 폭포를 널어놓은 계곡이 있다

포항 북구 송라면에 청하골이 있다. ‘청하(淸河)’는 맑은 시냇물이란 뜻이다. 
내연산 남동쪽으로 흐르는 물줄기가 모두 청하골에 모인다. 계곡이 깊고, 숲도 짙다. 
바다가 멀지 않은 곳인데도, 청하골 골짜기는 마치 강원 내륙 한복판 깊은 산중 같은 느낌이다. 
뜻밖의 공간이 의표를 찌르는 곳. 포항에는 죄다 바다 풍경만 있을 것이라고 생각했던 사람들에게 
청하골은 ‘전혀 다른 포항’이다.

청하골을 품고 있는 내연산을, 사람들은 웬만해서 정상까지 올라가지 않는다. 
다른 계절보다 여름철에 특히 더 그렇다. 해발고도가 710m에 불과하니까, 힘이 부쳐서 
그런 건 아니다. 이유는 하나. 산 아래 청하골 계곡의 경관과 흘러넘치는 차고 맑은 물 때문이다. 
협곡의 경관도 훌륭하고 무엇보다 계곡 어디서나 물에 몸을 담글 수 있으니 땀 흘려 정상을 
가는 것보다 계곡을 끼고 오르내리는 게 낫다.

내연산 청하골은 계곡을 따라 이어지는 폭포로 유명하다. 이른바 ‘내연산 십이폭포’다. 
한두 개도 아니고 폭포가 열두 개나 되는 건 지질적 특성 때문이다. 간략하게 설명해보자. 
내연산 협곡의 바위는 죄다 응회암이다. 화산재가 굳어져 만들어진 응회암은 식으면서 부피가 
줄어들며 틈이 생긴다. 그 틈으로 물이 스며드는데, 특히 겨울에 스며든 물이 얼면 틈은 더 벌어진다. 
부피가 커진 얼음이 바위에 박은 쐐기 역할을 해 바위를 수직으로 쪼갠다. 
쪼개져서 벼랑이 된 바위를 물이 타고 넘으면 그게 곧 폭포다.


내연산 십이폭포로 이어지는 계곡에서 처음 만나는 폭포인 ‘상생(相生)폭포’. 
폭포 두 줄기가 나란히 쏟아져 ‘쌍폭(雙瀑)’이라고도 불린다.

# 조선 인플루언서들이 드나들던 명승

청하골은 지금보다 과거에 더 유명했다. 청하골이 있는 내연산은 수많은 선비가 찾아들던 명승지였다. 
협곡에 새겨놓은 이름만 400개가 넘는다. 잠깐 뒤져도 당대 명사의 이름이 딸려 나온다.

추사 김정희의 아버지 김노경, 영·정조에 걸쳐 좌의정을 지낸 이은, 청하로 귀양 온 부제학 유숙, 
경주 기생까지 대동하고 온 경상도 관찰사 이광정 등 거물급 인사들이 줄줄이 여기 청하골을 다녀갔다. 
은밀하게 ‘암행(暗行)’해야 할 암행어사 이도재까지 바위에 떡하니 이름을 새겼을 정도다.

내연산을 다녀간 이들은 문집을 내고 내연산의 명승을 소개했고, 그 글을 읽은 이들이 뒤를 따랐다. 
나중에는 출장길의 지방관리들까지 청하골을 드나들었다. 
청하골을 먼저 다녀간 명사들은 지금으로 치면 ‘여행 인플루언서’쯤이었던 셈이다.


겸재 정선이 그린 ‘내연삼용추도’. 
한눈에 다 들어오지 않는 전체 풍경을 ‘마음의 눈(심안·心眼)’으로 조망하듯 그렸다.

이들 인플루언서들이 글과 문장으로 청하골의 경관을 전했다면, 진경산수화의 대가 겸재 정선은 
붓으로 내연산의 압도적 경관을 담아냈다. 지금이 ‘사진보다 동영상’인 것처럼, 그때도 경관을 
드러내는 건 ‘글보다 그림’이지 않았을까. 정선은 내연산 폭포를 그려서 문경 이남 명승 쉰여덟 곳을 
모은 화첩인 ‘교남명승첩’ 안에 끼워 넣었다. 그가 그림을 그리게 되자 내연산 폭포는 비로소 
명승의 반열에 올랐다. 계곡에 이름을 새긴 이들 대부분이 겸재가 내연산 폭포를 그린 뒤에 찾아왔다.

# 290여 년 전 그림 속 풍경과 마주하다

그렇다면 정선은 내연산에 어떻게 오게 됐을까. 정선이 내연산을 처음 오른 건 그의 나이 쉰여덟인 
1733년이었다. 청하현의 현감으로 발령받아 내려온 길이었다. 현감은 지금으로 치면 군수쯤의 벼슬. 
경치 좋은 청하현으로 그를 내려보냈던 건, 든든한 후원자였던 영조의 배려였다. 
아마도 명승 근처에서 좋은 그림을 그리라는 격려의 의미이지 않았을까. 
1735년 모친상으로 스스로 사직할 때까지 정선은, 2년 남짓 청하현감 자리에 있었다.

청하가 작고 조용한 시골 마을이라 업무에 쫓기지 않았던 정선은 이 기간 동해안 명승을 오르내리거나 
내연산 청하골을 드나들면서 주옥같은 작품을 남겼다. 대표적인 게 ‘내연삼용추도’다. 
같은 제목의 그림 두 점이 있는데, 하나는 리움미술관에 있고 다른 하나는 국립중앙박물관에 있다. 
둘 중 리움미술관의 것이 구도가 짜임새 있고, 역동적이며 붓질도 훨씬 더 힘차다.

그림 제목의 ‘삼용추(三龍湫)’란 세 개의 폭포를 말하는데, 내연산 열두 폭포 가운데 무풍폭포와 
관음폭포, 연산폭포를 말한다. 이 세 폭포가 어우러지는 곳이 예나 지금이나 내연산 경관의 정점이다. 
정상등반이 목적이 아닌 산행의 반환점은 대개 ‘최고의 경관이 있는 자리’다. 
요즘도 내연산 산행은 보통 관음폭포 너머의 연산폭포까지 갔다가 되돌아온다. 삼용추가 내연산을 통틀어 
가장 경관이 좋다는 뜻이다. 게다가 290여 년 전 그려진 그림 속 공간을, 지금 여기 실재하는 공간으로 
만나는 감회도 제법이다. 삼용추는 정선 그림 속의 풍경이나 지금이나 별반 달라진 게 없다.

연산폭포까지는 청하골 들머리인 절집 보경사에서 편도 2.5㎞ 남짓. 길이 순한 편이어서 1시간 정도면 
닿을 수 있다. 등산이라기보다는 가벼운 트레킹에 가까운 길이다. 이게 싱겁다면 관음폭포를 마치 
‘드론의 시선’으로 내려다볼 수 있는 협곡 양쪽의 조망대를 들르는 코스를 끼워 넣을 수 있다.

계곡의 상류 쪽을 바라보고 섰을 때, 오른쪽 협곡의 수직 벼랑에는 U자 모양의 스카이워크를 매단 
소금강 전망대가 있고, 왼쪽으로는 다발로 묶은 죽순 형상의 암봉 선일대 정상에 정자가 앉아있다. 
까마득한 발아래로 폭포의 협곡을 가운데 두고서 소금강 전망대와 선일대가 서로 마주 보고 있다.

# 보경사에 숙종의 글씨가 있는 까닭

보경사는 청량한 숲으로 둘러싸인 절이다. 내연산 청하골 계곡의 들머리로 그냥 딛고 지나가지만, 
절집의 내력이며 규모를 생각하면 쓱 지나쳐 갈 만한 곳은 아니다. 보경사에는 보물이 여럿 있는데 
그중 하나가 적광전에 걸어놓은 불화 ‘비로자나불도’다. 비로자나불은 불국토의 이상세계에서 사는 부처. 
비로자나불을 모신 전각이 ‘적광전(寂光殿)’인데, 이 불화는 적광전에 모신 삼존불 뒤편에 걸려있다.


보경사의 보물인 불화 ‘비로자나불도’. 
수장고에 보관해오던 이 불화가 지금 성보박물관에 있다. 진본을 볼 수 있는 드문 기회다.

적광전도 보물이고, 불화 역시 보물이다. ‘보물(적광전) 안에 보물(비로자나불도)을 모신’ 셈이다. 
비로자나불도는 조선 후기인 1742년에 뇌현과 밀기, 석잠 등 경상도에서 활동하던 
세 명의 화승(畵僧)이 힘을 합쳐 왕실의 안녕을 기원하며 그린 그림이다. 
높이가 3m에 달하는 삼베에다 붉은 바탕색을 칠한 뒤, 그 위에 흰색으로 인물을 그렸는데 솜씨가 훌륭하다.

보경사에서 딱 짚어서 비로자나불도 얘기를 꺼낸 건, 
지금이 이 불화의 원본을 볼 수 있는 흔치 않은 기회라서다. 그동안엔 진짜는 수장고에 두고 
적광전에 모조품을 걸어두었는데, 사진 촬영 등을 위해 꺼낸 진본을 지금 성보박물관에 걸어 두었다. 
언제 다시 수장고로 들어갈지는 알 수 없다.

비로자나불도에는 부처와 함께 제단과 위패를 그렸는데, 위패에 적은 글씨가 
‘주상전하 수만세(主上殿下 壽萬歲)’다. ‘왕비전하 수제년(王妃殿下 壽齊年)’도 있고, 
‘세자저하 수천추(世子邸下 壽千秋)’도 있다. 모두 다 왕실의 장수를 기원하는 의미다.

성보박물관에는 또 숙종 대왕의 글씨를 나무 판에 새긴 판각이 있다. 
당나라 시인 맹호연의 시를 한 판에 두 자씩 판각해 놓았다. 왕실의 사찰이 아니었는데도 
왕실의 무사 안녕을 기원하는 위패를 그려 넣었고, 어필을 새겨서 보관한 건 그걸 가져다 둠으로써 
얻어지는 권위와 위신 때문이었다. 억불숭유의 시대, 조선 선비들도 왕실의 안녕을 기원하거나 
왕의 글씨를 보관하고 있는 사찰을 함부로 대하지 못했다.


내연산 청하골 협곡 벼랑에 U자 모양의 스카이워크를 놓아 만든 ‘소금강 전망대’에서 바라본 포항 바다.

# 덧없는 세상, 놓고 살아라

청하골 계곡에는 보경사의 산내 암자인 보현암이 있다. 
청하골을 내려다보는 소금강 전망대로 올라가려면 보현암 마당을 가로질러야 한다. 
보현암은 소박하다 못해 누추한 암자다. 인적없는 암자 툇마루에는 인스턴트 커피와 커피포트, 
그리고 사탕이 놓여 있다. 누구든지 가져다 먹으라는 배려다.

암자의 스님이 난간에다 ‘보현암에 필요한 물품’을 적어서 걸어두었다. 
‘초콜릿과 사탕, 종이컵, 그리고 구멍 난 장갑’이다. 
누군가 암자에 가져다 놓으면, 누군가는 그걸 마시고 먹는다. 
암자는 ‘무엇무엇이 떨어졌다’거나 ‘무엇무엇이 필요하다’는 공지만 내걸 따름이다. 
그래 봐야 인스턴트 커피 몇 봉지와 사탕 몇 알의 소소한 물건이지만, 
채우고 나누는 일과 받고 주는 일이 동시에 이뤄지는 선순환을 산중의 외딴 암자에서 본다.

필요한 물품의 목록 아래에는 셰익스피어의 ‘리어왕’ 대사를 한글로 번역해 써놓았다.
“안다고 다 말하지 말고, 가졌다고 다 빌려주지 말며 들었다고 다 믿지 말라….
”여기까지는 리어왕에 등장하는 배역 ‘바보’가 리어왕에게 하는 대사. 윤색이 좀 되긴 했지만, 
의역으로 보면 내용은 크게 다르지 않다. 리어왕 대사 뒤에 글이 더 붙어 있다.
“마음을 함부로 다 주지 마라. 혼자 잘해주고 상처받지 마라, 배려를 베풀었다고 감사와 친절로 
돌아오지 않는다. 떠날 사람은 때가 되면 떠나느니….” 글의 마지막 결론은 이거다. 
“바라는 게 없으면 실망도 없다… 놓고 살아라.”관계로 상처받지 말라는 조언이다. 
배신의 칼에 베인 적이 있었던 것일까.

툇마루 한쪽에 영문으로 번역해 써 붙인 금강경 한 구절이 인상적이었다. 
영문으로 적은 부분은 이 구절이다. “이렇게 하여 너희는 스쳐 지나가는 덧없는 세상을 생각할지니. 
새벽의 별과 같고, 시냇물 속의 거품과 같고, 여름 구름 속의 번쩍임과 같고, 깜빡이는 등불과 같고 
유령과 꿈과 같으니라. ” 찰나처럼 지나는 시간과 덧없는 세상에 대한 얘기다. 
암자에서 다리 쉼을 하는 사이에 이런저런 생각이 지나갔다.


백사장은 없지만 낮은 수심의 바다가 펼쳐지는 포항 흥해읍 오도리에서 피서객들이 
물 위에 파라솔을 펴놓고 물놀이를 즐기고 있다.

# 청하 가는 길을 노래로 담다

이번에는 좀 다른 이야기. ‘청하의 길’이란 일본 가요앨범이 있다. 
1995년에 그해의 일본음반대상을 수상한 앨범이다. 
노래를 만들고 부른 이는 재일교포 아버지와 일본인 어머니 사이에서 태어난 작곡가 겸 가수 
아라이 에이이치(新井英一·한국 이름 박영일·75). 짐작하다시피 앨범 제목의 ‘청하’는 ‘포항 청하면’이다.

30년 전의 앨범이지만 지금 봐도 형식이나 구성은 물론이고, 거기 실린 사설 풍의 가사와 노래도, 
거친 탁성으로 부르는 창법도 모두 다 독특하다. 노래는 재일교포 2세로 살아온 아라이 에이이치, 
자신의 이야기다. 앨범은 ‘여행길’ ‘고향’ ‘추억’ ‘청춘’ 등 6개 파트로 나눈 뒤, 각각 주제마다 8절의 
노래를 매달았다. 6개 주제에 8절씩이니까, 앨범에 담긴 건 모두 48절의 노래다. 
노래는 마치 뜨거운 심장으로 낭송하는 산문시 같다.

한국인 아버지는 아들이 어렸을 적에 결핵으로 요양소에 격리 수용된 뒤 죽는 날까지 나오지 못했다.
같이 산 기억이 없는 아들에게 아버지는, 그저 낯설고 데면데면한 존재였다. 죽은 아버지의 얼굴을 
들여다보며 아들은 눈물 한 방울 흘리지 않았다. 그러다가 1986년 어머니마저 세상을 떠나고 고아가 
된 뒤에 그는 불현듯 ‘아버지의 고향인 포항 청하를 가봐야겠다’고 마음먹는다. 
아라이 에이이치의 앨범 ‘청하의 길’은 여기서부터 시작된다.

“현해탄을 배로 건너 부산의 항구를 앞에 두고 ／ 밤이 밝아오는 것을 기다리고 있었다… 
부산의 거리에서 버스를 타고 해운대의 바다를 봤다 ／ 여기가 아버지의 고향이라고 생각하니 
길 가는 사람들의 ／ 얼굴이 왠지 반가워진다….”

# 청하에 가거든, 이 노래를 듣자

가사는 꾸밈이나 서정과는 거리가 멀다. 그냥 직선의 진술과 회고다. 
이런 진솔한 이야기만이 전해주는 묵직한 감동이 있다. 재즈와 블루스, 그리고 
판소리까지 비벼 넣은 듯한 창법으로 혼신의 힘을 다해 부르는 그의 노래는 듣는 이를 울컥하게 한다.

“아버지가 태어났던 그 자리에 나는 드디어 왔다 ／ 밤새도록 그 자리에 혼자 쭉 있고 싶었다… 
마을을 나오자 눈앞에 푸르게 펼쳐지는 바다를 보았다 ／ 저 바다의 이름은 영일만이래 ／
나의 (한국)이름도 ‘영일’이라 같은 이름이란 걸 처음 알았네.”

포항에서 부산으로 돌아오는 밤 열차 안 도시락을 먹으며 그는 어머니와 함께 가난하게 살았던 시절을 
떠올린다. “우리 집은 고물상이었소… 나도 학교로 오가는 길에 철 못을 주우며 걸어 다녔네／
가장 슬펐던 추억은 초등학교 때. 어느 날 경찰이 어머니를 끌고 가서 1년을 돌려보내지 않았다.”
어머니가 장물인지 모르고 산 전깃줄 때문에 경찰에 체포된 사실이 지방신문에 보도되자, 
그때부터 그는 학교에서 ‘조센징’이라고 따돌림을 당하기 시작했다.

노래는 그 자체로 그의 일대기다. 열다섯 나이에 가출하고, 미군기지 술집에서 막일을 하다가 
스물한 살 때 무작정 미국으로 건너간 얘기며, 돌아와서 가수가 되겠다고 술집을 전전한 이야기가 
가사에 녹아있다. 마지막은 부산항에서 다시 일본으로 돌아오는 이야기다. 
노래의 마지막 절은 이렇게 끝난다.“나의 뿌리는 대륙이요, 조선반도라고 불리는 곳 ／ 나의 아버지는 
그 옛날에 바다를 건너서 왔다고 자자손손 대대로 전해주리라.”그리고 후렴구가 이어진다.
“아리아리랑 스리스리랑, 아라리요. 아리랑고개를 나는 간다.”
생전에 아버지가 지어준 자신의 일본 이름 ‘아라이’도, 노래 아리랑의 ‘아라리’에서 딴 것이었다.

청하에 가게 되거든 아라이 에이이치의 노래를 들어보자. 
노래의 특성상 가사를 이해하며 들어야 하니, 그가 한국어로 부른 노래를 골라서 듣는 게 좋겠다. 
한국어로 부른 음반이 1999년에 나오긴 했는데, 구하기가 쉽잖다. 유튜브에서 찾기도 어렵다. 
정창관 한국고음반연구회 부회장이 운영하는 유튜브 계정 ‘정창관의 아리랑1’에 
청하의 길 한국어 노래 전곡이 올라와 있다.



■ 포항의 ‘만세촌’

포항 청하면에서 가까운 송라면에는 ‘대전 3·1 의거 기념관’이 있다. 
포항에서 웬 ‘대전’인가 싶은데, 대전시(大田市)가 아니라 ‘포항 대전리(大田里)’다. 
이 마을은 ‘만세촌’이라 불린다. 3·1 만세운동 때 앞장섰다가 옥고를 치른 마을 출신 
의사(義士)가 많아서다. 80여 가구에 불과한 작은 마을에서 3·1운동 의사가 14명이나 나왔다. 
기념관에서는 마을 주민들이 항일운동을 하면서 사용했던 유품과 판결문, 영정 등을 볼 수 있다. 
작은 기념관이지만, 관리도 잘되고 있고 안내도 충실하다.
박경일 전임기자(문화부 / 전임기자 parking@munhwa.com)


재구성으로 
옮김:찬란한 빛/김영희
]]> 찬란한빛e Wed, 27 Aug 2025 11:45:57 +0900 양평군 세미원과 남양주시 수종사를 둘러 본 여름날 이야기 https://www.feelpoem.com/bbs/board.php?bo_table=m46&wr_id=2683 


 양평군 세미원과 남양주시 수종사를 둘러 본 여름날 이야기

2025.8.9.토요일 


양평군 세미원 장동대분수앞에서...2025.8.9.토. 분수가 가동되었다면 볼만할 텐데 타이밍을 못 맞췄다.


매혹적인 세미원 연꽃 봉우리

2025년 8월 9일 토요일 무더위가 조금 가신 비가 올듯 구름이 잔뜩 끼고 바람이 불어
시원하여 양평군 양서면 세미원을 찾아갔다. 11시인데도 벌써 인산인해다.
주차장을 여러번 돌아 다행히 빈 자리를 찾아 주차하고 구석구석을 샅샅이 둘러보며
북한강에 시설되어 있는 배다리와 야외 조각품을 흥미롭게 감상하곤 
그곳에서 그리 멀지않은 운길산 수종사로 향했다. 

2025년 연꽃문화제가 6월 27일(금)~8월 10일(일)까지 있다는 프랭카드가 걸려 있었다..
우린 모르고 갔는데 마침 문화제 마지막 전날이어서 잘 왔단 생각을 했다..
그 수 많은 아름다운 연꽃들은 거의 다 지고 마지막 손님을 반겨줄 정 많은 연꽃들만이 
군데군데 자태를 뽐내며 관람객들을 맞이하고 있어 아쉽긴 했지만 
그래도 연꽃밭에 와서 우릴 반겨주는 연꽃들을 만나니 여간 반갑고 고맙지 않았다.

세미원은 아주 오래전에 다녀오곤 오랫만에 찾았는데 많이 변모되어 옛모습이 온데간데 없고
놀랍도록 멋지게 그리고 알차고 아름답게 잘 꾸며져 있어 매우 흡족하게 다녀왔다.
특히나 배다리는 매우 인상적이었고 마침 땡볕이 아닌 흐린 날씨여서 건너기가 상쾌했다.
세미원 탐방을 마치고 점심식사는 그 옆 2층 한정식 식당에서 아주 맛있게 먹곤 수종사관람을 했다.

수종사는 여러번 다녀온 곳으로 아주 오래전엔 오르는 산길이 좁아 자동차가 매우 위험스럽게
올라야 하는데 어느핸가 오르다가 포기하고 다시 되돌아온 적도 있었다.
그 뒤로 산길을 많이 손을 봐서 많이 좋아졌는데 이번엔 길도 넓힌 곳도 있어 오르는데 전혀
무리가 없어 여간 안심스럽고 상쾌하지 않았다.
1일 나들이로 다녀온 세미온과 수종사 이모저모를 사진으로 살펴보며 더운 여름을 식혀보세요.







洗美苑(세미원)
觀水洗心(관수세심 - 물을 보고 마음을 씻고) 
觀花美心(관화미심 - 꽃을 보고 마음을 아름답게한다)


* 사진찍기 좋은 코스
연꽃박물관→국사원→장독대분수→페리기념연못→열대수련연못→세한정→배다리→상춘원→두물머리

* 휠체어로 이동하기 편한 코스
연꽃박물관→메타세콰이어길→홍련지 및 백련지→고가다리밑






不二門(불이문)


겨레여 우리에겐 祖國이 있다 내사랑 바칠곳은 오직 여기뿐 심장에 더운 피가 
식을 때까지 즐거이 이 江山을 노래 부르자 - 竹史 朴忠植

代代로 물러받은 祖國江山을 언제나 잊지말고 노래 부르자 높은 산 맑은 물이
우리 福地다 어느 곳 가서든지 노래 부르자 - 鷺山 李殷相


불이문 뒷면..애국가 4절까지








국사원(國思園)
나라를 생각하는 뜨란입니다.
한반도 모양의 연못에
백의 민족을 상징하는
백수련을 심었습니다.














백의민족을 상징하는 백수련과 홍수련


국사원(國思園) - 나라를 생각하는 뜨락, 한반도 모양(백두산 ~ 한라산)의 연못








장독대 분수
세미원의 장독대 분수는 365일을 상징하는 장독대와 중앙의 큰 바위로
구성되어 있습니다. 이 장독대들과 바위는 장독대 위에 정화수(井華水)를
떠 놓고 아들, 딸들이 잘 되기를 바라는 여러 어머니들의 마음을 담고 있습니다.
특히 이 근방에는 옛날부터 삼원 삼짓날에 남한강과 북한강 두 물이 합쳐지는
두물머리의 강심수(江心水)를 떠 놓고 나라의 안녕과 자손들이 잘 되기를
비는 전통이 있었다고 합니다.

세미원은 그 전통과 역사를 따라 장독대를 만들고, 숨 쉬는 옹기들 속으로
한강물이 힘차게 솟구치게 하여 한강을 생명이 넘치는 물, 살아 숨 쉬는 
깨끗한 물로 만들겠다는 경기도민과 양평군민들의 의지를 담고자 하였습니다.
그리하여 장독대 분수는 한강물이 더욱 맑아지기를 기원하는 제단이기도 합니다.

장독대 분수는 주기적으로 관리를 하고 있으나 강의 생물들과 상수원 보호를 위해
수영장처럼 인공적인 약품을 쓸 수 없어 약간의 냄새나 이끼가 있을 수 있습니다.
관람객들의 많은 이해와 협조 부탁드립니다.






























메타세콰이어 길


늘씬한 수련




일심교
백련지를 가로지르는 외돌다리로 한 방향으로만 조심조심 건너야 합니다.

* 일심교는 지금 오리들만 건널 수 있어서 관람객은 다른 길을 이용하시라고 안내판이 있다.


신양수대교가 세미원위를 가로 지른다. 국도 6호선이다.








정병분수
정병이란 불교에서 부처님께 올리는 공양구의 일종으로 
승려들이 가지고 다니는 필수품인 18물 중의 하나입니다.










기왓장에 새긴 "長毋相忘(장무상망)"


松柏軒(송백헌)







지난해에는 [晩學集(만학집)]과 [대운산방문고(大雲山房文藁)] 두 종의 책을 부쳐
주었고, 올해에는 또 하장령(賀長齡)의 [황조경세문편(皇朝經世文編)]을 부쳐 주었다.
이 책들은 모두 세상에 흔한 것이 아니라 천리 만리 먼곳에서 사온 것이다. 여러 해에
걸쳐서 얻었으니 한때 이루어진 일이 아니다.

게다가 세상은 도도한 물결처럼 온통 권세와 이익만을 좇는다. 그런 풍조 속에서 이처럼
서책 구하는 일에 마음을 쓰고 힘을 들였는데도, 권세와 이익을 얻게 해줄 사람에게
주지 않고 바다 멀리 초췌하게 시들어 있는 사람에게 보내면서 마치 권세와 이익을
좇는 세상사람처럼 하였다.

태사공(太史公) 사마천(司馬遷)은 "권세와 이익으로 뭉친 자들은 권세와 이익이 다하면
친분이 식는다."라고 하였다. 그대 또한 세상의 도도한 물결 속 한 사람이건마는,
권세와 이익을 좇는 도도한 물결 밖으로 초연히 몸을 빼내었구나. 권세와 이익으로
나를 대하지 않았기 때문인가? 아니면 태사공의 말이 그릇되었는가?

공자께서는 "한겨울 추운 날씨가 된 다음에야 송백이 더디 시듦을 알 수 있다."
라고 말씀하셨다. 송백은 본래 계절을 타지 않아 시들지 않는다. 추운 계절이 오기
전에도 송백이요, 추위가 닥친 후에도 여전히 같은 송백이다. 그런데 공자께서는
특별히 추운 겨울 이후의 모습만을 찬탄하였다.

지금 우선 군은 나에 대해 이전이라 해서 더한 것도 없고 이후라 해서 덜한 것도 없다.
그러나 이전의 군에게는 칭찬할 게 없더라도 이후의 군에게는 성인으로부터 칭찬받을
만하지 않겠는가? 성인이 특별히 칭송하신 것은 그저 시들지 않는 곧은 지조와 굳센
절개 때문만은 아니었다. 겨울이라는 추운 계절에 따로 느낀 점이 있었기 때문이었다.

아! 전한(前漢) 시대의 순박하고 도타운 세상에서도 급암(汲黯)과 정당시(鄭當時)처럼
어진 사람조차 그들의 형편에 따라 빈객(賓客)이 모여들었다가 흩어지곤 하였다.
하물며 하규현(下邽縣)의 적공(翟公)이 대문에 써 붙힌 글씨는 인심의 박절(迫切)함이
극에 이른 것이다.
슬프다! 완당 노인이 쓰다.

* 翟公書門(적공서문)

一死一生乃知交情, 一貧一富乃知交態, 一貴一賤交情乃見 <史記 권120 汲鄭列傳>

한번 죽고 한번 삶에 사귐의 실정을 알 수 있고, 한번 가난하고 한번 부유하매
사귐의 세태를 알 수 있으며, 한번 귀하고 한번 천해지매 사귐의 실정이 드러난다.


약속의 정원 세한도
























세미원을 나와 다리를 건너면 두물머리로 가는 산책로가 이어진다. 
이곳은 연인들의 길이다. 손잡고 걷는 선남선녀의 모습이 보기 좋다. 
길가에 옛 양수리 주민들의 흑백사진도 볼거리로 걸려 있다고 한다.
우리는 배다리를 건너기만 하고 다시 세미원으로 돌아왔다. 
















































수종사로 오르는 산길 옆 숲속 미륵불


수종사 미륵불
미륵불(彌勒佛)은 석가모니 부처님이 열반하신 후 56억 7천만연 후에 이 세상에 
강림하시어 모든 중생을 빠짐없이 성불시키신다는 부처님으로, 
일주문에서 불이문으로 이어지는 명상의 길 중간에 모셔져 있다.

불상의 손 모양은 수인이라고 하여, 부처님의 성격을 알려주는 것으로, 
미륵불은 시무외인(施無畏印)과 여원인(與願印)이다.

시무외인은 오른손을 위로 올려 손바닥을 밖으로 향하는 모습을 하고 있는 것으로 두려워하지 
말라는 뜻을 지니고 있고, 여원인은 왼손을 밑으로 하여 소원을 받아들인다는 뜻을 가지고 있다.


불이문(不二門)
절에서 불이문이란?
불이는 진리 그 자체를 달리 표현한 말로, 본래 진리는 둘이 아님을 뜻한다.
일체에 두루 평등한 불교의 진리가 이 불이문을 통하여 재조명되며, 이 문을 통해야만
진리의 세계인 불국토(佛國土)가 전개됨을 의미한다.


해탈문(解脫門)
번뇌의 속된 마음을 돌려서 해탈의 세계에 이르게 한다는 의미의 문이다.








수종사 약사전
약사전(藥師殿)은 중생의 재난과 질병을 없애고 고난에서 구해주시는 약사여래부처님을
모신 전각으로, 다른 전각과 달리 전각 없이 약사여래불만 모시고 있다.








대웅보전(大雄寶殿)
대웅보전은 1975년에 지은 건물로 정면 3칸, 측면 2칸, 겹처마 팔작지붕 건물이다.  
대웅보전은 사찰의 중심인 대웅전(大雄殿)을 격을 높여서 부를 때 쓰며, 
'대웅(大雄)'이란 부처의 덕호(德號)이다.

대웅보전에는 삼존불로  비로자나불이 주불로, 협시불로 노사나불과 석가모니불이 모셔져있다


대웅전과 경학원 앞의 파초
수종사 대웅전 앞에서 긴 잎을 펼치며 무성하게 자라고 있다.
절에서는 그렇게 흔히 파초를 볼 수 있다고 한다.
부처에게 귀의하고 자신의 종교적 신념을 알아달라는 제자들의 믿음을 상징한다고 
해서 절에 파초를 많이 심는다고 한다. 
대웅전 안에 계신 부처님이 생전에 즐겨 보던 남방의 식물이라 심는다는 이야기도 있다.

파초는 나무처럼 보이지만 풀이다. 
그렇다고 파초의 ‘초’가 풀 초(草)자인 것은 아니다. 
파초(芭蕉)의 ‘파(芭)’나 ‘초(蕉)’는 모두 파초를 가리키는 글자이다. 
파초는 줄기나 잎뿐 아니라 꽃이나 열매의 모양까지도 바나나를 연상시킨다. 
파초가 바나나와 사촌지간이라서 그렇다는데. 바나나도 나무가 아니라 풀이기는 마찬가지이다.


경학원(經學院)
경학원은 사찰에 따라 다르나 도서관으로 이용되거나 스님들의 공부방으로 사용되는 건물이다.






세조를 감동시킨 종소리/은행나무

부스럼을 앓던 세조가 오대산 상원사에서 문수보살을 만나 깨끗이 낫고, 한강을 따라
환궁하는 길이었다. 양수리까지 오니 밤이 이슥해 쉬어 가는데, 운길산에서 종소리가
들려왔다. 신하가 알아보니 천년 고찰 터 암굴 속에 십팔 나한상이 앉아 있고,
천장에서는 물방울이 떨어지면서 종소리를 내는 것이라 했다. 세조는 이곳에 절을
복원해 수종사라 부르고 이 은행나무(500년)를 하사했다고 한다.




보호수
수 종 : 은행나무 2본
수 령 : 500년




수종사에서 바라 본 두물머리 전경





수종사 사적기

북한강과 남한강이 만나는 이곳 운길산 수종사는 멀리 신라시대부터 내려오는 옛 가람이다.
고려 태조 왕건이 상서로운 기운을 좇아 이곳에 이르러 구리종을 얻음으로써 부처님의
혜광을 통해 고려를 건국했다는 전설이 전해지는 곳이기도 하다

1439년(세종21년)에 이르러 세종의 여섯 째 아들 금성대군이 정의옹주의 부도를 세우고
금제 9층탑 수정사리함(사리 14과)을 청자항아리에 담아 부도안에 모셨다. 1458년(세조 4)
세조가 두물머리에서 머물다 새벽에 들려오는 종소리를 따라 올라와보니 그 종소리는
다름 아닌 바위 굴속에서 물이 떨어지는 소리였다.

세조는 굴속에서 18나한을 발견하고 5층 돌계단을 쌓았으며 팔도방백에게 중창을 명하였다.
도량은 이러한 연유에 의해 수종사라는 이름을 얻게 되었다. 이때 은행나무 두 그루를
심고 다음해인 1459년에 수종사탑을 건립하였다.

1493년(성종 24년) 후궁 명빈 김씨가 목제불감과 설법도가 그려진 금동불감에 금동불보살상 등
14좌를 봉안하고 후궁들의 발원문도 함께 넣어 탑안에 모셨다.1628년(인조 6년) 정의대왕대비가
금동비로자나불좌상을 시주하였으며 1890년 주지 풍계혜일은 고종황제로부터 두 차례나 시주를
받아 수종사를 중창하였다. 이때 불상에 빛이 발하였다.

1939년 일조태욱화상이 중수하였으나 6.25전쟁때 불에탔다. 1974년 혜광화상이 대웅보전을
1981년 규원당 대웅화상이 약사전과 종각을 지었다. 1999년부터 금해, 동산은 응진전 선불장
삼정헌 경학원 미륵불 일주문 등을 세워 사격을 완성하며 서거정이 천하제일의 명당이라
찬탄했던 절의 풍광을 다시 복원하였다.

수종사는 조선후기초의 다산 추사를 비롯한 다선묵객들이 당색과 신분을 따지지않고 함께 모여
담론을 했던 사회변혁의 꿈이 깃든 곳이다. 후인을 위해 수종사와 함께했던 선인의 발자취를
따라 사적기를 적는다.

불기 2551년(서기 2007년) 동산 짓고 선중석 쓰다




수종사에서 바라본 두물머리 풍광은 아름답고 한강으로 합류하기 직전 북한강의 물길은 장관이다. 
오른쪽 교각부터 신양수대교, 양수대교 그리고 북한강철교와 경의중앙선 철교가 북한강을 가로지르고 있다. 


은행나무 옆에 '송촌리'로 향하는 하산길을 가리키는 이정표가 있는데, 
그 옆에 있는 '운길산 수종사와 한음 이덕형 선생' 안내문이다.






수종사 전경을 마지막으로 남양주 세미원과 수종사 1일 기행을 마친다.

水鍾寺
경기도 남양주시 조안면 북한강로433번길 186 
송촌리 1060)에 위치한 조선 전기의 사찰이며, 대한불교 조계종 제25교구 본사 봉선사의 말사(末寺)이다.
현재 '남양주 운길산 수종사 일원'이라는 명칭으로 명승 제109호로 지정되었다.

명승 제109호
문화재청 홈페이지: 남양주 운길산 수종사 일원 (南楊州 雲吉山 水鍾寺 一圓)

수종사에 대한 유래는, 
1458년(세조 4) 세조가 금강산(金剛山) 구경을 다녀오다 이수두(二水頭 : 兩水里)에서 하룻밤을 묵게 
되었는데, 한밤중에 난데없는 종소리에 잠을 깬 왕이 부근을 조사하자, 주변에 바위굴이 있고, 굴 안에 
18나한(羅漢)이 있었으며, 굴 안에서 물방울 떨어지는 소리가 마치 종소리처럼 울려나와 이곳에 
절을 짓고 수종사라고 하였다고 전해온다.

운길산 수종사는 북한강과 남한강이 합류하는 두물머리(양수리)를 바라볼 수 있는 
저명한 경관 전망지점으로 자연경관 가치가 높은 곳이다.

예부터 많은 시인묵객들이 이곳의 풍광을 시·서·화로 남겼으며, 서거정(1420~1488)은 수종사를 
'동방에서 제일의 전망을 가진 사찰'이라 하였으며, 봄·여름·가을·겨울 연중 내내 신록·단풍·설경이 
신비스러우며, 일출·일몰·운해 등 어느 시간의 풍광이라도 대단히 아름다운 전망을 지니고 있는 
조망지점으로서 경관가치가 큰 곳이다.

정약용은 일생을 통해 수종사에서 지낸 즐거움을 '군자유삼락'에 비교할 만큼 좋아 했던 곳으로 
역사문화 가치가 높은 곳이며, 또한 다선(茶仙)으로 일컬어지는 초의선사가 정약용을 찾아와 한강의 
아름다운 풍광을 즐기며 차를 마신 장소로서, 차문화와 깊은 인연이 있는 곳이며, 현재 수종사는 
삼정헌(三鼎軒)이라는 다실을 지어 차 문화를 계승하고 있어 차 문화를 상징하는 사찰로 이름이 높다.

겸재 정선(1676~1759)의 경교명승첩(한강의 북한강·남한강 주변경관과 한강과 서울의 인왕산, 북악산 등의 
경관을 그린 화첩으로 총 33점으로 이뤄짐)중 독백탄(獨栢灘)은 현재의 남한강과 북한강이 만나는 ‘양수리’
의 경관을 보여주는 고서화로서 그 시대의 명승지 경관과 현재의 경관을 비교 감상할 수 있어 회화 가치가 높다.
출처:나무위키


찬란한 빛/김영희
]]> 찬란한빛e Wed, 13 Aug 2025 16:34:01 +0900 노부부 여름날 여정, 부산 해운대에서3-해운대 새벽ㆍ달맞이고개 산책ㆍ부산역 https://www.feelpoem.com/bbs/board.php?bo_table=m46&amp;wr_id=2677 


2025.7.9.수-11.금 2박3일

노부부 둘만의 여름날 여정

부산 해운대에서3-해운대 새벽ㆍ달맞이고개 도보산책ㆍ부산역에서 귀경길에 오르다   


!


노부부 둘이서

얼마만인가 2박3일간 우리 부부는 부산 해운대해수욕장을 찾았다. 
KTX를 타고 7월 9일 아침 7시 58분차로 서울역을 출발하여 10시 46분에 부산역에 
도착하였다. 부산지하철 1호선 부산역에서 서면역까지 가서 2호선으로 갈아 타고 
해운대역 3번출구로 나와 7분 정도 걸어서 숙소인 코오롱 씨클라우드 호텔 3005호실
(30층 5호실)에 투숙하여 2박3일간 머물렀다. 

해운대해수욕장, 동백섬, 해운대블루라인파크, 해변열차를 타고, 청사포정거장을 지나
다릿돌전망대와 청사포등대, 해월전망대와 달맞이언덕, 그리고 해운대 관광유람선을
타고 오륙도를 돌아보았다. 아울러 해운대전통시장을 돌아보고 몇 년만인지 기억이 나지 
않지만 수영복 갈아입고 해운대 바닷물에 잠겨 보기도 하였다. 즐겁고 시원하게 다녀왔다. 

둘쨋날에 이어서 해운대해수욕장의 해수욕 즐거움이 파도에 실렸다 흩어지곤 했다. 
바닷물에 들어가 본 지가 까마득하다. 몇십년이 지난 일이니...찰칵찰칵 순간을 남긴다. 


전날 오후 해운대 해수욕장 해수욕이야기가 아래로 쭈욱 펼쳐진다.






















쿨쿨


















해운대에서의 세쨋날...3편(2025.7.11.금요일)

30층 숙소에서 바라 본 해운대 새벽풍경-달맞이고개 도보산책-식사후 부산역에서 귀경길에 오르다.





















'


















관광유람선 출발지에서 해운대해수욕장 모래밭을 맨발로 걸어가는 해변의 여인이 되어도 본다,


















(상) 스카이갭슐(미포 ~ 청사포, 편도 약 30분)
(하) 미포정거장
(좌) LCT 주상복합건물






우측으로 난 길이 달맞이고개로 걸어가는 데크 길이다.










광안대교가 보인다.





드디어 달맞이재 도착이다.





























































해운대에서 3일간 힐링 잘 하고 마지막으로  점심식사 갈비탕으로 마무리 하고 
해운대역에서 지하철타고 16역 지나 서면역에서 환승후 6역을 지나 부산역에 도착,
서울 마이홈까지 무사히 도착되었다.
한가지 아쉬웠던점은 시간부족으로 스카이캡슐 체험을 못한 것이다.
훗날을 기대하며... 
3일간 해운대에서의 여정을 구석구석 무사히 잘 보내고 잘 마쳤음을 감사드립니다.
지금도 눈앞에 그 풍경들이 아른댑니다.
해운대의 에너지를 오래도록 누릴 듯 합니다.
여름 폭염 잘 이겨내시고 모두모두 건강한 여름나시길 기원합니다.


찬란한 빛/김영희
거울에 비친 모습 셀프로 찰칵! 
바람이 만들어준 헤어스타일이네요.하하하
]]> 찬란한빛e Tue, 22 Jul 2025 11:04:31 +0900 노부부 여름날 여정, 부산 해운대에서2-동백섬ㆍ해변열차ㆍ오륙도유람선ㆍ해수욕 https://www.feelpoem.com/bbs/board.php?bo_table=m46&amp;wr_id=2675 

2025.7.9.수-11.금 2박3일
노부부 여름날 여정, 부산 해운대에서2-동백섬ㆍ해변열차ㆍ오륙도유람선ㆍ해수욕

!


노부부 둘이서

얼마만인가 2박3일간 우리 부부는 부산 해운대해수욕장을 찾았다. 
KTX를 타고 7월 9일 아침 7시 58분차로 서울역을 출발하여 10시 46분에 부산역에 
도착하였다. 부산지하철 1호선 부산역에서 서면역까지 가서 2호선으로 갈아 타고 
해운대역 3번출구로 나와 7분 정도 걸어서 숙소인 코오롱 씨클라우드 호텔 3005호실
(30층 5호실)에 투숙하여 2박3일간 머물렀다. 

해운대해수욕장, 동백섬, 해운대블루라인파크, 해변열차를 타고, 청사포정거장을 지나
다릿돌전망대와 청사포등대, 해월전망대와 달맞이언덕, 그리고 해운대 관광유람선을
타고 오륙도를 돌아보았다. 아울러 해운대전통시장을 돌아보고 몇 년만인지 기억이 나지 
않지만 수영복 갈아입고 해운대 바닷물에 잠겨 보기도 하였다. 즐겁고 시원하게 다녀왔다.
 

해운대에서의 둘쨋날...2편(2025.7.10.목요일)
동백섬새벽산책-해운대 해변열차-오륙도 유람선관광-해운대해수욕장에서 해수욕)


7월10일 여행 이튿날 이른아침 숙소에서 내려다 본 해운대해수욕장 풍경




단체 관광객들의 해변가 훈련모습이 개미군단처럼 보인다.


이른아침 해운대거리가 조용하다.


황단보도 건너면 바로 해운대해수욕장 모래사장으로 이어진다.


이른시간이라 해변이 한산했지만 열심히 걷거나 뛰며 운동하는 사람들도 심심치 않게 보이긴 했다.
필자도 작정을 하고 밀려오는 파도를 맞으며 맨발로 해변가를 걸었다. 바닷물이 차갑지 않아 느낌이 좋았다. 










해운대 동백섬과 웨스틴조선부산호텔 

해운대해수욕장에서 탁 트인 바다를 바라보다 오른편으로 눈길을 돌리면 백사장이 끝나는 지점에 
조선비치호텔이 있고 그 뒤편에 아담하게 동백섬이 자리하고 있다. 원래는 섬이었던 이곳은 오랜 세월 
퇴적작용으로 육지와 연결되었지만 아직도 동백섬이라고 부르고 있어 옛날 지형을 연상시켜 주고 있다.

일찍이 최치원 선생을 비롯한 많은 시인 묵객들은 바다와 숲이 어우러진 이곳의 절경을 찾아 노닐고 
그 감흥을 읊어 후세에 전하고 있다. 

동백섬을 둘러 산책로가 조성되어 시민들의 발길이 끊이지 않고 최치원의 해운대 각자, 동상, 시비를 
비롯해서 황옥공주 전설의 주인공 인어상과 누리마루 APEC하우스 등 과거와 현재에 걸친 인적이 
곳곳에 배어 있다. 또한, 동백섬에서 보는 부산의 전경은 인상적인데 건너편 미포쪽 해안끝선과 달맞이 언덕, 
바다와 하늘을 가로지르는 광안대교, 부산바다의 상징 오륙도 등이 한눈에 들어온다. 이름 그대로 예전에 
말발굽에 차일 정도로 동백꽃이 지천으로 피고 지던 곳에는 지금도 변함없이 겨울에서 봄 사이에 꽃망울을 
맺고 빨간 꽃이 통으로 떨어져 운치를 더하고 있다.




동백섬 전망대 등대
























황옥공주인어상(黃玉公主人魚像)
1989년 2월 18일에 새로 복원된 동백섬 인어상으로 높이 2.5m, 무게 4톤의 청동[Bronze] 좌상이다.

동백섬 인어상에 깃든 애틋한 전설
나란다국의 황옥공주는 무궁국의 은혜왕에게 시집을 왔는데, 세월이 흘러 황옥 왕비는 고국을 매우 
그리워하였다. 옆에서 호위하고 있던 거북이 이를 안타깝게 여겨 황옥 왕비에게 황옥(黃玉)을 주면서, 
보름달이 뜨는 날 황옥을 꺼내어 달에 비추어 보라고 일러 주었다. 보름날 황옥왕비가 황옥을 달에 
비추어 보니 어느덧 눈앞에는 꿈에도 그리던 고국의 아름다운 달밤이 나타났고, 또한 황옥왕비는 
인어 공주로 변신되어 바닷속을 마음대로 헤엄칠 수 있었다는 이야기이다. 
그런데 이 전설에 나오는 황옥공주를 인도 아유타국(阿踰陀國)의 공주로, 
금관가야 김수로왕(金首露王)의 왕비 허황옥(許皇玉)이라고 보는 향토사학자들도 있다.

새로 제작된 동백섬 인어상은 처음 제작되었던 인어상보다 규모가 더 크고 모양이 부드러워 
시민들에게 친근감을 주고 있다. 위치도 원래 있던 곳보다 해운대 백사장 쪽으로 더 가까워져 
해운대를 찾는 시민과 관광객들이 보다 쉽게 동백섬 인어상의 아름다움을 감상할 수 있게 되었다.
내용출처:부산역사문화대전


황옥공주인어상 옆에서






안산암질 화산각력암(安山岩質 火山角礫岩, Andesitic Volcanic Breccia)
동백섬은 백악기 후기 폭발적인 화산활동으로 형성된 안산암질 화산각력암으로
이루어져 있어 해안가를 따라 이 암석을 가까이서 관찰할 수 있다. 
















시계탑시계가 새벽 6시35분을 가르키고 있다.


전망대인 누리마루와 동백공원 등대


동백공원 등대
건너편 미포쪽 해안끝선과 달맞이 언덕, 바다와 하늘을 가로지르는 광안대교, 
부산바다의 상징 오륙도 등이 한눈에 들어온다.





누리마루 APEC하우스
“누리마루 APEC하우스는” 순수 우리말인 누리(세계)마루(정상)와 APEC회의장소인 APEC하우스를 
조합한 명칭으로 “세계정상들이 모여 APEC회의를 개최한 장소”라는 의미를 지니고 있다. 
이 곳 누리마루 APEC하우스에서 2005년 11월 19일, 아시아 태평양 21개국 지역 정상들이 모여 
APEC정상회의와 오찬을 가졌다.

이곳을 방문한 각 정상들은 누리마루 APEC하우스를 최첨단 회의 시스쳄, 고품격 서비스, 
한국 전통의 고유한 아름다움을 모두 겸비한 최고의 회의장이라고 극찬한 바 있다.

현재 이곳 누리마루 APEC하우스는 국내뿐만 아니라 세계 각 국 여행자들이 방문하고 있는 
부산의 대표적인 명소로 자리잡고 있다.

건물 전체 조형은 한국전통 건축인 “정자”를 현대적으로 표현 
지붕의 형태는 동백섬의 능선을 형상화
외부의 사선 기둥(12개)은 Dynamic Busan의 역동성을 표현
내부의 장식은 한국의 창조적 전통문화를 시각적으로 표현




























해운대블루라인파크(Haeundae Blue Line Park)

미포블루라인 광장 → 미포 정거장 → 달맞이 터널 → 해월전망대 → 청사포 정거장
→ 다릿돌 전망대 → 구덕포 → 송정 정거장

2020년 해운대
불루라인파크 문을 열다

2020, Haeundae BlueLinePark Open

불루라인파크는
해운대 미포~청사포~송정에 이르는
4.8km구간의 (구)동해남부선
철도시설 공원화 및 관광편의 시설 조성으로
해운대 관광특구와
오시리아관광단지 사이에 위치한
해양관광벨트의 중심이다.


옛 동해남부선 철도의 철로가 선명하다








해변열차 탑승권은 대인 1인 1회가 8,000원, 
종착지인 송정에서 내려 관광 후 다시 탑승으로 2회가 되어 16,000원이다.
우리의 관광목적지는 청사포라고 하니  다릿돌 전망대에서 내려 구경하고 조금만 걸어가면 된다기에
종착지인 송정까지 가지 않고 다릿돌 전망대에서 내리기로 한다.










외국인 단체 관광객들 옆에 우리부부도 나란히 앉아서 
해운대바다풍경에 매료되어 있었다.





청사포는 해운대 12경에 포함된 관광지로 동해에서 해뜨는 장면을 감상하기 좋은
도심 속 아름다운 어촌마을이다. 이 곳 청사포 마을의 수호신으로 전해지는 푸른 용을
형상화한 유선형의 전망대(높이 20m, 길이 72.5m)를 설치하였다. 
전망대를 확장(118.5m 연장)하면서 푸른 구덩이(청사) 포구 유래 이미지와 달맞이길
테마와 연계되는 달 이미지를 디자인 하였으며, 전망대 중앙부는 강화유리 투명바닥을 
설치해 바다위를 걷는 짜릿함을 느낄 수 있다. 전망대에서는 청사포의 해안경관과 일출, 
낙조의 장엄한 풍경을 파노라마 조망으로 즐길 수 있다.


글쎄 자청해서 우리 노부부를 찰칵 담아주셨네요. 고맙게도요.


이렇듯 2점씩이나...


































청사포 정거장(Blue Line Park), 위층은 갤러리&카페 


푸른모래 청사포




청사포어항


청사포 붉은 등대








푸른 산 중간 가는 하얀선이 스카이캡슐라인이다. 하늘을 떠 가는 기분일 것 같다.
다음에 다시 해운대를 찾게 되면 그땐 반드시 저 공중 하얀선을 타고 하늘을 느껴 봐야지...






달맞이고개는 3일째 되는 마지막 새벽관광으로 남겨두고 오륙도 관광유람선으로 이동한다.


해운대관광유람선 운항안내




동백3호(해운대-오륙도일주) 7월10일 오후 1시 승선권
경로할인으로 1인 25,000원(70분소요)


우리부부가 승선할 해운대 쿠루즈, 동백3호


동백3호에서 바라본 "회센터" 건물


해운대 해수욕장


해운대해수욕장 수중방파제 조형등표


동백섬과 웨스틴조선호텔


광안대교(다이아몬드 브릿지)
광안대교(廣安大橋)
부산광역시 수영구 남천동과 해운대구 우동의 센텀시티를 연결하는 다리이다.
총 교량 연장 7,420m 중 중앙 부분의 900m는 현수교이며 접속교량 6,520m로 구성되어 있다. 
너비 18∼25m, 복층(2층) 구조의 왕복 8차로이며 1994년 8월 착공해 2003년 1월 6일 개통되었다.

2006년 한국의 아름다운 길 100선에서 최우수작으로 선정된 광안대교는 부산의 꿈과 
이상을 담아낸 순수 국내 기술진의 손에 의해 만들어져 더 큰 의미를 담고 있다. 
높이 비상하는 갈매기 이미지를 띠며 부산을 상징하는 새로운 명소로 사랑 받는 광안대교는 
해상에 건설된 국내 최대규모의 2층 현수교로써 특히 밤이면 10만 가지 이상의 다양한 색상을 
표현하는 첨단 조명 시설이 광안리 바다와 어우러져 아름다운 야경을 연출한다.

매년 가을밤 광안리해수욕장의 하늘과 바다를 화려하게 수놓은 부산불꽃축제는 국내 타지역 및
해외 관광객들이 몰려와 함께하는 대한민국 대표 불꽃축제로서 자리매김하고 있다. 


동백섬과 누리마루 그리고 마천루같은 빌딩 숲, 푸른바다

통일신라의 석학 최치원 선생께서 이곳에 계시면서 동백섬 동남방 암벽에 그의 호를 따서
해운대(海雲臺)라는 명문을 남긴 곳으로, 누리마루 APEC하우스는 2005년 APEC정상회의
이후 수준 높은 국제회의시설의 대명사가 되었고 지금도 하루에 4~5천명의 관광객이 
찾아오는 부산의 대표적 관광명소로 자리 잡고 있다. 

세계의 정상이라는 뜻의 누리마루는 한국 고유의 건축인 정자를 본떠 만들었으며 
건물안으로 들어가면 정상회의 당시의 다양한 모습을 한눈에 살펴볼 수 있다. 


해운대 바닷바람에 휘날리는 태극기


이기대(二妓臺)

'이기대'라는 명칭이 불리어진 유래는 임진왜란 때 수영성을 함락시킨 왜군들이 경치가
빼어난 이곳에서 잔치를 벌이게 되었고 그때 수영의 기생 두 사람이 잔치에 참가 했다가
술에 취한 왜장과 함께 물에 빠져 죽었다고 전해지고, 그 두 기생의 시체가 이곳에 묻혀
있었던 데서 비롯되었다고 한다. 
장자산 자락과 동편 바다가 접한 곳에 있는 이기대는, 약 2km에 달하는 기기묘묘한 바위로
이루어진 해안 일대의 암반들이 비스듬히 바다로 빠져드는 모양을 하고 있다. 그래서
바위 위에 앉아 낚시꾼들이 낚시를 즐기기에 안성맞춤으로 되어 있다. 원래 민간이 출입
금지지역이었으나 개방 된 이후에는 해상레저를 즐기는 곳으로 각광을 받고 있다. 


오륙도(五六島)  
부산항을 들어오는 배들이 가장 먼저 만나는 섬이자, 예부터 부산 바다를 상징하는 섬으로 
사랑 받아온 오륙도이다.

오륙도는 옹기종기 모여 있는 섬이 때로는 다섯으로, 때로는 여섯으로 보인다 해서
붙여진 이름이다. 이는 방패섬과 솔섬의 중허리가 밀물 때 물이 들면 두 섬으로 
나뉘어져 여섯섬이 되고, 썰물때 물이 빠지면 하나로 붙어서 다섯 섬으로 보이기 때문이다.

(육지로 부터)
솔섬, 방패섬, 수리섬, 송곳섬, 굴섬, 등대섬


오륙도
(우) 방패섬, (좌) 솔섬


오륙도
(좌측부터) 수리섬, 송곳섬, 굴섬, 등대섬


수리섬


송곳섬


굴섬


등대섬


굴섬과 등대섬


등대섬


오륙도 스카이워크
천혜의 자연과 오륙도 바다를 한눈에 볼 수 있는 관광명소 오륙도 스카이워크는 오륙도
승두말에 위치해 있으며 바다 쪽으로 9m 나갔다가 돌아오는 U자형 강판유리로 제작했다.
실제로 걸어보면 발 아래로 30m 절벽과 바다가 보여 짜릿함을 느낄 수 있습니다.






유람선이 유유히 해운대 바다위를 떠 간다.
이로써 유람선관광을 마쳤다. 
해풍이 세어 유람선이 물결에 너울될땐 무섬증이 일어서 배 기둥을 꼭 잡기도 했다. 


유람선 관람을 마치고 드디어 해운대해수욕장에서 해수욕을 즐긴다.
이 이야기들은 다음3편에서 다루기로 한다.



찬란한 빛/김영희
]]> 찬란한빛e Mon, 21 Jul 2025 21:10:39 +0900 노부부 여름날 여정, 부산 해운대에서1-해운대해변ㆍ전통시장ㆍ동백섬야간산책 https://www.feelpoem.com/bbs/board.php?bo_table=m46&amp;wr_id=2672 


노부부 여름날 여정, 부산 해운대에서1-해운대해변ㆍ전통시장ㆍ동백섬야간산책  





노부부 둘이서
2025.7.9.수-11.금 2박3일

얼마만인가 2박3일간 우리 부부는 부산 해운대해수욕장을 찾았다. 
KTX를 타고 7월 9일 아침 7시 58분차로 서울역을 출발하여 10시 46분에 부산역에 
도착하였다. 부산지하철 1호선 부산역에서 서면역까지 가서 2호선으로 갈아 타고 
해운대역 3번출구로 나와 7분 정도 걸어서 숙소인 코오롱 씨클라우드 호텔 3005호실
(30층 5호실)에 투숙하여 2박3일간 머물렀다. 

해운대해수욕장, 동백섬, 해운대블루라인파크, 해변열차를 타고, 청사포정거장을 지나
다릿돌전망대와 청사포등대, 해월전망대와 달맞이언덕, 그리고 해운대 관광유람선을
타고 오륙도를 돌아보았다. 아울러 해운대전통시장을 돌아보고 몇 년만인지 기억이 나지 
않지만 수영복 갈아입고 해운대 바닷물에 잠겨 보기도 하였다. 즐겁고 시원하게 다녀왔다.
 

해운대에서의 첫날...1편(2025.7.9.수요일)
노부부 둘만의 여름날 여정, 부산 해운대에서1-해운대해변ㆍ전통시장ㆍ동백섬야간산책

첫날 서울에서 일찍 출발하여 10시 46분에 부산역에 도착되었다.
숙소체크인이 오후 3시였는데 시간이 많이 남았다.
"이 케리어를 어쩌지?" 끌고 다니기에도 불편하고...
생각끝에 먼저 숙소부터 찾아가 캐리어를 부탁하게 되었다.
다행히 맡아주어 배낭하나 둘러메고 홀가분하게 해수욕장 등 여러곳을 활보할 수 있었다.


(맨위로부터)

* 누리마루(APEC하우스) - 해운대구 동백로 116(첫째주 월요일 휴무)
* 해운대해수욕장 - 해운대구 우동(개장기간 매년 6월 ~8월)
* 씨라이프 부산아쿠아리움 - 해운대구 해운대해변로 266(운영시간, 10:00~19:00, 10:00~20:00)
* 해운대온천길 - 해운대구 중동2로
* 해운대 불루라인 파크 - 미포정거장, 청사포정거장, 송정정거장, 해변열차, 스카이캡슐 이용
* 달맞이길 - 해운대구 달맞이길


저의 부부가 2박3일간(7.9 ~11)간 투숙했던 SEACLOUD HOTEL, 3005호(30층 5호)


GRAND JOSUN HOTEL


가운데 길 끝이 해운대역, 맨 앞은 해운대 해수욕장이다. 
해운대역3번 출구에서 지척으로 7분정도 도보로 해수욕장에 닿게 된다.


해운대해수욕장 전경..하늘 향해 우뚝솟은 빌딩 셋(LCT 주상복합 건물)이 압권이다.


PARADISE HOTEL과 LCT 주상복합 건물




LCT 주상복합 건물 앞마당에 청동으로 만든 꽃잎모양 조각품이 이채롭다.



LCT 주상복합 건물 머릿돌

4,557일의 기나긴 대장정을 넘어 연인원 450,000여명의 열정과 땀으로 여기
부산의 랜드마크를 세우다!

2013년 10월 28일 착공 ~ 2019년 11월 29일 준공
시행사 : 엘시티PFV 
시공사 : 포스코건설


















해운대 15경


해운대 15경

APEC나루공원, 수영만요트경기장, 영화의 거리, 동백섬, 삼절사, 장산, 부산아쿠아리움, 
해운대온천, 해운대해수욕장, 해운대빛축제, 해운대그린레일웨이, 달맞이길,
청사포 다릿돌전망대, 송정옛길, 해월정 월출




해운대해수욕장 파라솔과 깔게, 의자, 튜브










해운대해수욕장 수중방파제 조형등표






해운대관광 유람선 선착장


유람선은 둘쨋날 타기로 하고 발길 돌린다.








정면에 보이는 섬이 동백섬이다.



숙소 체크인이 3시여서 시간 맞춰 숙소에 맡겨논 짐을 풀기 위해 숙소 제일 꼭데기 층인 30층으로 향한다.


3005호(30층5호), 우리부부가 묵은 룸호실


30층5호 숙소 창에서 바라본 해운대 동백섬방향 풍경


우와~ 근사하다. 해운대 풍경이!






잠자리도 쾌적이다.


여행봇짐을 풀곤 인근에 있는 전통시장으로 향하니 많은 사람들로 북쩍이며 볼만했다.


점심겸 저녁으로 생선구이를 시장식당에서 해결하고 간식거리등 쇼핑도 즐기다 다시 숙소 30층으로 올라온다.
 

햇님이 서향으로 기울때 다시 해운대로 내려가 쭉쭉 걸어 동백섬으로 산책길에 오른다.
걸으면서 이것 저것 살피며 찰칵찰칵 디카에 담는다.



해운대 온천 이야기(Haeundae Hot Springs Story)

해운대 온천의 유래

신라 시대에 해운대 구남벌의 한 웅덩이에서 온천물이 발견된 뒤부터 해운대 일대의 
온천을 '구남 온천'이라 불렀다고 한다. 이후 귀족들의 행차가 끊이지 않았고 특히,
51대 진성여왕이 어릴 적에 천연두를 앓아 해운대에서 온천을 하고 병이 니았다고 
전해진다. 해운대 온천은 1876년 개항과 더불어 일본인에 의해 근대온천으로 개발되었는데,
1900년 무렵에는 청사포 갯마을의 나환자들이 몰려와 몰래 온천욕을 하여 나병을 치료
하였다고도 한다. 광복 후에는 이 일대가 부산시에 편입되면서 교통이 발달함과 동시에
빠르게 도시화가 진행되었다. 1965년 해수욕장이 정식 개장되고 1982년 온천보호지구로
지정되면서, 지금은 국내는 물론 세계적으로 잘 알려진 관광휴양지로 각광받고 있다. 

해운대 온천의 특징(Features of Haeundae Hot Springs)

해운대 온천은 우리나라에서 유일하게 바다에 접해 있어, 이곳을 찾는 관광객은 해수욕과
온천욕을 동시에 즐길 수 있다. 온천물은 약알칼리성 식염 온천으로 색과  냄새가 없으며
약간 짭짤한 맛이 있다. 수소 이온 농도 pH=7.7이며, 수온은 32~59도C 범위이다. 
온천물에는 라듐이 많이 포함되어 있어 만성 류머티즘, 관절염, 신경통, 말초 혈액순환 장애, 
요통, 근육통, 외상 후유증, 피부병, 빈혈, 소화기 질환 등 각종 성인병 예방에 도움이 된다.


해운대 온천 관광 안내도(Haeundae Hot Springs Tourist Map)

해운대 온천 목욕장 현황
*해운대 온천센터, *해운대 베니키아호텔, *할매탕, *힐스파, *해운온천탕, 
*신세계 스파랜드, *송도온천탕, *스파마린, *엘시티 스파, *베네시티 해수온천



시야가 어두워지기 시작한다.


































동백섬에서 바라본 엘시티 주상복합건물과 와우산의 저녁 풍경


동백섬으로 향하는 길에서 이야기를 만나다.










어둠속 해변의 황옥공주 인어상






해운대에서 달님을.







다음날 새벽산책으로 남기고 발길 되돌린다.
 



한 젊은이의 한 여름 밤의 독주에 많은 관광객이 바로 앞 스탠드에서 관람하고 있다.
우리도 가던 발걸음 멈추고 스탠드에 앉아 박수도 보내며 해운대의 밤연주를 감상했다.


숙소에서 바라본 해운대해수욕장의 야경

해운대의 첫날을 이렇듯 흥과 멋과 어울림을 즐기며 밤까지 흥겹게 보냈다.
둘쨋날은 바닷물에도 풍덩 빠질 예정에 조금은 흥분된다.
아주아주 오래전에 들어가 보곤 그동안 구경만 했기 때문에 이번엔 짠물에 몸을 찜질차원에서 잠기고 싶다.
노을빛부부가 웬 주책이냐 할지도 모르겠지만 내 잘난 멋에 살아보고 싶단 생각이 불현듯 솟았거든요. 하하하
내일을 기대하며... 첫날밤이 곱게곱게 흘러간다.



달님은 밤새 내내 해운대 밤바다를 밝히며 파도소리와 동무하겠지......



찬란한 빛/김영희
]]> 찬란한빛e Fri, 18 Jul 2025 15:09:15 +0900 6월의 마지막 휴일, 홀로 서울남산타워에서 오후시간을 황홀히 보내다 https://www.feelpoem.com/bbs/board.php?bo_table=m46&amp;wr_id=2664 


6월의 마지막 휴일, 홀로 서울남산타워에서 오후시간을 황홀히 보내다 

2025.6.29.일요일 오후


남산정상 버스정류장에서 바라 본 풍경.. 2025.6.29.일요일 오후

휴일, 가족 모두가 제 일정들이 있어 홀로 가까운 곳을 찾아 즐거운 시간을 보내기로 했다.
홀로 다님은 예전 20대부터 즐기던 습관인지라 황혼에 들어서도 그 습관은 여전한 것을.
건강도 받쳐주고 홀로 걸을 수 있을때까진 그럴것 같다는 생각이 든다.

점심식사 마치고 오후 1시 50분에 집을 나섰다.
샛강역에서 9호선으로 1정거장인 노량진역, 그리고 1호선 노량진역에서 서울역, 
마지막으로 4호선 충무로역 하차후 2번 출구로 올라오니 바로 버스정류장이 있었다.
01A, 01B 두 버스가 서울 남산타워까지 데려다 주는데 01A 버스는 돌아서 시간이 더 걸리고,
01B 버스는 돌지않고 올라 15분 소요로 남산 전망대(남산 정상 버스정류장) 닿는다고 했다.
운좋게도 바로 01B 버스를 만나 15분만에 오르게 되었다.
휴일이지만 오후시간이어선지 버스내 손님은 그리 많지 않았다.

그러나 전망대와 팔각정앞 넓은 광장엔 사람들로 북적였다. 특히나 외국관광객들이 눈에 많이 띄었다.
아주아주 오래전엔 다녀오곤 오랫만에 올라오니 많이 변모되어 눈이 휘둥그레짐을...
늘 멀리 흐릿하고 작게만 바라보였던 남산 하늘아래 우뚝 솟은 전망대, 가까이서 
그 어마어마한 규모에 놀라움과 함께 눈이 시원하게 호강한 날이었다.
그 풍경들을 담아내느라 찍고 또또 찍어 디카에 여러방향의 모습을 남겼다.

특히나 인상적이었던 부분들이 있다.
전망대로 오르는 엘리베이터로 가기 위해 바로 직전 거쳐야하는 그 곳이다.
그리고 WC내 밖의 풍경이 훤히 내려다보이는 통창과 큰 거울도 놀라움이다.
그 곳에서 거울속에 비친 내모습을 바깥풍경과 함께 담아내기에도 멋졌다.

여기 그날의 풍경들을 남기며 다시 회상해 본다. 홀로 활홀히 보낸 그 날의 모습들을!




전망대에서 홀로 차를 마시며 여유로운 시간을 만끽이다.
옆 탁자에 앉은 외국인이 이렇게 잘 찍어 주었다.


01B 버스(요금:1400원)가 내려주고 다시 남산을 내려간다.
4호선 충무로역 2번출구로 올라오면 바로 버스정류장으로 그곳에서 탄 버스이다.(15분소요)

*01A 버스도 가지만 여러군델 돌아 소요시간이 길어 목적지를 잘 알아보고 타야한다.
















전망대로 오른다,


전망대로 오르는 숲길이 참으로 싱그럽고 시원하다.




전망대로 오르려면 엘리베이터를 타야함으로 두 갈래중 좌측 서울 남산서울타워 방향으로 이동이다.
우측길은 팔각정과 광장으로 오르는 오름길이다.


전망대로 가려면 5층에서 엘리베이터 탑승하면 된다.






엘리베이터 내부에서 모습이 비춰 찰칵 나를 담는다. 




전망대 오르기전에  팔각정에 먼저 시원히 둘러본다.






전망대 오르는 엘리베이터를 타기 위해 거쳐가는 신비스런 곳이다.
불빛의 조화로 어질어질하면서도 흥미진진했던 넓은 공간이었다.
이런걸 뭐라하는지 난 알 수가 없어 요렇게 표현해본다.


어둠속에서 번쩍번쩍, 그래도 흥미가 있어 한참을 머물며 즐겨 보았다.




엘리베이터를 타기 위해 전망대입구로 들어선다. 






전망대 내부






































wc 내 전망


한강(Han river)
민족의 젖줄 한강은 반만년의 역사를 통해 민족의 기쁨과 슬픔, 
환희와 탄식을 함께 해 왔고 지금까지 유유히 흐르고 있다. 
북한강과 남한강의 두 물줄기가 하나로 모여드는 한강은 시원한 
강바람뿐만 아니라 주변의 아름다운 명소들로 생활의 폭을 넓혀준다.


wc 내에서 거울속에 비친 내모습과 바깥풍경 셀프찰칵!














목멱산 봉수대 터

서울특별시 기념물
소재지: 서울특별시 중구 예장동 8번지 1호

목멱산(木覓山) 봉수대 터는 서울에 있다하여 경봉수(京烽燧)라고도 불리었는데 전국의 봉수가 
집결되었던 곳이다. 봉수제도는 신호체계에 따라 연기나 불을 피워서 변방의 긴급한 사정을 
중앙까지 전달하여 알리며 해당 지역의 주민들에게도 알려 빨리 대처하도록 하는 일종의 통신수단이다.
멀리 바라보기 좋은 높은 산봉우리에 봉수대를 설치하여 불을 피워서  낮에는 연기, 밤에는 불빛으로 
신호를 알아볼 수 있도록 하였다. 전국 각지에서 오는 봉수는 남산에서 집결하였고, 
남산봉수대는 제1봉수대로 부터 제5봉수대까지 다섯 곳의 봉수대가 있었다. 

제1봉수대는 함경도-강원도-양주 아차산, 
제2봉수대는 경상도- 충청도- 광주 천림산, 
제3봉수대는 평안도 강계 - 황해도- 한성 무악 동봉, 
제4봉수대는 평안도 의주 - 황해도 해안- 한성 무악 서봉, 
제5봉수대는 전라도- 충청도- 양천 개화산에 이르는 봉수를 받았다. 

이곳은 1993년에 김정호의 <청구도> 등의 관련 자료를 참고해서 
남산의 다섯 개 봉수대 중 하나를 복원한 것이다.  
























































휴일이어서 평일보다 배차시간이 짧아 버스가 금방금방 도착했다.
집으로 가기 위해선 01B 버스를(15분소요) 타고 다시 원점회귀로 탔던 곳인 충무로역에서 하차했다.
휴일 반나절을 서울 남산에서 홀로만의 황홀하고 유쾌한 신명의 시간을 보내고 왔다.

특히나 싱글적 살았던 장충단공원이 멀지 않았던 퇴계로5가,
그래서 장충단 공원을 내 앞마당으로 여겨 즐겨 다녔던 곳, 게다가
국립극장 대극장 무용공연으로 몇년을 다녔던 나의 젊은 숨결이 살아 숨쉬던  그 지역을
버스가 거쳐 올라가니 버스내에서 만감이 교차되며 눈시울이 적셔지기도 했다. 
한창 잘 나가던 옛 젊은 날이 소환되기도 했던 그날들이 내 가슴에 다시 뿌듯하게 차 오른다.
황홀했던 반나절 나들이를 홀로 마치고 무사히 홈으로 ... 감사하답니다.


찬란한 빛/김영희(N타워전망대에서)
]]> 찬란한빛e Tue, 01 Jul 2025 18:17:33 +0900 새롭게 변모된 여의도 앙카라공원, 튀르키예 전통 포도원 주택 내부도 관람하며 https://www.feelpoem.com/bbs/board.php?bo_table=m46&amp;wr_id=2661 



 새롭게 변모된 여의도 앙카라공원, 튀르키예 전통 포도원 주택 내부도 관람하며

2025.6.25.수

지하철 9호선과 신림경전철 시발역인 여의도 샛강역 3번출구로 올라오면 
바로 녹음 우거진 시원한 앙카라공원이 펼쳐진다. 

‘앙카라공원’으로 불리는 자매근린공원은 서울시와 튀르키예 수도 앙카라시가 
자매결연을 기념하고자 조성한 공원이다. 두 도시의 우호 증진을 위해 자매근린공원 안에 
연면적 169.53㎡, 지상 2층 규모의 앙카라 하우스도 건립되었다.
이곳에는 앙카라시가 기증한 튀르키예의 민속 물품 809여 점이 전시되어 있다.
많은 여의도 주민과 직장인들의 휴식처로도 이용되고 있는 이곳엔 어린이공원, 물의 공원까지 
겸비되어 있어 남녀노소 누구든 즐겁게 이용하는 아름다운 쉼터 공간이기도 하다.

작년부터 시설을 새롭게 보강하면서 얼마전엔 맨발걷기시설 등 푸른 수목들과 예쁜꽃들을
빈틈없이 심어 더욱 아름답고 싱그러운 짙푸른 공원으로 거듭났다.

공원내 있는 튀르키예 전통 포도원 주택은 장기간 닫혀있다가 최근에 드디어 새 단장으로 개관되었다.
그간 궁금했던 내부가 오픈되면서 튀르키예의 역사와 옛 생활상들을 알게 되는 흐뭇한 시간을 보냈다.

관람료: 무료
관람요일: 화.수,목.금.토
관람시간: 10시- 17시


앙카라공원 뜰에 시설된 일출지(워터커튼), 그리고 은하수로 및 쿨링포그, 저 멀리 끝이 샛강역 3번출구이다.


여의도 샛강역에 위치한 앙카라공원 모습이다. 
좌측 끝 하얀 건물이 튀르키예(터어키) 전통 포도원 주택이다. 




지하철 9호선 샛강역 3번출구로 올라오면 바로 앙카라공원이 펼쳐진다.
이 샛강역은 경전철 신림선 종점인 관악산(16분소요)까지 가는 시발점이기도 한 편리한 역이다.
우측 차도 대로변 건너편엔 KBS별관이 위치하고, 
3번출구로 올라와 쭈욱 인도로 도보 직진하면 한강공원을 바로 갈 수 있는 길이기도 하다. 
 

샛강역 3번출구로 올라오면 좌측 차도 건너편은 KBS별관, 우측이 앙카라공원이 바로 시작되고,
가운데 인도 따라가면 150m 지점에 복지관이 있고, 쭈욱 900m 직진하면 시원한 여의도 한강공원에 닿는다. 
















일출지(워터커튼)




월성지(분수), 은하수로 및 쿨링포그(조승달 모양), 친수파고라(우측)










튀르키예 전통포도원주택과 일출지(워터커튼)


건강을 위한 맨발걷기길




























터키국기의 초승달을 표현한 조형물(쿨링포그)




장미꽃 한송이(사랑)를 드립니다.






앙카라하우스 내부로 들어갑니다. 1층과 2층이 민속전시관입니다.


1층 전시관을 들면서 정면으로 튀르키예(터어키) 국기가 시선을 끈다.


물레와 골풀로 만든 자리











당나귀안장












목동 옷


말안장주머니


포도원 바구니












1층관람을 마치고 2층으로 오른다. 게단이 가팔라서 조심조심 올라야한다.






2층에서 차도가 내려다 보인다. 차도 건너편이 KBS 별관이다.


거울속에 낯익은 여인의 모습이 보이네요.
















칼집이 있는 검










큰 놋쇠 화로




튀르키예 건국자, 무스타파 케말 아타튀르크(Mustrafa Kemal Ataturk, 1881~1938)의 초상화






서양 주사위 놀이기구


















목재 여행용 큰가방


세면실

관람을 마치고 다시 공원들로 나온다.









관람을 마치며...하단은 인터넷검색(아틀라스뉴스)으로 옮겨 온 이야기입니다.

튀르키예와 우정 간직한 여의도 앙카라공원
 박차영 기자 승인 2024.12.05 10:37 

전통포도원주택, 초승달 조형 등 이국적 풍경…앙카라시엔 한국정원 조성
 
쌀쌀한 날씨에도 여의도 앙카라공원에는 점심 때면 인근 빌딩에서 근무하는 
직장인들이 산책하는 모습을 볼수 있다. 이국적인 모습이 눈에 띤다. 
튀르키예 국기의 초승달을 표현한 조형물, 튀르키예 포도원주택이 그것이다.

튀르키예와 한국은 1,500년 형제국의 인연을 맺고 있다. 튀르키예의 뿌리는 몽골고원의 돌궐(突厥)이다. 
삼국시대에 고구려와 돌궐이 동맹관계를 맺었다는 사실이 삼국사기에 적혀 있다. 돌궐족은 그후 민족이동을 
통해 중앙아시아와 이란을 거쳐 소아시아에 도착해 셀주크와 오스만투르크의 대제국을 건설했다. 
튀르키예는 한국전쟁이 일어나자 미국·영국에 이어 가장 많은 군대를 보냈다. 
지난해 튀르키예에서 지진이 발생했을 때 우리 국민은 형제국이라며 많은 성원을 보냈다.

여의도의 앙카라 공원은 1971년 8월 23일 서울시가 튀르키예의 수도 앙카라시와 자매결연을 맺고 이를 
기념해 조성했다. 두 도시는 자매결연 협정에 따라 앙카라시에 한국공원을 짓고, 서울엔 앙카라공원을 
만들기로 했다. 그렇게 해서 앙카라공원은 1977년 5월 1일에 조성되었다.

튀르키예 앙카라엔 한국공원(Kore Parkı)이 조성되어 있다. 
공원에는 한국전쟁 때 참전해 목숨을 잃은 터키 군인들의 이름이 새겨진 위령탑이 서 있다. 
위령탑은 불국사의 석가탑을 이미지화했으며, 높이 9m의 4층 석탑이다. 
기단부에 전사자의 명단을 새겨넣었다. 매년 6월 25일에 튀르키예주재 한국대사관과 
튀르키예 참전용사협회가 한국전 참전 기념행사를 개최한다고 한다.

현대자동차그룹이 노후한 한국공원을 개선하기 위해 2023년 9월부터 보수를 시작해 
2024년 7월 7일 보수를 마쳤다. 관리실은 한국식 한옥 건물로 지어졌고, 
참전용사들이 편히 쉴수있도록 한국식 팔각정이 새로 들어섰다고 한다.

한편 수원에는 수원역 서편에 앙카라학교공원이 있다. 
한국전쟁 때 튀르키예군이 부모를 잃은 어린이들을 위해 이곳에 천막을 치고 수용한 곳이다. 
2013년 수원시는 이곳에 앙카라학교공원을 조성했다.

내용출처 : 아틀라스뉴스(http://www.atlasnews.co.kr)


여의도 샛강에서 담은 사진1


여의도 한강공원 마포대교밑에서 담은 사진2



찬란한 빛/김영희
]]> 찬란한빛e Fri, 27 Jun 2025 11:30:55 +0900 녹음 우거진 6월, 강화도 전등사와 동막해수욕장으로 당일치기 나들이 https://www.feelpoem.com/bbs/board.php?bo_table=m46&amp;wr_id=2657 



 녹음 우거진 6월, 강화도 전등사와 동막해수욕장으로 당일치기 나들이

2025.6.22.일

2025년 6월 22일 일요일 아침 10시 우리 부부는 모처럼 강화도 전등사, 동막해수욕장과
돈오리돈대와 새로 건설된 돈오항을 향하여 힘차게 올림픽대로, 김포가도 초지대교를 거쳐
강화도 전등사를 찾았다.
교통혼잡없이 홈에서 한시간 남짓 걸려 동문주차장에 도착하니 우리보다 앞서 온 차들로 
넓다란 주차장이 이미 많은 자동차들로 메워져 있었다.
전등사 경내에도 많은 관광객들로 여기저기 북적여서 같이 덩달아 신명났다.
전등사관람을 마치고, 그곳에서 7.7km 떨어진 동막해수욕장으로 이동을 하니
해수욕철이 아닌 6월이어서 물속에서 해수욕을 즐기는 사람은 없었지만,
모래사장에서 즐기는 아이들과 가족들, 그리고 연인들이 바다갈매기와 함께 시간을 
보내고 있었다. 또한 해변 도로옆 숲에 빈틈없이 그늘막텐트을 쳐놓고 여름을 즐기는 사람들,
모두가 여름날의 시원한 그림들로 연출되고 있었다. 모두가 흥미진진 볼거리였다.

그 분위기와 풍경들을 사진으로 둘러보며 함께 힐링의 시간을 가져 볼까요.


2025.6.22.일요일오후. 강화도 동막해수욕장에서...생생한 아름다운 그림임을.


동막해수욕장 모래사장에서 동심으로 돌아간 순수하고 아름다운 연인의 모습


첫 일정인 강화도 전등사입구 동문주차장 어느식당앞에서 만난 꽃, 주홍빛 미소로 우릴 반긴다.


강화도 전등사 동문주차장에 주차하고 강화도 동문을 향해 오른다.
6월의 녹음이 시원하고 싱그럽다. 게다가 바람까지 와주니 우와~ 이렇게 시원한 산길일 수가 없다.


강화 삼랑성이다. 일명 정족산성이라고도 한다.
삼랑성은 강화산성과 더불어 고려-조선시대에 수도 개경과 한양의 외곽을 방어하는 매우 중요한 
장소였다. 강화 삼랑성은 유구한 역사를 가진 곳으로, 에로부터 신성한 곳이라는 인식이 있었다.






삼랑성 바로 우측에 있는 템플스테이를 위한 수행공간인데 그 공간앞에 출입제한 팻말이 세워져 있다.
뒷편으로 수행공간이고, 긴 한옥은 전등각(傳燈閣)으로 전등사 사찰음식문화연구소가 있는 곳이다.
 



전등사 사찰음식문화연구소가 있는 전등각(傳燈閣)을 돌아보았다.

 

  












양헌수 승전비
1866년 병인양요때 프랑스군을 물리친 양헌수 장군의 공적을 기리는 비로 
앞면에는 "순무천총양공헌수승전비"라고 새겨져 있다. 양헌수 장군은 
헌종 141년(1848)에 무과에 급제한 후 벼슬을 지내다가 1866년 병인양요시,
프랑스군을 패퇴하는데 결정적인 역할을 한 인물이다. 승전비에는 양헌수를 비롯한
367명의 프랑스 군대를 맞아 활약한 당시의 상황을 상세히 기록하고 있다.





















노승나무와 동자승나무 이야기

조선조에 들어오면서 배불숭유(排佛崇儒)의 정책으로 전국의 사찰은 조정으로부터
여러 가지 박해를 받게 되었다. 승려는 성곽을 쌓거나 다리를 놓는 일에 사역을 나가야
하였고 사찰에서는 제각기 특산물을 공물로 받쳐야만 했다. 그러던 어느 해에 관아에서
전등사 입구에 서 있는 은행나무에서 수확량의 두 배를 공물로 바치라고 한다고 동자승이
노승에게 전하였다. 전등사의 노승은 걱정이 태산 같았다.

풍년이 들어야 열 가마니인데 스무 가마니를 공물로 내라고 하니 기가 찰 노릇이었다.
고민 끝에 노승은 도술이 뛰어난 백련사의 추송스님에게 도움을 청하기로 마음먹었다.
그는 동자승을 추송스님에게 보냈다. 동자승과 함께 온 추송스님은 은행열매가 더
열리게 하는 3일 기도에 착수하였다. 마지막 날 늦은 오후 은행나무 앞에서 3일 기도가
막바지에 다다르자 추송스님이 축원을 읽기 시작하였다.

그런데 그 축원의 내용은 두 그루 은행나무가 앞으로 천년만년 열매를 맺지 않게
해달라는 내용이었다. 뜻밖의 축원에 모인 사람들은 놀라지 않을 수 없었다. 축원이
끝나자마자 먹구름이 몰려오면서 천둥 번개와 함께 돌풍이 몰아치고 비가 내리기
시작했다. 관군들과 모여 있던 사람들이 놀라서 모두 땅바닥에 엎드렸다가 고개를
들었을 땐 기도하던 추송스님과 노승 동자승까지 모두 사라졌다.

사람들은 보살이 전등사를 구하기 위해 세 명의 스님으로 변해 왔다고 하였다.
이 후 은행나무는 더 이상 열매를 맺지 않았으며, 긴 세월의 풍상과 역사의 상처를
안은 채 오가는 이의 발길을 멈추게 하고 있다.

(사)푸른인천가꾸기운동시민협의회






전등사


















예쁘고 키가 커 시원스런 접시꽃
접시꽃은 파종한 후에는 잎만 무성할 뿐 꽃은 피우지 않고 월동 후 다음 해 꽃을 피운답니다.

접시꽃 꽃말은 '단순, 편안, 다산, 풍요'라고 합니다.
그외 "단순한 사랑, 아양떠는 사랑, 열렬한 연애"도 꽃말로 불리우고 있습니다.

꽃말의 의미는
"길을 가다 두 갈래 길이 나오면 사랑하는 사람이 있는 길로 가는 것이 행복으로
가는 지름길입니다."라는 꽃말의 의미를 담고 있답니다.



강화 전등사 대웅전 (江華 傳燈寺 大雄殿)-보물

석가여래삼존불을 모시고 있는 대웅전은 광해군 13년(1621)에 지은 것으로 알려져 있다. 
규모는 앞면 3칸·옆면 3칸이며 지붕은 옆면에서 볼 때 여덟 팔(八)자 모양인 팔작지붕이다. 
지붕 처마를 받치기 위한 장식구조가 기둥 위뿐만 아니라 기둥 사이에도 있는 다포 양식이다.

네 모서리기둥 윗부분에는 사람 모습을 조각해 놓았는데 
이것은 공사를 맡았던 목수의 재물을 가로챈 주모의 모습이라는 전설이 전해져 온다. 
재물을 잃은 목수가 주모의 나쁜 짓을 경고하고 죄를 씻게 하기 위해 발가벗은 모습을 조각하여 
추녀를 받치게 하였다는 것이다. 두 곳의 추녀 밑에는 두손으로 처마를 받치며 벌을 받고 있는 모양새이고 
나머지 두 곳은 한 손으로만 받치고 있는데, 마치 벌을 받으면서도 꾀를 부리고 있는 듯한 모습으로 
우리 선조들의 재치와 익살을 느낄 수 있는 대목이다.

당시의 능숙한 조각 솜씨를 엿볼 수 있고, 조선 중기 이후의 건축사 연구에 중요한 자료로 평가받고 있다.
출처: 국가유산포털


절을 짓던 목수의 재물을 가로챈 주막 여인의 모습








































전등사관람을 마치고 삼랑성 앞에서 포즈






동막해수욕장...전등사에서 7.7km 지점에 위치
















동막해수욕장에서 '동막' 영어(동)과 한글(막)의 합성어가 인상적이다.
























분오리돈대에서 바라 본 동막해수욕장 전경






분오리돈대에서 내려다 본 분오항이다.










분오항으로도 갈 수 있는 바닷가 데크 길, 그 길이 끝나는 곳에 분오항이 있다. 멀지않은 데크길이다.












부잔교 모습
부잔교 시설은 조수간만의 차가 심한 강화 연안에 밀·썰물 때와 상관없이 어선이 
접안할 수 있고, 어업인 안전사고 예방과 수산물 하역 등의 용도로 사용되는 시설이다.












분오리돈대를 둘러 본 후 바닷가 데크길 따라 분오항까지 관광마치고 
진행방향으로 차도로 올라와 조금 걸으니 바로 분오리돈대 입구가 나왔다. 
이 길로 쭈욱 걸어 주차장까지 가면서 하루 나들이가 즐겁게 마무리 되었다.



강화도 동막해수욕장의 예쁜 그림을 다시금 회상하며...... 


감사합니다.
모두모두 건강하시고 행복하세요.

주차비(전일)
전등사: 3,000원
동막해수욕장: 2,000원



찬란한 빛/김영희
]]> 찬란한빛e Wed, 25 Jun 2025 11:12:14 +0900 동작구 흑석동에서 효사정과 심훈의 이야기에 취한 반나절! https://www.feelpoem.com/bbs/board.php?bo_table=m46&amp;wr_id=2653 



동작구 흑석동에서 효사정과 심훈의 이야기에 취한 반나절! 
2025.5.21.수
 
5월도 막바지에 이르렀다.
6월의 초여름을 앞두고 가는 봄날을 아쉬워하지만, 가는 세월을 누가 막으랴!
찬란한 봄을 한껏 누려도 봤으니 이제는 여름날의 꿈을 가득 품고 또 다른 계절속으로  
나를 풀어 새로운 여름날의 꿈을 키워가봐야겠다. 건강과 행복을 위해서 또 노력 해 볼라한다.

아래 사진은 지난날에 다녀온 홈에서 멀지않은 효사정이야기이다.
그곳엔 시인 심훈의 스토리가 상세히 전시되어 있어 흥미롭게 둘러볼 수 있었다.
또한 인근에 있는 용양봉저정까지 관람하면서 뿌듯함의 반나절을 홀로 잘 보내고 왔다.

그 풍경과 이야기들을 사진과 함께 힐링의 시간을 가져 볼까요.


동작구 흑석동 효사정에 올라 바라 본 한강뷰1 


동작구 흑석동 효사정에 올라 바라 본 한강뷰2


수도권전철 9호선 흑석(중앙대입구)역 1번출구로 나온다,


오늘 목표지점은 효사정이다.


효사정으로 가기위해 흑석역 1번출구로 나오면 바로 우측으로 원불교소태산기념관이 있고 
좌측으로 보이는 우거진 푸른숲이 효사정이 위치한 곳이다.


효사정으로 오르는 두갈래 길에서 
거리가 짧은 오른쪽 데크 계단길로 오르면서 시원히 펼쳐진 한강뷰도 감상하며 오름이다.


강건너 하늘높이 시원히 솟아오른 이촌동 높은 빌딩도 볼거리다.


보랏빛 꽃들이 어서 오라며 반긴다.


아래로 내려가는 길과 위로 오르는길 두 갈래 데크길에서 효사정이 위치한 위쪽 계단을 오른다.


잠시 쉬어가며 한강뷰를 즐기기도 한다.
2





효사정






























































오른쪽 계단위로 오르면 효사정이 위치한다.


왼쪽 오르막길은 효사정으로 오르는 길이고, 오른쪽 내리막길은 흑석역1번 출구로 가는 길이다.
이렇게 해서 다시 원점회귀로 갈 수 있는데 온 김에 더 살펴보며 가벼운 산책을 하기로 한다.
가던길 곧장 내려가면 소로가 나오면서 벽면에 게시된 심훈의 이야기를 만날 수 있다.





그날이 오면 / 심훈

그날이 오면 그날이 오면은
삼각산(三角山)이 일어나 더덩실 춤이라도 추고
한강물이 뒤집혀 용솟음칠 그날이
이 목숨이 끊기기 전에 와 주기만 할량이면
나는 밤하늘에 날으는 까마귀와 같이
종로의 인경(人磬)을 머리로 들이받아 울리오리다.
두개골은 깨어져 산산조각이 나도
기뻐서 죽사오매 오히려 무슨 한(恨)이 남으오리까.

그날이 와서 오오 그날이 와서
육조(六曹) 앞 넓은 길 울며 뛰며 딩굴어도
그래도 넘치는 기쁨에 가슴이 미어질 듯하거든
드는 칼로 이 몸의 가죽이라도 벗겨서
커다란 북을 만들어 들쳐 메고는
여러분의 행렬에 앞장을 서오리다.
우렁찬 그 소리를 한 번이라도 듣기만 하면
그 자리에 거꾸러져도 눈을 감겠소이다.
























































큰 대로변 건너편에 용양봉저정 공원이 있는데 오늘은 공원은 접고 용양봉저정에만 관람키로 한다.


병꽃나무를 만난다.
병꽃나무 꽃은 4월에 병모양의 꽃이 노랗게 피었다가 붉어지며 한국특산품이다. 라고 팻말에 적혀있었다.








용양봉저정 내부모습








1795년 정조의 화성행 <빈차도>










탐스럽고 아름다운 꽃, 작약꽃
작약은 그리스어 "paean"에서 유래한 이름으로 수세기 동안 아름다움과 상징적 의미로 소중히 여겨져 왔다. 
중국 문화에서 작약은 "꽃의 여왕"으로 간주되며 부, 명예, 행복의 상징이기도 하다.


모란과 작약을 종종 혼동할때도 있다..
가장 큰 차이는 모란(Tree peony, peonia suffruticosa)은 나무이고, 
작약(Herbaceous peonies : 초본, Peonia lactiflor)은 풀이다.

지금은 아니지만 예전엔 나도 혼돈했었다.
모란과 작약은 모두 작약속(Paeonia genus)에 속하며, 영명으로 Peony라고 불러서, 
두 종 모두 같은 것으로 생각할 수 있지만, 모란과 작약은 엄연히 종이 다른 식물이다. 


형태학적으로 분류하면 모란(Paeonia suffruticosa)은 낙엽관목식물이고, 
작약(Paeonia lactiflora)은 여러해살이풀이다. 모란은 목단(牧丹)이라고도 불린다. 
작약은 꽃이 함지박처럼 꽃이 크고 예뻐 함박꽃이라고도 불린다. 


작약은 아름다운 처녀와 관련이 많아서 
아리따운 소녀가 잘못을 저지르고 작약꽃 속에 숨었다하여 
‘부끄러움’,‘ 수줍음’이라는 꽃말을 갖게 되었다고 한다.


용양봉저정과 뜰을 마지막으로...






지하철 9호선 노들역 3번출구로 향한다.
하루 반나절을  동작구 역사길에서 의미있게 산책한 날이었다.
많이 채워진 날이다. 뿌듯함이다.

감사합니다.
모두모두 건강하시고 행복하세요.



찬란한 빛/김영희
]]> 찬란한빛e Thu, 22 May 2025 16:28:58 +0900 부천 호수공원과 식물원에서, 5월의 향기를 듬뿍 마셨다. https://www.feelpoem.com/bbs/board.php?bo_table=m46&amp;wr_id=2650 


부천 호수공원과 식물원에서, 5월의 향기를 듬뿍 마셨다.
2025.5.4.일

폰 벨이 울렸다.
다가오는 어버이날, 어린이날을 미리 앞당겨 기념해 홈에서 멀지않은 
경기도 부천호수공원내 식물원으로 가족나들이 가잔다.

마침 컨디션도 괜찮고...
또 사랑스런 손녀들과 같이 떠나는 나들이 길은
언제나 기쁨충만한 여정이기에 
군말없이 무조건 동행의 기쁨을 누리곤 했는데
오늘도 어버이 날을 챙기면서 함께함이 행복으로 차 오른다. 

식물원은 호수공원내에 위치해 있어 일단 호수공원으로 입장하는데
공원 입장료는 무료이나, 식물원은 유료이다.

식물원 규모가 아담하면서 잘 짜여져 있어 무리없이 관람을 즐길 수 있었다.
매점도 있고. 쉼터도 있어 쉬어가기에도 좋아 다과를 즐기며 여유롭게 시간을 보낼 수 있었다.
공원입구에서 드넓은 호수를 둘러보며 식물원부터 둘러보곤 다시 나오면서 
호수공원일대를 여기저기 살핀다.
 
푸르른 5월하늘,
그 아름다운 5월을 만끽하며 그 향기에 젖어 본 날이었다.
그 분위기와 풍경들을 사진으로 둘러보며 함께 힐링의 시간을 가져 볼까요.


부천 호수식물원 내에서 .. 2025.5.4.일 
사랑하는 내 가족들과 함께다. 그런데 막내 손녀가 안 보이는 군.


부천 호수식물원
















아유 귀여워라. 예서 파인애플이 자라고 있군!


크게 볼까?
















알다브라 육지거북


내 사랑하는 막내손녀가 요기서 뽐을 잡고 있군!




















4







식물원 내에서 바라 본 유리창밖의 꽃뜰의 모습














5



식물뤈 관람을 마치고...














6

날아라 새들아아 푸른 하늘을...어린이 세상..밝고 튼튼하게 자라라!




호수건너 멀리 푸릇한 식물원 지붕이 보인다.








알록달록 예쁜 카네이션 향기에 취해 본 날이다.
5월은 가정의 달, 사랑으로 채워진 하루, 
감사하고 또 감사한 날이다.

걸으며 
느끼며 
5월의 향기를 듬뿍 마시며, 
이렇듯 건강을 주셔서 더더욱 감사한 날이었습니다.

감사합니다.
모두모두 건강하시고 행복하세요.

찬란한 빛/김영희
]]> 찬란한빛e Tue, 20 May 2025 12:41:27 +0900 맑고 향기로운 봉선사에서 무르익는 찬란한 봄을 즐기다. https://www.feelpoem.com/bbs/board.php?bo_table=m46&amp;wr_id=2643 


 맑고 향기로운 봉선사에서 찬란한 봄을 즐기다.
2025.5.14.수

오랫만에 남양주 진접읍에 위치한 봉선사를 둘러 본 날이었다.
마침 날씨도 쾌청하게 받쳐주고, 홈에서도 그리 멀지않아 편히 다녀올 수 있었다.

봉선사에 도착하니 11년전에 다녀온 그 모습들관 너무나 다르게 잘 꾸며져 있었다.
아름다워진 풍경과 휴식공간들로 채워진 드넓은 뜰은  가슴을 탁 트이게 함과 동시에
참으로 좋은 곳을 잘 찾아 왔구나 싶었다.

평일이지만 불자와 쉼터찾아 온 관광객들이 여기저기서 봄을 만끽하며 행복해 하는 모습들,
그 얼굴들엔 너나 없이 봄날의 파릇한 생동감이 차고 넘쳐 흘렀다. 
경쾌한 걸음으로 경내를 둘러보며 그 아름답고 찬란한 봄날을 만끽도 하면서 심신을 다듬는다.

봉선사는 대한불교조계종 제25교구 본사이다. 
969년(광종 20)에 법인국사(法印國師) 탄문(坦文)이 창건하여 운악사(雲岳寺)라고 하였다. 
그 뒤 조선 세종 때에 이전의 7종을 선교양종(禪敎兩宗)으로 통합할 때 이 절을 혁파하였다가, 
1469년(예종 1)에 세조의 비 정희왕후(貞熹王后) 윤씨(尹氏)가 세조를 추모하여 
능침을 보호하기 위해 89칸의 규모로 중창한 뒤 봉선사(奉先寺)라고 하였다. 
따라서 봉선사라는 이름은 운악사에서 선왕을 받든다는 의미가 담겨 있는 이름이다.

그럼 무르익는 봄날, 봉선사의 봄을 사진으로 둘러보며 힐링의 시간을 가져 볼까요.



봉선사 느티나무 유래

500여 년 전 세조의 비 정희왕후는 먼자가신 선왕의 위업을 기리고 능침을 보호하기 위해
절을 중창하고 절 이름도 운악사에서 봉선사(奉先寺)로 고쳐 불렀습니다. 
이 때 절입구 양지바른 곳에 느티나무 한그루를 정성스럽게 심었습니다.
예전부터 느티나무가 없는 사찰이 없을 정도로 느티나무는 사찰의 일부와도 같은 존재였습니다.

느티나무가 있는 곳에 사찰을 지은 것이 아니라 사찰을 위해 느티나무를 심은 것입니다. 그후 이 느티나무는 
대지를 향해 힘차게 뿌리를 내리고 가지는 두팔을 벌려 하늘을 떠받들 듯 우람한 모습으로 성장했습니다.
임진왜란과 6.25전쟁의 전란을 겪으면서도 다치지 않아 많은 사람들에게 용기와 희망을 주기도 했습니다.
느티나무는 오래 사는 나무입니다. 생로병사의 자연 현상 앞에서 초연한 이나무를 보며 사람들은 나라의
안녕과 가족의 건강을 기원하기도 하고 무념 무상의 경지를 깨닫기도 합니다.

지금은 500년 풍상에 옛날의 기개는 찾아볼 수 없지만 매년 봄이면 푸릇푸릇 싹을 내어 자연의 품에서 
벗어나 길을 잃지 않도록 우리 현대인들을 인도하는 스승이 되어 우리 곁을 지키고 있습니다.
* 수령: 500년, 나무둘레: 5m, 수고: 21m
* 현장해설 옮김























명종 6년(1551) 봉선사가 교종갑찰(敎宗甲刹)로 특선(特選)되었다. 
교종갑찰이란 전국 승려들의 교학(敎學) 능력을 평정(評定)하는 곳으로 
일종의 승려들의 과거장(科擧場)이다. 명종 7년(1552) 승과(僧科)가 열리니 
서산(西山), 사명(四溟) 같은 고승께서도 응시하였다고 한다. 
그간 구전(口傳)되던 과거장, 승과평(僧科坪) 자리를 주변 원지(園池)와 더불어 
승과원(僧科園)이라 이름짓고 불기 2553년(2009년) 7월에 이 표석을 세운다.































남양주 봉선사 명상체험센터 건립공사 기간이 2025.5. .~ 2026.12.03 까지라니
내후년 2027년도에 방문하면 더욱 새롭게 변모될 봉선사를 볼 수 있을 것 같아
또 건강을 챙겨 그 때를 기약해 본다. 






봉선사 500년된 느티나무




하마비(下馬碑)
하마비는 사원이나 종묘, 궐문 도는 성현들의 출생지나 무덤 앞에 세워놓는 석비로 
노소를 막론하고 말에서 내려 존경을 표하라는 뜻을 담고 있다. 봉선사 하마비는
서기 1469년 조선 7대 세조대왕의 위패를 어실각(御室閣)에 모시고 중창불사를 하면서 
세워진 것으로 이곳을 지나는 정승, 판서도 모두 말에서 내려 걸어가야 했다.
높이 93cm, 너비 37cm, 두께 18cm 크기의 대리석으로 
大小人員皆下馬(대소인원개하마)라고 음각되어 있다.



하마비는 말을 탄 사람은 모두 말에서 내려야 한다는 문구가 음각된 비석으로 보통 궐이나 사찰 입구에 
세웠다. 봉선사하마비에는 ‘대소인원개하마(大小人員皆下馬)’라는 문구가 음각되어 있는데, 하마비부터는 
말에서 내리는 것을 안내하기 위함이었다. 원래 사찰 경내의 입구에 세워져 있었으나 한동안 존재를 모르고
있다가 1998년 건국대학교에서 지표 조사를 위하여 주차장 정비 사업을 하던 중 땅속에서 발견되었다.









봉선사 동종 [보물 제397호]
1469년(예종 원년)에 주성되었으며, 총 높이 229.4cm, 입지름 156.0cm 의 청동범종이다.

이 대형 범종은  조선조 예종 원년(1469)에 선왕인 세조대왕의 치적을 기리고 명복을 빌기 위하여 
정희왕후의 발원으로 제작되었다. 종의 고리부분에는 두 마리의 용이 머리를 서로 역방향을 향하는 
일체쌍두의 용뉴를 형성하였으며, 중심 정상부에는 용의 발톱으로 여의보주를 소중히 받든 모습이다. 
종의 몸체에는 상부로부터 연판, 연관, 보살상, 범자, 하대장식이 배치되었으며, 
상대와 당좌는 생략되었다. 천판은 반구형으로 조형되었으며, 

주연에는 넓은 단엽복판연화문을 돌려 장식하였다. 그 밑에는 2조의 융기된 선각을 돌려서 종신과 구분을 
이루었다. 종신 중복에는 융기된 3조의 횡대를 돌려 몸체를 상하고 구분하였다. 사방의 연곽대에는 섬세한 
당초문이 장식되었고, 그 안에 반구형으로 돌기된 8염화문이 모두 9개씩 정열된 모습이다. 
보살상은 얕은 선각부조로 조형되었는데, 상호, 의습, 영락 등의 묘사가 매우 섬려하다. 
하대에는 나선형의 거친 파도문이 정려하게 장식되었다. 

이 종은 15세기 후반에 왕실의 발원으로 관장에 의하여 제작된 대형 범종이다. 
용뉴조각이나 각부 장식의 조형상태가 우수하고 종신의 연곽과 보살상, 하대문양 등 부분적으로 
한국종의 문양요소가 반영된 조선전기의 모범적인 조형성을 잘 보여주고 있다. 



당간 지주(幢竿支柱)

당간지주는 깃발을 세우는 기둥으로 사찰에 큰 행사가 있을 때 기(幢)를 걸어 
외부에 알리는 구실을 하였다. 
봉선사 당간지주는 서기 1469년 당사 초창 때 세워진 것으로 명종 6년 승과고시 부활과 더불어 
전국 승려들이 모여 승과평(僧科坪)에서 시험을 치를 때 승과기(僧科旗)를 높이 달아 두었다고 한다. 
1매의 대석을 깎아내어 양쪽 기둥 형식을 취하고 있는데 제작기법이 뛰어나고 보기 드움 형태이다. 
기둥높이 148cm, 기둥너비 34cm, 기둥사이 40cm, 전체너비 108cm, 두께 100cm로 
웅장한 형태를 취하고 있다.












특이한 사항으로 
보통 사찰에서 대웅전의 기능을 하는 전각의 현판이 봉선사에서는 한글로 그냥 '큰법당'이라고 되어 있다. 
봉선사를 재건한 운허는 경전의 뜻만 알면 되는데 경전을 보기 위해 한문을 모르는 사람들이 굳이 한문을 
공부할 필요가 없다는 생각을 가지고 있었고 이에 경전을 한글로 번역하는 작업을 많이 했다. 

이런 운허의 뜻으로 우리나라 사찰 중 최초로 한글 현판이 탄생했으며 여기서 더 나아가 큰법당은 
주련에도 한글을 사용했음은 물론, 내부에도 화엄경과 법화경을 한글로 번역하여 동판에 새겨 벽면에 
붙여놓았다. 또 이 큰법당은 재건 당시 콘크리트를 사용했는데 언뜻 생각하면 가치가 없을 것 같지만 
한글 현판을 사용한 운허의 뜻과, 콘크리트를 사용한 것이 오히려 당시 기술을 대표하는 사례로 
인정받아 등록문화재 522호로 지정되어있다.








좌측: 보현보살, 중앙: 석가모니불 ,우측: 문수보살







작약과 연산홍


작약 꽃봉오리


모란과 연산홍





봉선사 약사전인 대의왕전
중생의 병과 고통을 낫게 해주는 약사불을 모신 대의왕전이다.
일반적인 사찰에서는 약사전에 모시는데, 봉선사는 대의왕전이라는 곳에 모신다.
입구에 손모양이 독특하다.



길상사와 봉선사의 관음상은 모두 카톨릭신자이자 서울대교수이며 조각가인 최종태란 분이
제작했는데 길상사의 것은 법정스님의 의뢰로 제작되어 2006년 4월에 봉안식을 가졌고,
봉선사의 것은 2017년 5월에 점안식을 올렸답니다.
이 관음상은 카톨릭신자가 제작하였다는 점과 외관상 성모마리아 같기도 하고
보살상 같기도 해서 많은 주목을 받았다고 한다. * 인터넷에서 옮김






















노오란 붓꽃들의 배웅을 받으며 봉선사의 관람을 마친다.
홈에서 떠날땐 광능내등 여러곳을 둘러볼 예정이었으나 예전같지않은 건강으로 모두 접고
아름다운 봉선사에서만 힐링하곤 주차장 옆 큰대문집 식당에서 돌솥영양비빔밥정식(1인 15000)으로
점심 맛나게 해결하곤 교통혼잡없이 홈으로 내 달렸다.
오랫만에 건강한 1일 나들이를 간단하나마 보여드리게 되어 매우 기쁘답니다.
감사합니다.

<봉선사의 여담>-나무위키에서 옮김
봉선사는 경기도 남양주시 진접읍 부평리에 위치한 사찰이며, 대한불교 조계종 제25교구 본사(本寺)이다.

일제강점기 소설가 최서해가 이곳에 승려로써 잠시 머물렀던 적이 있다. 
1924년 10월 춘원 이광수의 소개로 약 3개월 동안 승려로서 봉선사에 기거하며 
『탈출기』를 수정하고 일문으로 된 서구 문학을 번역하기도 했다고.

절 입구에 여러 부도탑이 있는데 그 끝에 1975년에 세워진 춘원 이광수 기념비가 있다. 
봉선사에 이광수의 기념비가 있는 이유는 이광수가 속세의 운허와 동갑에, 8촌 친척이라는 인연이 
있었기 때문이다. 친일 이력 때문에 해방 무렵 갈 곳이 없었던 이광수를 거둬준 이가 운허였는데 
그는 이광수가 인근 사릉 근처에 터를 잡고 살 수 있도록 배려를 해주었다. 
이광수는 사릉에서 1944~1948년까지 살았는데 해방 직후인 1946년에는 사람들의 시선을 피하기 위해 
운허의 도움으로 봉선사에 들어가 은거하기도 하였다. 이 무렵 사릉과 봉선사에서 생활하는 동안 
이광수가 쓴 작품이 <도산 안창호>, <나의 고백>, <돌베개>이다.

기념비는 이광수의 전처인 허영숙이 세운 것으로 그녀는 홀로 자녀들을 키우고 말년인 1971년에 
미국으로 건너가 생활하였는데 납북된 이광수의 생사를 알기 어렵게 되자 추모비 건립을 추진하였다. 
이를 위해 1975년 5월 귀국하였는데 갑자기 여러 병을 얻어 기념비를 세우기 직전인 9월에 사망하였다. 
사실 이런 기념비가 있다는 사실 자체를 잘 알기 어려운데 경기도에서 친일 문화 잔재 청산을 위한 조사를 
하고 있고 이 기념비가 경기도에 소재한 대표적인 친일 잔재물로 꼽히고 있어 향후 청산 대상이 될 지, 
보존 대상이 될 지 현재로서는 알 수 없는 상황이다.

일반 대중들에겐 가수 유현상이 비밀리에 결혼식을 올린 장소로도 유명하며 
가왕 조용필 역시 첫 번째 결혼식을 올렸던 장소이기도 하다.

<지하철 안내>

*수도권 전철 4호선: 진접역 → 신도브래뉴아파트.진접역 정류장에서 21번 버스 이용. 
진접역 ~ 봉선사 약 20분 소요

*수도권 전철 4호선: 오남역 → 오남역 정류장에서 2번, 2-2번, 2A번, 2-2A번 버스 이용. 
오남역 ~ 봉선사 약 30분 소요




감사합니다.
모두모두 건강하시고 행복하세요.
찬란한 빛/김영희
]]> 찬란한빛e Fri, 16 May 2025 09:58:50 +0900 동피랑 서피랑 디피랑… 통영 강구안과 한산도(한국일보 여행에서) https://www.feelpoem.com/bbs/board.php?bo_table=m46&amp;wr_id=2631 

느린풍경
동피랑 서피랑 디피랑… 그리고 이순신의 바다

한국일보 여행에서... 최흥수 기자 입력 2025.02.19 04:30 

통영 강구안과 한산도


한산도 문어포마을 뒷산에 한산대첩기념비가 세워져 있다. 
기념비 왼편 바다 건너에 최초의 삼도수군통제영이었던 제승당이 있다.

강물이 바다로 흘러가는 어귀 혹은 배가 건너다니는 좁은 바닷목, ‘강구’의 사전적 의미다. 
달리 말하면 강 같은 바다다. 항아리처럼 바닷물이 둥그렇게 파고든 통영항을 지역에서는 
강구안이라 부른다. 통영 바다는 이처럼 육지와 섬 사이, 또 섬과 섬 사이로 강처럼 흐른다. 
그 물목에 마을이 들어서고 도시가 형성돼 자연과 더불어 아름다운 풍광을 빚는다.

통영바다 전망대 동피랑과 서피랑

통영은 태생적으로 바다와 뗄 수 없고, 그러자면 충무공 이순신을 빼고 이야기하는 게 애초에 불가능하다. 
강구안에서 시장 골목을 통과해 약 400m만 걸으면 ‘삼도수군통제영’이 있다. 조선시대 충청·전라·경상도의 
삼도 수군을 통할하는 본진으로, 줄여서 통제영이고 더 줄여서 통영이다. 
최초의 통제영은 선조 26년(1593) 임진왜란 당시 설치한 한산 진영이다.

지금의 통영 시내에 통제영을 지은 건 선조 36년(1603) 때다. 제6대 이경준 통제사가 터를 닦고 2년 뒤 
세병관(국보), 백화당, 정해정 등을 세웠다. 고종 32년(1895)까지 292년간 유지되다가 일제강점기 
민족정기 말살정책에 의해 세병관을 제외한 대부분의 건물이 사라졌다. 
근래에 관공서와 주택이 있던 통제영터 일부를 정비 복원했다.


통영 시내에 위치한 삼도수군통제영 세병관. 경복궁 경회루, 여수 진남관과 더불어 
규모가 가장 큰 목조건물로 꼽힌다.


통제영 세병관의 회랑. 궁궐 건물 못지않게 웅장하다.

가장 위쪽에 자리 잡은 세병관은 통제영의 객사다. 계단을 올라 중문을 통과하면 널찍한 마당에 웅장한 
건물이 위용을 자랑한다. ‘세병관(洗兵館)’ 현판만 해도 어른 키를 훌쩍 넘는다. 제137대 통제사 서유대가 
썼다. 은하수를 끌어와 병기를 씻는다는 의미의 만하세병(挽河洗兵)에서 따왔다. 전쟁 없이 평화가 
지속되기를 바라는 염원을 담고 있다. 넓은 마루에 열을 지어 세운 아름드리 기둥이 궁궐의 회랑 못지않다. 
경복궁 경회루, 여수 진남관과 더불어 국내에서 가장 규모가 큰 목조건물이다.

통제영을 사이에 두고 좌우에 작은 봉우리가 강구안을 내려다보고 있다. 그 가파른 언덕에 벌집처럼 
다닥다닥 살림집이 빼곡하게 들어섰다. 동쪽 벼랑의 동피랑, 서쪽 벼랑의 서피랑이다. 
없는 사람들끼리 서로 기대고 절벽 위에 꾸린 삶터가 이제는 강구안과 통영 바다를 내려다보는 멋진 
전망대로 변신해 관광객을 불러 모으고 있다.


벽화마을로 널리 알려진 동피랑 마을.


동피랑 주변에 민가가 오밀조밀 밀집돼 있다. 동피랑 앞으로 강구안과 남망산이 보인다.


강구안 서쪽 서피랑에서도 통영 시내와 바다가 시원하게 조망된다.


서피랑 99계단에서 여행객이 인증사진을 찍고 있다.

동피랑이 먼저였다. 달동네의 축대와 담장마다 알록달록한 벽화가 그려지고, 좁은 골목을 양쪽으로 
들어선 민가가 전망 좋은 카페와 공방, 기념품 가게로 변신했다. 언덕 꼭대기에는 동포루가 복원됐다. 
숙종 20년(1694)에 세운 통영성의 초소 겸 망루다. 
낮은 성벽 너머로 눈부신 쪽빛 바다와 아담한 포구가 정겹게 내려다보인다.

동피랑이 관광객으로 제법 분주한 데 비해 서피랑은 찾는 사람이 많지 않아 호젓하다. 
앞쪽에는 동피랑처럼 99계단을 따라 주택이 오밀조밀 들어섰고, 뒤편은 공원으로 조성돼 있다. 
동포루와 쌍을 이루며 언덕 꼭대기에 서포루가 복원돼 있는데, 이곳에서도 통영 시내가 
시원하게 내려다보인다. 특히 해 질 녘 석양이 아름답다.

강구안에서 남망산조각공원까지

박경리는 소설 ‘토지’에서 통영항을 ‘항구 가득 정박한 작은 배들과 휘황찬란한 불빛이 경이로운 신천지’라고 
묘사했다. 강구안 주변은 ‘한산대첩공원’으로 단장돼 있다. 작은 어선이 정박한 포구에 판옥선과 거북선이 
복원돼 있고, 산책로 조형물은 충무공과 한산대첩의 의의를 되새긴다. 강구안 어선들은 항아리 목처럼 
좁아지는 물목으로 드나든다. 바로 그 지점에 바다를 가로지르는 보행교가 놓였다. 
‘강구안다리’라는 쉬운 말을 놔두고 굳이 ‘강구안브릿지’라 이름 지었다.


강구안 좁은 물목에 보행교가 놓였다. 다리는 오른편 남망산 자락의 통영시민문화회관으로 연결된다.


남망산조각공원의 정의비. 나뭇가지처럼 두 팔을 활짝 벌리고 있다.


남망산조각공원에는 국내외 15명 작가의 작품이 설치돼 있다.

강구안 풍경과 푸른 바다가 내려다보이는 다리를 건너면 통영시민문화회관으로 연결된다. 
지그재그 덱 산책로를 따라 문화회관에 다다르면 초입에 나뭇가지처럼 자유롭게 두 팔을 벌린 
소녀상이 보인다. 일제강점기 위안부로 끌려가 고초를 겪은 이들을 기리는 ‘정의비’다. 
석상 주변에 김복득, 김기아 등 이 지역 출신 12명의 위안부 할머니 이력이 걸려 있다.

문화회관이 자리 잡은 곳은 남망산 자락이다. 해발 70m 남짓한 낮은 봉우리 전체를 
조각공원으로 꾸며 놓았다. 탐방로를 걷다 보면 국내외 열다섯 작가의 작품이 숲속에 숨어 있다. 
시인 유치환과 김상옥, 서양화가 김용주를 기리는 시비와 조각도 만난다. 
소설가 박경리, 화가 전혁림, 시인 김춘수, 음악가 윤이상 등 통영의 걸출한 문화예술인들이 
자연스레 떠오른다. 힘들이지 않고 숲과 바다를 거닐고, 통영의 예술혼까지 음미하는 공원이다.




남망산조각공원에서 한산도를 비롯한 인근 섬으로 연결되는 바다가 강처럼 보인다.


남망산조각공원 숲하늘길에서 보는 바다 풍경.

남망산조각공원은 밤이면 ‘디피랑’으로 변신한다. 동피랑과 서피랑의 벽화는 2년마다 새로 단장하는데, 
지워진 벽화는 이곳 남망산에서 빛으로 되살아난다. 말하자면 디피랑은 1.3km 숲길에 밤마다 
디지털 미디어아트가 펼쳐지는 벼랑이다.

소나무(곰솔) 허리춤으로 연결된 ‘숲하늘길’을 걸어 정상에 오르면 이순신 동상이 서 있다. 
허리에 찬 칼을 잡고 전방을 응시하는 표정이 단단하다. 정면 바다 건너 한산도가 보인다.


남망산조각공원은 밤이면 디지털 미디어아트가 펼쳐지는 디피랑으로 변신한다.


남망산 정상의 이순신 동상은 한반도를 응시하고 있다.

충무공을 위한 충무공의 섬, 한산도

통영항여객터미널에서 한산도까지는 배로 20여 분 걸린다. 관광객이 주로 찾는 제승당까지는 
관암항을 거쳐가기 때문에 약 30분이 소요된다. 제승당은 최초의 삼도수군통제영이다. 
조선 조정은 1592년 임진왜란 발발 후 여수에 전라좌수영 임시 행영을 설치했고, 이듬해 본영을 이곳 
한산도로 옮겼다. 전라좌수사 이순신 장군은 초대 삼도수군통제사로 임명됐다. 이순신은 임진왜란이 발발한 
이후 옥포, 노량, 당항포 등 남해 바다 곳곳에서 왜적을 무찔렀는데, 한산대첩은 가장 빛나는 승리였다.

이순신에게 연전연패한 일본 수군은 1592년 7월 견내량(거제 사등면)에 70여 척의 전선을 포진시키고 
반격을 준비했다. 이순신은 견내량 주변이 좁고 암초가 많아 한산도 앞바다로 끌어내 격멸할 계획을 세웠다. 
5, 6척의 판옥선으로 일본 수군을 유인한 조선 수군은 학익진으로 역공을 펼쳐 적선 47척을 부수고 12척을 
나포했다. 살아남은 왜적 400여 명은 근처 육지로 달아났다. 격전 중 조선 수군도 사상자가 있었으나 
전선은 전혀 손실이 없었다. 완벽한 승리였다.


한산도 제승당으로 가는 길. 동백나무, 아왜나무, 적송 등이 어우러진 단아한 길이다.


최초의 삼도수군통제영이었던 한산도 제승당.


한산도 제승당 내부. 들어갈 수 없고 밖에서만 볼 수 있다.


제승당 수루 앞 바다에 유람선이 지나고 있다.

그러나 1597년 칠천량해전 패배로 중심 건물인 운주당을 비롯한 모든 건물이 소실되고 한산 진영은 
폐지되고 말았다. 영조 15년에 이르러 조정은 충무공의 활약을 기리기 위해 운주당을 복원해 제승당이라 
명명했다. 충무공이 부하 장수들과 작전을 논의하고 계획을 세우던 건물이다. 
운주당(運籌堂)은 지혜로 계획을 세우는 집, 제승(制勝)은 제압하여 승리를 이끈다는 의미다.

선착장에 내려 제승당까지는 약 1km, 휘어진 해안을 따라 걷는다. 호수처럼 잔잔한 바다에 햇살이 
부서지고, 정갈하게 가꾼 탐방로 주변에 아왜나무 동백나무 등 아열대 상록활엽수 잎사귀가 번들거린다. 
아름드리 적송이 가지를 드리워 엄숙하면서도 단정하다.


이순신 영정을 모신 제승당 충무사.


도선이 물살을 가르며 제승당 앞 바다를 지나고 있다.

제승당 건물 내부는 밖에서만 볼 수 있다. 정면에 한산대첩도, 애국충정도, 사천해전도 등이 걸려 있고, 
바닥에 임진왜란 때 사용한 지자총통을 전시해 놓았다. 중앙 두 개 기둥에 ‘맹산서해(盟山誓海) 욕일보천
(浴日補天)’이라는 문구가 쓰여 있다. ‘산에 맹세하고 바다에 서약해, 해를 목욕시키고 뚫린 하늘을 메운다’
는 의미다. 전투를 앞둔 최고 지휘관의 결의와 국난의 위기를 극복한 이순신의 위대함을 칭송하는 문구다.

제승당 옆 바닷가 언덕에 그 유명한 수루(戍樓)가 있다. ‘한산섬 달 밝은 밤에 수루에 혼자 앉아, 
큰 칼 옆에 차고 깊은 시름 하던 차에, 어디서 일성호가는 남의 애를 끊나니’. 
전투를 앞둔 장군의 인간적 고뇌를 읊은 한산도가가 걸려 있다. 불철주야 적군의 동태를 살폈을 
근심 어린 바다에 이제는 관광객을 실은 유람선과 어선이 평화롭게 물살을 가른다.


한산도 한산대첩기념비와 제승당 사이 바다에 유람선이 지나고 있다. 
육지에 막힌 바다가 호수처럼 잔잔하다.


한산도와 다리로 연결된 추봉도 봉암해변은 낙조가 아름다운 몽돌해변이다.


통영 강구안 주변과 한산도 지도. 그래픽=이지원 기자

제승당뿐만 아니라 한산도는 섬 전체가 이순신과 한산대첩 유적이다. 
한산면 소재지 진두마을은 진을 친 거점이었고, 고포마을은 군수용 소금을 구운 염포(鹽浦)가 
염소를 뜻하는 고포(羔浦)로 변한 지명이다. 장곡마을은 군영에 필요한 숯을 공급했고, 창동마을에는 
군량미 창고가 있었다. 병기를 생산하는 풀무간이 있었던 야소마을, 군복을 짓는 피복창이 있었던 
의암마을도 있다. 통제영 보급창이 있었던 하포마을, 수군이 해상훈련을 했던 장작지마을, 
개미허리 지형의 수로에 왜군 잔당이 막혔다는 의항마을도 있다. 
문어포마을 뒷산 꼭대기에는 한산대첩기념비가 높게 세워져 있다.

마을을 연결하는 한산도 해안도로를 한 바퀴 돌자면 차를 가지고 가야 한다. 
통영항에서 3월 중순까지는 하루 7회, 그 이후에는 약 한 시간 간격으로 도선이 운항한다.


통영=글·사진 최흥수기자 choissoo@hankookilbo.com


한국일보 여행에서 옮김(찬란한 빛/ 김영희)
]]> 찬란한빛e Fri, 21 Feb 2025 00:34:55 +0900 100년만에 이어진 한반도 등줄기..강릉서 부산까지 ‘동해안비경’ -문화일보에서 https://www.feelpoem.com/bbs/board.php?bo_table=m46&amp;wr_id=2616 

100년 만에 이어진 한반도 등줄기… 강릉서 부산까지 기차타고 만나는 ‘동해안 비경’
[박경일기자의 여행]
문화일보 입력 2024-11-28 09:03 


2024년 12월 31일 개통하는 동해선 철도의 모습. 터널이 워낙 많아서 동해를 바라보며 달리는 구간이 
기대보다 길지는 않지만 7번 국도보다 바다에서 더 바짝 붙어 달리는 낭만적인 구간도 있다.



■ 박경일기자의 여행 - ‘동해선’ 따라 바다기행

삼척~포항 166.3㎞ 구간 연결
16년 공사끝 동해선 전체 완공
차로 이동할 때보다 75분 단축
교통오지 포구들 새로운 전기

올 12월31일 열차 개통일 결정
교통체증 걱정없이 해맞이 가능
북적이는 강원 일출 명소 대신
무인역 인근 바다서 감상 추천

삼척역엔 오전만 여는 ‘번개시장’
오징어·아귀 등 겨울 별미 가득
카페·펜션 넘치는 해안과 달리
자연 그대로 근사한 경관 펼쳐져

기성역 가까운 봉산리 사이 바다
동해선 전체 구간중 ‘최고 절경’
후포항까지 20㎞거리 해파랑길
5시간 걸으며 몸도 마음도 힐링

포항·영덕·울진·삼척=글·사진 박경일 전임기자 parking@munhwa.com


동해안의 고즈넉한 포구까지 기차를 타고 갈 수 있게 된다면, 바다를 여행하는 방식은 어떻게 
달라지게 될까. 동해안을 끼고 달리는 동해선 열차 개통이 한 달 앞으로 다가왔다. 동해선 개통은 
강원 강릉에서 부산 부전역까지 동해 축을 잇는 철도망의 완성을 의미한다. 동해선 개통은 동해안 여행에 
적잖은 변화를 불러올 것으로 예상된다. 강릉, 속초, 양양 등 강원권 지역에 집중되던 관광객이 경북 동해안 
일대로 확산하게 될 것이고, 기차가 지나가는 경북 동해안 일대의 작은 포구들도 명소로 거듭나게 된다. 
기차선로나 고속도로가 없어 ‘교통오지’로 꼽혀왔던 경북 울진은 동해선 개통으로 새로운 전기를 맞게 
될 것이고, 소요시간이 크게 단축된다. 차로 2시간 10분이 걸리는 포항에서 삼척 구간을, 동해선 열차는 
절반 이상 단축된 55분에 달린다. 여행 소비자 입장에서 최대 혜택을 받는 건 부산과 대구 시민이다. 
부산 부전역이나 동대구역에서 기차를 타고 단번에 포항∼영덕∼울진을 거쳐 강릉까지 올라갈 수 있게 
되는 것이다. 서울에서 갈아타지 않고 울진까지 직결하는 열차 운행계획은 아쉽게도 아직 없긴 하지만, 
동해선 개통은 동해안 여행의 혁명적 변화를 예고하고 있다. ‘새 노선’에 대한 설레는 마음으로 
곧 개통할 동해선 노선을 따라 새로 생긴 역과 주변 관광지를 미리 둘러보고 왔다.


# 동해안, 하나의 기찻길로 이어지다

올 한 해의 마지막 날인 2024년 12월 31일에 ‘동해선’ 열차가 개통한다. 국토교통부 고시에 따른 동해선은 
강원 삼척에서 부산의 부전역까지 노선을 말한다. 한반도의 등지느러미 같은 동해 해안선을 따라 달리는 
철도 노선이다. 그렇다고 동해선 열차가 삼척역에서 부전역까지 다닌다는 건 아니다. 
삼척역 북쪽 동해역까지는 기왕에 삼척선 노선이 있고, 동해역에서 더 북쪽 강릉역까지는 
영동선 노선이 있어 동해선 열차는 강릉역과 부전역 사이의 긴 구간을 운행하게 된다.

이번 동해선 열차 개통은, 그동안 기찻길이 아예 없던 삼척에서 포항까지 166.3㎞ 구간에다 
철로를 놓으면서 이뤄진 것이다. 장장 16년이 걸린 동해선 공사는 2단계에 걸쳐 진행됐다. 
시작은 남쪽부터였다. 경북 영덕에서 포항에 이르는, 동해선 아랫도리 부분의 1단계 공사는 
2008년 시작해 10년 만인 2018년 1월 완공돼 곧바로 영덕∼포항 구간에 열차가 투입됐다. 
이어 2단계 공사 노선이 올 연말에 완공하는 동해선의 윗도리인 강원 삼척에서 경북 영덕까지 구간이다. 
6년에 걸친 2단계 공사까지 마무리됨으로써, 동해안을 하나의 기찻길로 잇는 역사는 비로소 완성됐다.

동해선 운행을 앞두고 완공된 동해선 구간은 삼척∼영덕 사이. 하지만 영덕을 넘어 포항까지 이어지는 
긴 구간의 개통이라고도 할 수 있다. 먼저 완공한 영덕∼포항 구간 열차 운행이 1년 동안 중단돼왔기 
때문이다. 이 구간에 낡은 무궁화호 디젤동차를 투입하면서 안전 문제가 불거졌는데, 다른 차량을 투입할 
여력이 없던 철도공사는 지난해 말 ‘열차운행 중단’ 결정을 내렸다. 중단 시한은 ‘동해선 전 구간 개통 시까지’
였다. 그러니까 삼척∼영덕 구간 건설이 마무리되면서, 운행이 중단됐던 영덕에서 포항까지 구간도 운행을 
다시 시작하게 된 것이다. 그러니 이번 동해선 철도가 개통하면 삼척에서 포항까지, 더 길게는 
강릉에서 부산까지 동해선 전 구간 운행이 비로소 시작되는 셈이다.

사실 동해선 전체의 노선 공사를 처음 계획했던 건, 한참 더 오래전으로 거슬러 올라간다. 
동해안을 열차로 잇겠다는 건 오래된 꿈이었다. 동해선 공사를 처음 시작했던 건 일제강점기 
조선총독부였다. 그게 1920년 무렵이었으니까, 그때까지로 깃발을 세운다면 동해선은 100년여의 
세월을 넘어 완공된 것이다. ‘근대’에서 시작한 일이 ‘현대’에서 마무리된 셈이다.


동해선 고래불역에서 가까운 고래불해수욕장의 조형물.


# 동해선 개통일은 왜 12월 31일일까

동해선 열차의 개통일은 한 해의 마지막 날인 2024년 12월 31일로 잠정 결정됐다. 대놓고 말하지는 
않지만, 필시 해맞이 여행 수요를 겨냥한 전략이겠다. 새해 첫 일출을 보러 동해안에 인파가 몰리는 날에 
딱 맞춰 동해선을 개통한다면 모두의 이목을 집중시킬 수 있을 것이란 계산이 있었으리라.

신년 일출 여행은 엄두를 내기 쉽지 않다. 먼저 교통체증. 해맞이 명소는 대부분 동해안이라 제야에는 
이곳으로 향하는 모든 도로가 북새통을 이루게 마련이다. 지금도 강릉까지는 열차로 갈 수 있지만, 
이런 곳들은 어김없이 인파로 가득 찬다. 일출 시간을 맞추는 것도 보통 일이 아니다. 늦게 도착하면 
낭패인 건 말할 것도 없고, 일찍 도착해도 해 뜨길 기다리며 추위에 떨어야 한다.

일출 여행의 이런 몇 가지 불편을 동해선 열차는 단번에 해소한다. 우선 열차를 타면 교통체증을 걱정할 
이유가 없다. 동해선 열차가 바다에 딱 붙어서 가는 건 아니지만, 해변과 가까운 기차역이 많다. 
잘 알려진 해변은 아니지만, 차분하게 새해를 맞이하는 여행이라면, 가족과 함께 가는 일출 여행이라면, 
북적이는 관광지보다 호젓한 무인역 주변의 바다가 더 어울리지 않을까. 
동쪽 바다에서 해가 뜨지 않는 곳은 없을 거고, 바다만 가깝다면 그게 어디든 상관없을 테니까.

열차의 특성 중 하나는 ‘정시성(定時性)’이다. 해 뜨는 시간에 딱 맞춰 도착하는 열차표를 사면 
일찍 가서 기다리거나 늦은 도착에 조바심치지 않고도 해돋이를 볼 수 있다는 얘기다. 
동해선 개통이 만들어 낼 여행의 가장 극적인 장면은, 한 해의 마지막 날 동해로 떠나는 일출 여행이 아닐까. 
오는 12월 31일로 예정된 동해선 철도 개통일이 그 첫 번째 여정이 된다.


경북 울진 후포항 포구에서 상인들이 좌판을 깔고 생선을 말리고 있다.


# 바다보다 터널이 더 많은 이유

개통을 앞둔 동해선에 대한 가장 많은 오해는 이런 것이다. 동해선이라니까, 기찻길이 줄곧 동해의 
그림 같은 해안선을 끼고 이어질 것으로 생각하는 것이다. 해저터널이라면 ‘차창 밖으로 물고기가 
보일 것’이라고 생각하는 오해와 비슷하다. 결론부터 얘기하면 동해선에서 가장 많이 보게 되는 건 ‘바다’가 
아니라 ‘터널’이다. 바다에 딱 붙여서 철로를 놓지 못하고 땅속으로 들어간 건 막대한 토지 보상금 때문이다.

‘기차 타고 바다를 보는 여행’의 낭만이야 훌륭하지만, 바다 가까이 철로를 놓기 위해서는 값비싼 해안가 
토지를 확보해야 한다. 그럴 경우, 철로 건설비용보다 보상금이 더 많을 수 있다. 배보다 배꼽이 더 커지는 
것이다. 토지 보상문제뿐 아니다. 공사나 운행과정에서 소음과 진동 등에 따른 민원까지 감수해야 한다. 
동해선에 바다와 멀어지는 철로 구간이 적잖은 것이나, 터널 구간이 많을 수밖에 없는 건 그래서다.

그래도 탁 트인 동해를 스치듯 지나가는 동해선 구간이 없는 건 아니다. 터널을 들고 날 때마다 바다 
경관이 차창 밖으로 펼쳐진다. 특히 경북 북부지역을 지날 때는 동해선 철로는 고가도로처럼 높아졌다. 
선로의 고도가 높으니 바닷가에서 좀 떨어진 구간을 달리더라도 열차 안에서 바다를 시원하게 조망할 
수 있다. 해안가를 스치듯 지나면서 감상하는 차창 밖의 바다 풍경이 더 좋은 거야 말할 나위 없지만, 
뒤로 물러나서 높은 자리에서 내려다보는 바다 풍경은 그것 나름의 또 다른 매력이 있다.

완공된 동해선 구간의 모든 역을 다 둘러봤다. 그중에서 눈길을 끄는 역만 꼽아보자. 먼저 삼척역 얘기부터. 
삼척역은 과거 삼척선의 종착역이었으며, 강릉∼삼척 구간을 운행하던 ‘바다 열차’의 종착역이기도 했다.
바다 열차 운행이 중단된 뒤로는 간혹 화물열차만 통과하던 쇠락한 작은 역이었다. 그러던 것이 이제 
동해선의 주요 역이 됐다. 동해선을 운행하는 열차의 출발역이자 종착역은, 승객의 편의를 위해 
북쪽 강릉역으로 올라갔지만 국토부 고시상의 ‘동해선의 시종점(始終點)’은 엄연히 삼척역이다.


# 삼척 번개시장, 기대로 부풀다

삼척역은 오십천 건너 삼척 시내 외곽에 있다. 도시의 중심이 된 다른 역과는 사뭇 다르다. 
그건 삼척선이 여객 철도가 아니라 시멘트를 실어나르던 산업철도였기 때문이다. 새로 지은 삼척역도 
등 뒤로 거대한 배경처럼 시멘트 공장이 있다. 삼척역 앞에는 번개시장이 있다. 오전 5시부터 오전 10시까지 
번쩍 문을 열었다가 닫는 시장이라, 번개시장이다. 시장의 규모는 작은 편이지만, 오래된 노포부터 호떡이며 
어묵 등을 파는 노점, 뜨끈한 생선조림이나 찌개를 내는 허름한 식당까지 골고루 구색을 갖췄다. 
작은 시장에서 수산물도 팔고, 채소며 잡곡, 과일까지 판다.

번개시장에서 인기 있는 건 뭐니 뭐니 해도 수산물이다. 오징어회나 가자미회 혹은 대구나 아귀를 사러 온 
주민들로 시장은 제법 붐빈다. 이곳의 물가는 관광지 수준과는 사뭇 다르다. 1만 원짜리 두어 장이면 실하게
잘 떠놓은 회 한 접시를 살 수 있다. 그 정도 값에 고만고만한 크기의 대구는 말 그대로 ‘한 바구니’를 준다. 
거래되는 수산물이 싱싱한 건 말할 것도 없다.

과거에는 현지 주민들만 드나들던 시장이었는데, 소문이 나면서 요즘은 관광객도 하나둘 찾아오기 
시작했다. 동해선 개통을 앞두고는 듬성듬성하던 번개시장 골목에 점포가 눈에 띄게 늘었고, 
좌판 위에 올린 산물도 풍성해졌다. 마침 동해선이 개통하는 겨울은, 바다의 먹거리가 가장 좋은 시기다.

삼척역에서 동해선 선로는 곧바로 터널로 빨려 들어간다. 터널을 나오면 이내 근덕역이다. 바다는 가깝지만, 
기찻길 바로 뒤쪽으로 7번 국도가 지나가는 바람에 낭만적이라기보다는 어수선한 느낌이 더 강하다. 인근에 
초곡해수욕장과 원평해수욕장이 있다지만, 주변에 변변한 마을이 있는 것도 아니어서 역은 규모가 작다. 
무인역으로 운영될 예정이라는데, 듣기로는 철도공사가 추정한 하루 평균 근덕역 이용승객 수가 
7∼8명이란다. 아직 다 확정된 건 아니지만, 동해선 구간에는 문을 열자마자 무인으로 운영하는 역사가 
이곳 말고도 네댓 곳이 더 있다.

무인역사가 있는 바다는 카페와 펜션이 점령하다시피 한 강릉이나 속초의 바다와는 느낌이 사뭇 다르다. 
주변 풍경은 한마디로 ‘어제의 속초’다. 20∼30년 전쯤의 속초 풍경을 연상하게 한다는 얘기다. 
도의 경계를 넘어 경북지역으로 내려가면 시계태엽은 더 뒤로 감긴다. 더 없이 근사한 바다 경관이 
펼쳐지는 자리가 아무렇지 않게 비어 있는 걸 보면, 내 것이 아닌데도 ‘정말 아깝다’는 생각이 들 정도다.


경북 울진 죽변항 인근 해안에서 운행하는 죽변해안스카이레일.


# 동해선 최고의 바다…울진 봉산리

동해선 전 구간을 통틀어 기차를 타고 갈 수 있는 가장 근사한 바다 딱 한 곳만 꼽으라면, 
망설임 없이 꺼내놓을 수 있는 곳이 ‘경북 울진의 봉산1리와 2리 사이의 바다’다. 
여기는 이름난 관광명소도, 해수욕장도 아니다. 그냥 작은 어촌 마을을 따라 길게 백사장이 이어져 있다. 
백사장을 끼고 도로가 나 있지만, 바쁜 차들은 바다와 멀어진 7번 국도를 따라 다 가버렸으니, 
마을과 바다 사이로 난 길은 늘 비어있다시피 하다. 그 비어있는 해안 길이 걷기에 더없이 좋다. 
흠이 있다면 차 없이 봉산1리까지 가는 게 불편하다는 것. 동해선 기성역에서 기차에서 내려서 봉산리까지 
이동하기 녹록하지 않다. 차로는 3분 거리인데, 긴 언덕의 지루한 포장도로를 걸어 넘으면 30분쯤이 
소요된다. 그걸 참아낸다면 그다음부터는 훌륭한 바다 경관을 즐기며 걸을 수 있는 길 위에 설 수 있다.

봉산1리에서는 백사장을 끼고 이어진 도로를 따라 봉산2리를 거쳐 구산해수욕장, 월송정까지 내처 
걸을 수 있다. 길이 편안해 마음보다 몸이 먼저 나아가는 길이다. 이 길 대부분은 ‘해파랑길 24코스’와 
딱 겹쳐진다. 월송정에서 남쪽으로 더 내려가면 후포항에 닿는다. 기성역에서 후포항까지 거리는 
20㎞ 남짓. 걷는 시간만 5시간 이상이니 꼬박 하루를 투자해야 하는 코스다.

그 길을 걷다가 깨달은 건, 동해선 열차가 해파랑길을 걷기에 최적의 교통수단이 될 수 있다는 것이다. 
해파랑길을 걸으려면 출발지점과 도착지점의 교통수단을 물색하는 게 쉽지 않다. 버스가 
드물게 있다 해도 정시운행을 하지 않는 경우가 많다. 동해선 열차를 이용한다면 이런 문제는 없다. 
타고 걷는 법은 더없이 간단하다. 역에서 내려서 다음 역까지 해파랑길을 걷고, 
도착지점에서 다시 정시에 도착하는 열차를 타면 된다.

기차역과 역 사이의 거리가 일정하지 않아 구간별로 차근차근 해파랑길을 주파하는 중이라면 
그다지 쓸모가 없지만, 해파랑길의 하이라이트 구간만 걸어보기로 했다면 동해선 열차만큼 
좋은 교통수단이 없다. 기성역에서 내려 후포역까지 해안선을 따라가는 해파랑길 24코스도 좋지만, 
기차역과의 연결성을 고려한다면 동해선 후포역에서 고래불역까지 10㎞를 걸어보길 추천한다. 
눈부시게 푸른 울진의 바다를 끼고 이어지는 이 길은 ‘해파랑길 23코스’와 정확히 겹쳐진다.


동해선의 역 중에서 가장 가까운 바다 가운데 하나인 장사해수욕장의 모습. 
백사장의 배는 장사상륙작전 전승기념관이다.


# 바다와 가장 가깝다…장사역·월포역

동해선의 기차역 중에서 바다와 가장 가까운 역은 경북 영덕의 장사역과 경북 포항의 월포역이다. 
가깝기도 하거니와, 역을 나오자마자 바다로 이어지는 직선길이 놓여 있어 해안 접근성도 뛰어나다. 
장사역은 바다까지 거리가 500m 남짓으로 걸어서 10분 거리. 월포역은 이보다 더 가까워서 420m에 
7분이 소요된다. 두 곳 모두 단정한 어촌마을의 분위기와 바다의 정취를 함께 즐길 수 있다.

장사역에서 가까운 장사해수욕장에는 장사상륙작전 기념공원과 전승기념관이 있다. 
장사상륙작전은 1950년 9월 인천상륙작전 양동작전으로 펼쳐진 학도병의 기습적 상륙작전이었다. 
작전에 참여한 대원 대부분은 고교생 신분의 학도병. 이들은 상륙함 문산호를 타고 장사 해안에 상륙한 뒤 
적군의 보급로를 차단하고 2개 연대의 적군과 전차를 영덕 방면으로 유인했다. 적의 관심이 온통 동해안의 
기습적 상륙작전에 쏠린 사이에, 이튿날 서해에서 감행된 유엔군의 인천상륙작전은 대성공을 거둘 수 
있었다. 당시 상륙함 문산호를 재현해 만든 전승기념관은 상륙작전 당시의 기록을 전시하고 학도병의 
희생을 기리는 공간이다. 상륙작전에 참여했던 학도병을 포함한 독립유격대 772명의 이름을 
하나하나 바닥에 새겨놓은 추모공간에 들어서면 가슴이 뭉클해진다.

포항에서 가까운 월포에는 월포해수욕장이 있다. 
주변 주택가는 좀 누추한 소읍의 분위기지만 해안가에는 드문드문 펜션과 리조트, 새로 지은 풀빌라 등이 
들어서 있다. 월포해수욕장 남쪽에는 비밀스러운 느낌의 용두리 간이해변이 있다. 해변에는 바다를 코앞에 
놓고 조망하는 카라반 캠핑장이 있다. 좀 더 내려오면 포항의 명소로 꼽히는 ‘이가리 닻 전망대’가 있다. 
종종 ‘아가리’로 잘못 읽곤 하는데, 마을 이름이 ‘이가리(二加里)’다. 
김씨와 도씨 두 성씨가 합쳐서 이룬 마을이라 이런 지명이 붙여졌다. 전망대는 배의 닻 모양을 형상화했다.




■ 동해선, 얼마나 빠를까

동해선에는 최고시속 150㎞의 ITX-마음 열차가 투입된다. 
강릉∼부전역 구간에는 ITX-마음 열차를 상행 4회, 하행 4회 운행한다. 
강릉∼동대구 구간에는 ITX 마음(상행 1회, 하행 1회)과 누리로 열차(상행 3회, 하행 3회)를 함께 운행한다. 
소요시간은 강릉∼부산은 3시간 52분, 강릉∼동대구는 3시간 22분이 걸린다. 
삼척∼포항 구간은 차로는 2시간 10분쯤 걸리는데, 동해선으로는 55분이면 도착한다.

박경일 기자
문화부 / 전임기자 parking@munhwa.com


글 사진: 문화일보 트래블에서 옮김(찬란한 빛/ 김영희)
]]> 찬란한빛e Mon, 03 Feb 2025 22:02:55 +0900 케이블카, 구름다리, 전망대... 여기가 대한민국 1호 해수욕장..한국일보 여행에서 옮김 https://www.feelpoem.com/bbs/board.php?bo_table=m46&amp;wr_id=2613 


박준규의 기차여행, 버스여행


케이블카, 구름다리, 전망대... 여기가 대한민국 1호 해수욕장

한국일보 여행에서...입력 2025.02.01 10:00 

부산 송도해수욕장


1.62km 바다 위를 가로지르는 송도해상케이블카. 
1913년 개장한 송도해수욕장은 대한민국에서 가장 오래된 해수욕장이다. ⓒ박준규

부산 바다 하면 해운대해수욕장이 떠오르지만 진짜는 송도해수욕장이다. 
명실공히 대한민국 1호 해수욕장으로 해변을 비롯해 케이블카, 구름산책로, 구름다리, 
공원, 전망대 등 다양한 시설을 갖춰 남녀노소 누구나 즐기기 좋은 바다여행 종합선물세트다.


고층빌딩과 어우러진 송도해수욕장은 이국적인 정취가 물씬 풍긴다. ⓒ박준규
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마음 가는 대로 즐기는 송도해수욕장

지하철은 안 다녀도 송도해수욕장은 접근이 편하다. 부산역에서 26번 시내버스나 
부산시티투어버스 오렌지라인을 타면 30분도 채 걸리지 않는다. 
버스정류장에서 한눈에 보일만큼 규모는 작지만 도시와 해변이 어우러진 풍광이 이국적이다.

시작점이자 종점인 송도오션파크에서는 고래조형등대, 해상다이빙대, 송도구름산책로, 거북섬, 
남항대교, 영도까지 풍경이 시원하게 펼쳐진다. 부드러운 모래 감촉과 코끝으로 전해지는 바다 냄새, 
잔잔한 파도소리에 취해 해변을 거닐면 몸과 마음이 편안해진다.


다양한 즐길거리를 갖춘 송도해수욕장은 바다여행 종합선물세트다. ⓒ박준규


송도해수욕장 포토존에 '대한민국 1호 공설 해수욕장' 글귀가 당당하게 걸려 있다. ⓒ박준규

포토존에서 사진을 남기고 이동하면 송도해수욕장 100주년 기념공원에 닿는다. 
1913년 7월 개장한 대한민국에서 가장 오래된 해수욕장임을 알리는 공원으로, 송도의 전성기를 
이끌었던 4대 명물을 축소 모형으로 재현해 놓았다. 1927년 조성돼 1960년대 전국적인 관광명소로 
자리 잡은 해상다이빙대, 1964년 설치해 큰 인기를 끌었던 해상케이블카, 1960년경 운영했던 포장유선, 
1965년 송림공원에서 거북섬까지 연결한 구름다리 흑백사진이 설명과 함께 전시돼 있다. 
마치 타임머신을 타고 과거로 돌아간 것 같다.


송도해수욕장 100주년 기념공원에 옛 케이블카가 전시돼 있다. ⓒ박준규


송도해수욕장의 구름산책로. ⓒ박준규


송도해수욕장의 구름산책로. ⓒ박준규
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송도해상케이블카, 송도용궁구름다리, 두도전망대

송도해상케이블카는 1960~70년대 송도 4대 명물 중 최고의 히트작이었으나 
1988년 10월 운행이 중단됐고 2002년 4월 철거됐다. 그 케이블카가 29년 후인 2017년 6월 
‘송도해상케이블카 부산에어크루즈’로 부활했다. 해수욕장 동쪽 송림공원의 송도베이스테이션에서 
서쪽 암남공원의 송도스카이스테이션까지 1.62km 바다 위를 가로지른다.


송도해상케이블카에서 남항대교와 일대 바다가 시원하게 펼쳐진다. ⓒ박준규


송도해수욕장 구름산책로와 케이블카. ⓒ박준규

케이블카를 타면 주변 풍광이 색다르게 펼쳐진다. 송도구름산책로를 지나면 뒤편으로 남항대교와 
영도 풍광이, 망망대해에는 크고 작은 선박들이 닻을 내리고 머무르는 묘박지가 펼쳐진다. 
정면으로 나아가며 서서히 송도용궁구름다리와 암남공원이 모습을 드러낸다. 
5,000원을 더 보태 크리스탈크루즈(성인 왕복 2만2,000원)를 타면 투명 바닥 아래로 맑고 푸른 바다가 
훤히 보인다. 하늘을 날며 바다 경치를 감상하는 ‘파노라마 영화관’이다.

상부정류장 송도스카이스테이션에 도착하면 흥미로운 볼거리가 준비돼 있다. ‘송도도펠마이어월드’는 
국내 유일의 케이블카 박물관이다. 케이블카의 역사와 관련된 과학기술, 산업 동향까지 전시하고 있다. 
‘빈티지캐빈’과 도펠마이어에서 개발한 최첨단 모델 ‘D-Line 캐빈’을 체험할 수 있다.


‘송도도펠마이어월드’에 빈티지 케이블카와 최첨단 케이블카가 함께 전시돼 있다. ⓒ박준규


송도스카이스테이션의 어린왕자 조형물. ⓒ박준규


송도스카이스테이션의 추억 저장소, 모멘트 캡슐. ⓒ박준규

시원한 바다 전망의 ‘스카이하버 전망대’는 멋진 포토존이다. 
‘시퀀스에 의한 어린왕자 테마파크’를 비롯해 개인의 기억을 담은 타임캡슐을 쌓아 놓았다. 
무형의 시간을 저장하는 ‘모멘트 캡슐’에 추억을 남길 수 있다. 광장에는 거대한 공룡이 소리 내며 
움직이는 ‘다이노 어드벤처’, 소원 성취와 재물 운을 준다는 수호신 ‘소원의 용’ 등 각종 조형물과 
휴식 공간이 마련돼 있다. 송도용궁구름다리(성인 1,000원)는 바다 건너 작은 무인도 동섬과 연결된다. 
시원스럽게 펼쳐진 바다 풍광과 기암절벽이 빚어내는 비경을 가까이에서 조망할 수 있다.


송도해상케이블카 암남공원 정류장의 스카이하버 전망대 포토존. ⓒ박준규


작은 섬(동섬)과 연결된 암남공원의 송도용궁구름다리. ⓒ박준규


부산오션스카이 오실라 호텔 객실에서 맞이하는 일출 풍경. ⓒ박준규

시간이 허락하면 산책로를 따라 암남공원을 한 바퀴 돌아보기를 권한다. 
오솔길을 걸으며 야생화와 식물 군락, 조각품을 감상할 수 있다. 전망대에 이르면 탁 트인 바다와 
손에 닿을 듯한 작은 섬 두도의 비경에 가슴이 뻥 뚫린다. 
숙박은 송도해상케이블카 건너편의 ‘부산오션스카이 오실라’를 추천한다. 
객실에서 바다를 조망할 수 있고, 날씨가 좋으면 황홀한 해상 일출도 감상할 수 있다.

박준규 대중교통여행 전문가 blog.naver.com/sakaman


글 사진: 한국일보 여행에서 옮김(찬란한 빛/ 김영희)
]]> 찬란한빛e Sun, 02 Feb 2025 12:58:10 +0900 2024년 12월 29일 다녀온 경기도 김포시 애기봉평화생태공원이야기 https://www.feelpoem.com/bbs/board.php?bo_table=m46&amp;wr_id=2609 


2024년 12월 29일 다녀온 경기도 김포시 애기봉평화생태공원이야기



경기도 김포시에 있는 애기봉을 지난해 연말에 다녀왔다.
10여년전에 다녀오곤 오랫만에 다녀 왔는데 예전과 달리 명칭도 애기봉평화생태공원으로 
멋지고 아름답게 변모되어 어리둥절 많이 놀랐다. 오길 참 잘했단 생각이 들었다.
예전엔 애기봉까지 승용차가 올라갔지만 새롭게 단장되면서 아래쪽 주차장에 차를 주차시키고 
짧은 거리지만 셔틀버스(2~3분 소요)가 관광객을 애기봉까지 데려다 주었다. 
주차장엔 오전임에도 이미 많은 차들이 주차장을 메웠고, 매표하려는 사람들의 줄이 길었다.

애기봉(愛妓峰)
경기도 김포시 하성면 가금리와 월곶면 조강리의 경계에 있는 
높이 154m의 야산으로 쑥갓처럼 생겼다하여 ‘쑥갓머리산’으로 불리던 곳이다.

쑥갓머리산이 ‘애기봉(愛妓峰)’으로 불리게 된 것은 
평안감사와 애기의 애틋한 설화에서 시작되었다.

병자호란 때 기녀인 ‘애기’가 사모하던 평안감사와 함께 피난길에 올랐다.
그러나 감사는 청나라 오랑캐에 붙잡혀 북으로 끌려가고 애기는 홀로 조강을 건넜다.
이후 애기는 날마다 쑥갓머리산 꼭대기에 올라 북녘을 바라보며 평안감사를 그리워하다 
‘님이 제일 잘 보이는 봉우리에 묻어달라’는 유언을 남긴 채 슬픔 속에 생을 마감한다.
1966년 애기봉을 방문한 故 박정희 대통령은 사랑하는 이를 그리워하던 애기의 한이 
고향을 그리워하는 실향민의 한과 같다고 하여 ‘애기봉’이라는 친필 휘호를 내렸다.

154고지인 애기봉은 한국전쟁 당시 치열한 전투가 벌어졌던 군사요충지이기도 하여, 
공원 안에는 당시 해병대 용사들의 넋을 기리기 위한 해병대 전적비가 세워져 있다.


애기봉 평화생태공원 흔들다리와 스카이포레스트가든을 지나 위쪽으로 전망대까지 보인다.




애기봉 입구 주차장에서 애기봉까지 오르는 셔틀버스(2~3분 소요)
여긴 애기봉 주차장으로 우릴 내려주고 다시 입구로 향하기 위해 방향을 트는 중이다.






스카이포레스트가든
크리스마스트리를 모티브로 지그재그 모양의 약 800m 산책로이다. 아름다운 조강의 
풍경과 애기봉 평화생태공원의 전경을 둘러보면서 흔들다리를 지나 조강 전망대로 오르는 길이다.






































평화생태전시관에서 바라본 조강과 북한 황해남도 모습






















신효철(84세)
여기 강에서 고기 잡아 팔아서 생활하는 사람도 있고, 배 가지고 물건 싣고 서울로
올라가는 건 조강포가 교통의 요지야.

이한설(84세)
나 그때 나이가 17살이었죠. 17살 때 그러니까 한 해를 지나니까 18살, 그러니까 내가
1월 5일에 입대를 했거든요. 1월 5일에 입대하는 날

임용찬(89세)
우리도 태봉산, 태봉산 이러니까 태봉산인 줄 알았지, 옛날(정확한 지명은) 몰랐거든.
그런데 태묻은 곳이라 태봉산이라 그랬다고 해.

김순균(1935년생)
지나고 나니까 그렇지... 기가 막혔죠. 춥긴 춥지, 먹을 것도 뭐 집에서 준비해갈 수가 있나.

김영대(1925년생)
이것도 해야 되고, 저것도 해야 되고

박순옥(1932년생)

박종훈(1923년생)














평화생태 전시관에서 조강전망대로 가는 첫 번째 길은 흔들다리이다.
주제정원과 스카이포레스트가든을 잇는 112m의 흔들다리로 색다른 즐거움을 더해 주는 곳이다.




야외 공연장



김무일(金武一)작가: 전 현대제철 부회장 
바로 아래는 동작동 현충원에 세워진 시비 앞에서 김무일 작가님의 모습


야자수 그늘 꿈꾸며 편히 잠드소서

우거진 정글, 뜨거운 사막,
멀리 안남산맥의 깊은 그림자
푸르른 남지나해에서 발진되는 공중포격과 함포사격
지축을 뒤흔드는 작렬음과 고막을 찢어대는 곡사포성

어렴풋이 먼동이 틀 무렵
공격대기선에서 낮은 포복, 전방을 노려본다
1분대는 좌일선, 2분대는 우일선, 3분대는 소대본부를 엄호하라
빗발치는 탄막을 뚫고

“돌격 앞으로…! 돌격 앞으로…!”

부하의 위험을 온몸으로 막아 분연히 산화한 그대들 푸른 청춘들...
그대들이 보여준 참된 용기와 값진 희생에,
오늘의 옛전우와 조국의 번영이 여기에 있다

‘Geiger’호와 ‘Upshore’호에 젊음을 싣고 부산항을 떠나, 
다낭항과 퀴논항에 상륙, 자유의 십자군 주월 한국군의 위용을 
세계 만방에 떨친 지 어언 40년!

‘맹호’는 퀴논과 두코전투에서...
‘청룡’은 투이호아와 추라이를 거쳐 호이안 전선에서...
‘백마’는 닌호아와 투이호아와 캄란 전선에서
그리고 ‘십자성’과 ‘비둘기’, ‘백구’와 ‘은마’는
후방을 지원하던 격동의 세월들...

그 숱한 세월들이 강물처럼 무심히 흘러
그대들과의 못다한 추억이 서린 이 양지바른 언덕에서
무사히 귀환하여 우리의 젊은 시절을 기억하는 옛 전우들끼리
이곳에 둘러앉아 오늘도 그대들의 옛 모습을 그리며 
명복을 빌어 올리오이다
천국에서 다시 만날 그날까지 부디 편히 잠드소서!

- 광복 제60주년, 제50회 현충일, 파월 제40주년! 
   그리고 Vietnam 종전 제30주년에 즈음하여...-

 서기 2005년 6월 6일
 金  武  一  (해간35기 예비역 대위/청룡)
-동작동 국립묘지 파월전몰장교 51묘역에서-




雄飛(웅비)
한번 해병은 영원한 해병
癸酉年秋 海石 朴錠一(계유년 1993년 추 해석 박정일)
靑龍(청룡) 제9927부대 서기 1993년 11월25일 세움


평화의 종


남북평화의 종

우리는 한반도에 진정한 평화가 영원히 깃들기를 염원하는 국내의 모든 동포들의 마음을
모아 아픈 사랑의 이야기가 서려있는 이 곳 애기봉에 '남북평화의 종'을 세운다.

'남북평화의 종'은 한국전쟁 정전65주년을 맞아 (사)우리 민족 교류협회가 세계적인
그래픽 디자이너이자 88 서울 올림픽 디자인 자문위원인 아놀드 슈왈츠만 경으로부터
디자인을 재능기부 받아, 한반도 분단의 상징인 중부전선 DMZ의 녹슨 철조망과 한국전쟁
희생자 유해 발굴현장에서 수집된 탄피, 그리고 애기봉 에서 지난 40년간 그리스도의
사랑과 평화의 빛을 비춰오다 철거된 '십자가 점등 철탑'의 파편등을 함께 녹여
제작 되였고, 국방부, 경기도, 김포시 등의 적극적인 협력을 받아 민간차원의
통일운동으로 북녘 땅이 내려다보이는 이 곳 애기봉에 한반도 평화통일과 세계평화를
염원하는 온 인류의 간절한 소망을 담아 건립하였다. 

이런 소망이 '남북평화의 종' 소리와 함께 한반도 통일의 그날까지 온 누리에 울려
퍼지기를 기원하면서 이를 후세에 길이 남긴다.
2018년 7월 27일









愛妓峰(애기봉)
조강물이 남북을 꾀뚫어 민족의 한을 껴안고 띠같이 흐르네
여기 한강을 가로질러 선없는 금을 그어놓았다. 누구의 짓이냐.
피는 강물보다 진하다. 민족은 하나요 둘이 아니다. 여기 애기봉을 보라.
사랑하는 이를 잃고, 일편단심 북녘하늘을 바라보아 통곡하다.
죽었네. 병자호란때 일이다. 오늘날 우리들 온 겨레의 상심과 같다.
아아 대한민국 해병대. 의기충천 멸공통일의 깃빨을 높이든다.
서기 1966년 10월 7일
대통령 박 정 희 명명
해병제1여단건립






조강 전망대












옥상에 설치되어 있는 망원경을 통해서 북한 개풍군 일대의 모습을 실시간으로 감상할 수 있는데 
약간의 거리가 있어 사람들의 모습이 희미하지만 북한군 감시 초소와 북한 주민들이 살고 있는 
건물과 지나가는 버스까지 한 눈에 볼 수 있었고...

또한 선전용 마을이긴 하지만, 북한 개풍군 마을의 4층건물로 된 주민 가옥들, 그리고 
여러 시설과 함께 현재 사람이 살고 있는 북한 땅을 이렇듯 지척에서 볼 수 있음이 경이로웠다..


경기 김포 ‘애기봉평화생태공원’은
북녘으로부터 1.4km에 위치해 실향민의 그리움과 상처를 
치유하는 김포 애기봉이 ‘애기봉평화생태공원’이라는 명칭으로
 2021년 10월7일 재탄생된 곳이다.

다소 생소할 수 있는 이름의 ‘조강’은 한강, 임진강, 예성강이 만나 
서해로 흘러나가는 한강 하구의 물줄기를 칭하는 이름이다. 
조강 전망대에서는  북한 개풍군 일대를 볼 수 있다. 

조강 전망대에 올라 1.4km 거리 넘어에 있는 
북한 개풍군 선전마을과 송악산을 망원경을 통해서 볼 수 있다.










애기봉(愛妓峰)에서 바라본 북한 선전마을




* 조강(祖江) :
조강은 하성면 시암리와 월곶면 보구곶리 유도(留島) 사이에 위치하고 있으며
한강과 임진강이 만나 서해로 흐르는 강이다.

바다처럼 거대한 ‘큰 강’, ‘할아버지 강’이라는 뜻을 담고 있으며 한강의 모든 지류를 
아우르는 ‘으뜸 강’이라는 의미도 담고 있다.
조강나루는 한국전쟁 전까지 100여 호의 가구가 밀집한 큰 마을이 있었고 한강하구의 
수운과 물류의 중심지 역할을 해왔다고 전해진다.

그러나 1953년 7월 정전협정에서 ‘한강하구 중립 수역’으로 지정되면서 출입이 엄격히 
제한되었고 사실상 고립되어 사람의 발길이 끊어지게 된다.

사람의 발길이 끊긴 조강은 순환과 치유를 반복하며 세계적인 멸종위기종이 
서식하고 번식하는 생태의 보고가 되어 ‘비극이 만든 자연’을 품고 흐르고 있다.
















조강전망대 카페(스타벅스 - 국내 하나뿐인 북한뷰 카페)을 밖에서 바라본 광경


평화생태전시관과 저 멀리 우측 상단 해병대김포지구전적비가 희미하게 보인다.


애기봉비, 망배단, 평화의 종, 야외공연장


스카이포레스트가든에서








애기봉평화생태공원 주제정원의 풍경
Welcome to Aegibong





海兵隊金浦地區戰蹟碑(해병대김포지구전적비)

김포반도와 강화도는 예로부터 한강 어구에서 수도 서울을 지키는 관문이자, 
대몽고 항쟁, 병인양요 등 민족의 수난사와 더불어 고난을 함께 한 땅이다.

한국동란중 풍전등화와 같은 위기를 만회한 인천상륙작전과 수도 서울 탈환작전의
선봉군인 해병 제1연대는 그 예하 제3대대를 이곳에 배치하여 서울로의 반격을
시도하려던 잔적을 과감히 소탕하였고, 

1.4후퇴의 와중인 51년 3월부터 휴전시 까지는 해병 독립 제5대대가 이곳에 배치되어
한강을 사이에 두고 중공군과 대치하면서 한강 넘어 개풍군 및 개성등으로 침투, 
월암리 전투를 비롯한 50여회의 작전을 수행함으로써 민족의 젖줄인 한강을 사수하고
이 땅을 지켰다.

특히 이 지역은 휴전이후 해병 제1 임시여단, 제5여단, 제2여단, 제2사단으로 오늘에 
이르며, 피와 땀과 혼이 깃든 분단조국의 최전방을 40년이상 지켜온 우리 해병들은 
통일이 되는 그날까지 지킬것이다.

여기 이 전투에서 목숨바쳐 나라와 겨레를 지킨 님들의 고귀한 충정과 용감무쌍한
정신은 자손만대에 길이 빛나리라.







애기봉 입구(주차장)에서 애기봉까진 그리멀지 않은 1.5km 데크길로
되어 있어 오를땐 셔틀버스를 탔지만 내려올땐 산책을 즐기며 걸어 내려왔다.
올 한해 건강히 잘 살아왔고 내년에도 금년만 같기를 바래본다.

대중교통안내(버스)
영등포(88번), 신촌(3000번), 일산(80, 96, 97번), 인천(70번) : 군하리 하차 → 택시(10분 소요)
김포(1-1번(주말), 7-2번(주말), 7번, 101번 : 애기봉 입구 하차 → 택시(10분 소요)

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하단은 2025년 1월4일 일요일, 새해들어 처음 내린 여의도 한강 눈풍경입니다. 
여의도 노들나루역 한강변에 위치한 애슐리에 가족모임 점심식사차 갔다가 담은 사진입니다.




한강위에 떠 있는 애슐리 모습이...




글 사진: 찬란한 빛/ 김영희
]]> 찬란한빛e Tue, 07 Jan 2025 20:23:22 +0900 관악산 단풍의 절정 https://www.feelpoem.com/bbs/board.php?bo_table=m46&amp;wr_id=2600 

관악산 단풍의 절정

2024.11.15.금

관악산의 단풍을 보고 온 날이다.
절정에 이른 황홀한 관악산의 가을딘풍을 보고 오니 
가을이 가슴 가아득 채워지 듯 한다.
이 아름다운 관악산의 가을풍경을 사진으로 함께 둘러보아요.
관악산 관문에서 제1광장, 제2광장까지의 단풍빛이랍니다.


관악산 제1광장에서 만난 매혹적인 새빨간단풍


2022년 5월28일 첫 운행으로 벌써 2년 6개월이나 지났다.
시발점인 여의도 샛강역에서 종점인 관악산(서울대입구)역까지는 16분정도 소요되는 짧은 거리이다.


관악산은 계절마다 변화무상한 아름다운 경치가 있고 관문을 비롯한 각종 편익시설과 등산로가 말끔히 
정비되어 있어 수많은 서울시민이 즐겨찾는 휴식처로 그 쾌적함과 신선함은 가히 서울의 명소이다.


관악산 입구 관문에서 시작하여 제1, 제2광장까지의 단풍을 담았다.






























제2광장의 단풍




























제2광장까지 단풍놀이를 즐긴 뒤 다시 원점회귀로 관악산역으로 하산이다.



머지않아 가을이 물러날테구요.

감사합니다.
모두모두 건강하시고 행복하세요.


찬란한 빛/김영희
]]> 찬란한빛e Sat, 16 Nov 2024 19:50:40 +0900 파주 오두산 통일전망대를 방문하다 https://www.feelpoem.com/bbs/board.php?bo_table=m46&amp;wr_id=2594 


파주 오두산 통일전망대를 방문하다

2024.10.27.일

휴일가족들과 함께 여의도 강가 선상 뷔페 애슐리에서 점심을 마치고
모처럼 단풍철 가족나들이로 멀지않은 파주 오두산 통일전망대를 다녀왔다.
화창한 날씨였으면 참 좋았으련만... 
그러나 잿빛하늘로 비는 내리지 않아서 유쾌한 나들이를 즐길 수 있었다.


서울-평양-파리까지 갑니다. 어여들 타세요!
파주 오두산 통일전망대 전시관에서



오두산통일전망대(烏頭山統一展望臺)

해발 118m의 오두산 정상에 1992년 지상 4층, 지하 1층 건물로 건립된 전망대는 이산가족
망향의 한을 달래주는 장소이며, 통일안보 교육의 전당입니다. 전망대에서 북한 항해북도
개풍군 관산반도 지역의 주택은 물론, 김일성사적관, 소학교, 북한 주민들의 모습을 한눈에
볼 수 있으며, 맑은 날에는 개성시 북부의 송악산도 볼 수 있습니다.

지하1층 : 어린이 체험관. 어린이 전용 전망대 - 어린이체험관
1층 : 상설전시실. 기획전시실 
2층 상설전시실. 극장 - 그리운 내고향, 통일의 피아노, 극장
3층 실내전망실. 야외전망대 - 실내전망실, 관산반도 디오라마, 야외전망대
4층 야외전망대. 전망라운지(카페) - 야외전망대, 관산반도(북한지역), 전망라운지(카페)





선생은 1883년 2월1일 평남 강서군에서 나시었다.
평양 숭실중학교와 일본 명치대학 법학과 졸업후 많은 독립지도자가
해외로 더나버닐 이 고난의 땅에서 애국애족 활동을 하셨다. 강서모락장
3.1만세 운동후 투옥되었고 정주 오산중학교장 YMCA총무 조선물산장려회 창립회장 
평양산정현교회장로 신간회중앙위원겸 평양지회장 숭인상업학교 설립이사장 
관서체육회장 조선일보사장을 역임하며 민족을 일깨우고 일제에 대한 비폭력
저항운동을 펴셨다 해방 후 북한의 민족영도자로 조선민주당을 창당해 자유민주 
통일국가를 건설하려고 소련군정과 공산당에 맞서 싸우다 끝내 순국하셨다 
북한동포를 버리고 나만 월남할 수는 없다던 결심을 선생은 죽음으로 지키셨다. 
그것이 1950년의 일이다. 1970년 건국훈장 대한민국장을 받으시다.



































































옥상 전망대에서 바라본 풍경






오두산 통일전망대에서 바라본 판문점 가는 길, 자유로
그리고 망배단(望拜壇) 아래 제1주차장




















우수(사진), 서우식, 우리나라는 우리가 지킬께요




감사합니다.
모두모두 건강하시고 행복하세요.
찬란한 빛/김영희
]]> 찬란한빛e Thu, 14 Nov 2024 19:02:40 +0900 소요산 단풍놀이 https://www.feelpoem.com/bbs/board.php?bo_table=m46&amp;wr_id=2592 


소요산 단풍놀이

2024.11.2.토

대방역에서 1호선 소요산행(아침 9시51분) 지하철을 이용해 
단풍놀이를 다녀오려했는데, 생각을 바꿔 셋이 자동차로 편하게 다녀왔다.
홈에서 일찍 출발해 교통막힘없이 소요산 까지 가긴했으나 주차장은 이미 만차로 
가득 차 있어 그 주차장 위로 새로 마련된 제법 넓은 새 주차장에 주차할 수 있었다.(주차비 무료)

목표지점은 평평한 아스팔트 산행길인 원효폭포까지다.
오르면서 빨간 단풍들에 매료되어 화려한 가을산의 아름다움에 흠뻑 취하기도 했다.
그 풍경들을 사진으로 담으며 오르는 산 길은 황홀 그 자체였다.

* 소요산(逍遙山)

소요산은 현인들의 산으로 535m의 그리 높지 않은 산이다.
작은 품으로 아기자기한 경관을 간직하고 있으며, 수도권 시민들이 대중교통을 이용해 
주말 나들이로 가볍게 다녀올 수 있는 산이기도 하다. 
.
소요산은 ‘京畿의 小金剛’ 이란 이름이 어색하지 않다.

화담 서경덕(花潭 徐敬德, 1489-1546), 봉래 양사언(蓬萊 楊士彦, 1517-1584),
매월당 김시습(梅月堂 金時習, 1435-1493) 외 수많은 문인들이 이 산을 찾아 유람하며
마음을 다스린 산이다.

賢者들이 逍遙하는 산이라는 명칭에 어울리게 수많은 사람들이 산을 찾는다.
원효폭포와 옥류폭포의 깔끔한 경관을 지나 신라 원효대사가 수행하며 지었다는 작은 암자인 
자재암을 찾아가는 1시간 정도의 등산로는 남녀노소 누구에게나 알맞은 한나절의 등산로가 된다.

작은 암자에서 샘솟는 약수로 목을 축이고 돌아오기에 알맞다.
소요산의 깊은 모습을 바라보고 싶다면 단단한 준비를 갖추고 4시간 정도의 완주 산행을 계획하는 것도 
좋다. 자재암을 지나 백운대, 나한대, 의상대, 공주봉을 거쳐 다시 자재암으로 돌아오는 코스를 이용한다.


소요산 원효굴옆 원효폭포


좌측:원효폭포, 우측:원효굴





















요석공원











* 원효대사 스토리

요석공주는 출중한 외모와 보통 여자들보다 약간 큰 키이다.
의외로 독특한 관점의 소유자여서, 그 진심을 사람들이 잘 헤아리지 못하는 면이 있다. 
성격이 깔끔하고 독립적이며 속마음에 변동이 없고, 인색한 듯 굴면서 실제로 널리 베푼다.
모든 사람들에게 사랑을 받을 수 있었으며, 자상한 모성애도 겸비하고 있다.

태종무열왕에게 3명의 딸이 있었는데, 그중 요석공주는 맏이인지 둘째인지 확실하지는 않다. 
그녀는 먼저 화랑 김흠운(金欽運, ?~655)에게 시집갔다. 김흠운은 655년 ‘양산 전투’에서 
백제군에 패퇴되어 전사한다. 그래서 과부가 된 김흠운의 처는 요석궁에 들어와 살고 있었다.

원효(元曉)는 40세 전후에 요석공주를 만났다.원효가 요석공주를 만난 정확한 시기를 알 수는 없다.
다만 ‘태종(太宗)이 원효가 길거리에서 부르는 노래를 들었다’는 사실에 의하여 요석공주의 남편 
김흠운이 전사한 이후 태종무열왕의 집권기인 655년부터 660년까지 6년 사이에 있었던 일로서, 
이 시기는 원효의 나이 39세에서 44세에 해당되는데 그 중에서도 무열왕 말년(660년)경이라고 추측된다.

원효와 요석공주의 설화는 다음과 같다.
스님이 일찍이 어느 날 갑자기 거리에서 다음과 같이 노래를 불렀다.

“누가 자루 없는 도끼를 내게 빌려 주겠는가? 내가 하늘 떠받칠 기둥을 깎으리.
사람들이 아무도 그 노래의 뜻을 알지 못했다. 이때 태종이 이 노래를 듣고 말했다.
이 스님은 필경 귀부인(貴婦人)을 얻어서 귀한 아들을 낳고자 하는구나.
나라에 큰 현인(賢人)이 있으면 이보다 더 좋은 일이 없을 것이다."

(上略)"誰許沒柯斧, 我斫支天柱. 人皆未喩, 時太宗聞之曰, 此師殆欲得貴婦産賢子之謂爾,
國有大賢, 利莫大焉."(中略)

<三國遺事 卷四, 義解第五, 元曉不羈>

이때 요석궁(瑤石宮)에 과부 공주(公主)가 있었는데 왕이 궁리(宮吏)에게 명하여 원효를 찾아 데려오라 했다.
궁리가 명령을 받들어 원효를 찾으니, 그는 이미 남산(南山)에서 내려와 문천교(蚊川橋)를 지나고 있었다. 
원효는 궁리를 보자마자 일부러 물에 빠져서 옷을 적셨다. 궁리가 원효를 궁에 데리고 가서 옷을 말리고 
그곳에 쉬게 했다. 그 후에 공주는 과연 태기가 있더니 설총(薛聰)을 낳았다.

(中略)"時搖石宮[今學院是也] 有寡公主, 勅宮吏覓曉引入. 宮吏奉勅將求之,
已自南山來過蚊川橋[沙川, 俗云年(牟)川, 又蚊川, 又橋名楡橋也], 遇之,
佯墮水中濕衣袴. 吏引師於宮, 褫衣曬㫰, 因留宿焉. 公主果有娠, 生薛聰."(中略)

<三國遺事 卷四, 義解第五, 元曉不羈>

요석공주와 관련된 사료와 내용들이 많지 않아 그의 인물적 성격을 파악하기에 어려운 점이 있다.
현재 경기도 동두천시 상봉암동의 소요산(逍遙山) 관리사무소 동쪽 약 20m 지점에 한자로
 ‘요석공주별궁지(瑤石公主別宮址)’라고 쓰인 작은 표지석이 세워진 터가 남아 있다. 이곳은 요석공주가 
원효대사가 수도하던 소요산에서 아들 설총과 함께 기거하던 터라고 한다. 요석공주는 소요산에 초막을 
짓고 수행하던 원효를 따라와서 수행처 근처에 별궁을 짓고 설총과 함께 기거하며 아침저녁으로 
원효가 있는 곳을 향해 절을 올렸다고 한다.

소요산 자재암에는 원효와 요석공주와 관련된 곳들이 많은데 그 산의 봉우리 중 하나인 공주봉(公主峰)은 
요석공주를 위해 원효가 지은 이름이라고 한다. 일설에는 표지석이 있는 자리가 정확한 별궁지가 
아니라고도 있다.
그 예로 『조선지지』(朝鮮地誌)에는 ‘바위골짜기 평평한 터에 두 군데의 옛 궁터가 있다.
예로부터 요석공주의 궁터라고 전한다’는 기록이 있다.
그리고 미수 허목(許穆, 1595～1682)이 쓴 「소요산기」에는 요석공주 궁지는
‘원효폭포에서 서북쪽 80장에 있다’라고 되어 있다.<*네이버 지식백과>




















일주문






자재암으로 오르는 길, 좌측은 원효폭포와 원효굴이 자리하고 있다.


원효굴로 이르는 데크길


원효굴에 안치한 삼존상(三尊像), 중앙 석가불, 좌 문수보살, 우 보현보살


원효폭포






원효굴에서 내려다 본 풍경




원효폭포와 원효굴






원효대로 오르는 108계단에서 만난 좋은 글


108계단


좋은 글 두점만 게시한다.


구절터, 공주봉으로 가는 초입길이 마음까지 붉게 물들인다.
우린 반대방향인 원효대를 향해 108계단을 오른다.




자재암 방향으로 108계단을 오르면 원효대가 나온다.
낭군님은 자재암으로 우리 자매는 원효대까지만 가기로 한다.


백팔계단(108 계단)
중생의 눈. 귀. 코. 혀. 몸. 뜻(마음) 등의 감각기관이 감관의 대상을 접할 때, 저마다
좋다, 나쁘다, 그저 그렇다는 세 가지가 서로 같지 않아서 18가지(3x6=18) 번뇌를 일으킵니다.
또 괴로움.즐거움.그저그런것 것과 관련지어 18가지 번뇌를 갖게 된다. 이들을 합한 36가지
번뇌가 다시 각각 과거.현재.미래의 3세 때문에 108가지 번뇌가 되는 것입니다.

불교에서는 특별한 의미를 두어 목환자를 꿰어 만든 108 염주나 사찰에 가면 '108 계단'을
만들어 일심을 잃지 않도록 하고, 또 잃더라도 빨리 되찾는 것이 백팔번뇌를 끊는 길이라고 합니다.

백팔번뇌와 불교 윤회와 불교의 가르침을 형상화한 해탈문을 통해 세속의 백팔번뇌에서 벗어남.
해탈의 경지에 오르길 바라는 염원을 담았습니다.


금강문에 이르다. 그 바로 아래 원효대가 자리한다.

金剛門 柱聯(금강문 주련)
神光不昧 萬古輝猷(신광불매 만고휘유) - 신비한 광명이 어둠을 깨치고 만고에 오랫동안 그 빛을 발하니
入此門內 莫存知解(입차문내 막존지해) - 불법의 문안으로 들어오려면 아는체하는 분별심을 버려라




원효대








하산길, 다시 108계단으로 하산이다. 화려한 단풍빛이 나를 유혹한다.






하산길 벽면 사진으로 자재암을 담는다.
















右:찬란한 빛/ 김영희


감사합니다.
모두모두 건강하시고 행복하세요.
]]> 찬란한빛e Thu, 14 Nov 2024 17:54:13 +0900 비경 트레킹 코스 | 한번은 꼭 가봐야할 국내 여행지 (동영상) https://www.feelpoem.com/bbs/board.php?bo_table=m46&amp;wr_id=2581 ]]> 찬란한빛e Wed, 09 Oct 2024 11:24:19 +0900 KTX타고 오대산 1일기행- 상원사ㆍ월정사ㆍ전나무 숲 https://www.feelpoem.com/bbs/board.php?bo_table=m46&amp;wr_id=2577 



KTX타고 오대산 1일기행- 상원사ㆍ월정사ㆍ전나무 숲 

2024.8.23.금

특히나 유난했던 올여름 폭염에 시달리다 시원한 냉방열차를 타고 어디론가 떠나고 싶었다.
전과 같은 자신있는 건강은 아니지만, 한번 모험을 하고 싶어 노을빛 두 자매가 길을 나섰다.
늘 동행하던 낭군님은 1박으로 지인 몇분과 여행중이라 힘약한 둘이만 시도한 것이다.
대전 동학사로 갈까? 강원도 오대산으로 갈까? 고민하다가
강원도 오대산이 아무래도 다녀오기가 쉬울 것 같아 정한 오대산이다.


오대산 전나무숲 길.

예전 낭군님과 둘이 떠났을땐 아무 정보없이 훌쩍 떠나 진부역에서 오대산까지 차편이 없어
택시를 타고 오대산까지 간적도 있고, 또 택시(기본요금)타고 진부터미널로 가서 오대산까지 간적도 있었다.

이번엔 인터넷 검색에서 8시55분 진부역에서 오대산까지 들어가는 농어촌 빨간 버스를 알게 되어
청량리역에서 7시22분출발, 진부역 8시46분착 KTX 예매해서 시간을 맞춰 쉽게 다녀왔다.
갈땐 일반실이 없어 우등실을, 올땐 일반실을 이용했다.
더 자세한 내용은 맨 아래에서 볼 수 있습니다. 

진부역에서 내리니 오대산행 빨간버스가 손님을 기다리고 있었다.
우린 오대산 상원사부터 관람하고 월정사, 그리고 전나무숲을 산책하기로 하고
40여분 소요로 상원사에 도착했다. 
상원사에서 얼마나 머물러야 하나 월정사로 향하는 버스시간부터 확인한다.

상원사에서 월정사까진 15분 소요로, 전나무숲 산책부터 즐기고 월정사 경내관람이다.

관람을 다 마치고 진부역으로 오려면, 상원사에서 진부역까지 1일1회 운행하는 
오후 4시버스가 15분 소요로 월정사에 닿게 되어 그 버스를 이용하면 진부역까지 쉽게 올 수 있다. 


 오랫만에 찾아온 상원사는 서울의 폭염은 얼씬도 하지 않았다.
이렇게 시원하다니...

여기저기 경내를 둘러보다 버스를 이용해 월정사로 이동해 전나무숲부터 산책을 즐긴다.
월정사 일주문에서 사찰 입구까지 1km 구간이 전나무 숲길인데, 
예전과 달리 맨발걷기를 할 수 있도록 길이 보드랍고 고와서 우리도 맨발걷기를 즐겼다.

전나무숲길 산책을 마치고 월정사 경내로 들어가 경내 우뚝 서있는 국보 9층탑 관람도 하며
여기저기 둘러보다 그늘에 쉬어가기도 하면서 상원사에서 오후4시에 내려오는 진부역행 버스를
타기로 한다. 월정사엔 4시15분에 도챡해 그 버스를 이용하면 진부역까지 무사히 도착할 수 있다.

그 날의 사진들을 살펴보면서 오대산의 여러 풍광들을 즐겨 보세요.


진부역에서 오대산행 8시55분발 빨간 농어촌버스를 탑승후 오대산으로 향한다.


오대산 아래 상원사 주차장에 대기중인 버스...상원사는 이곳에서 300m 오른다.






















































상원사 동종(上院寺 銅鍾) Bronze Bell of Sangwonsa Temple 
 
국보  
 
범종은 절에서 시각을 알리거나 의식을 치를 때 사용한다.
종소리가 장엄하여 종교적인 분위기를 한껏 높이며, 종소리를 듣는 자기 자신이 저지른 악한 행위를 
깊이 뉘우치고 마침내 깨달음을 얻을 수 있게 이끈다는 의미를 담고 있다. 또한 종소리가 울려 퍼지듯 
부처님의 가르침을 널리 펼친다는 뜻도 있다.  
 
상원사 동종은 신라 성덕왕 24년(725)에 만들어진 것으로 지금까지 확인된 한국의 종 가운데 가장 
오래되었다. 본디 어느 사찰에 있었는지는 알 수 없으나 안동 지역의 역사. 문화 등을 기록한 읍지인 
「영가지」에 따르면, 안동에 있던 종을 조선 예종 원년(1469)에 왕명에 따라 상원사로 옮겨 왔다고 한다.  
 
종의 꼭대기에 용 모양으로 장식된 부분은 용뉴라고 하며, 이곳에 쇠줄을 연결하여 종을 매단다. 
용뉴 옆에는 연꽃과 덩굴무늬로 장식한 음통이 있다. 음통은 일종의 음향 조절 장치로 추정하며, 
우리나라 범종에서만 볼 수 있는 독창적인 구조물이다. 종의 몸통 위아래에는 구슬 장식 테두리가 있는 
넓은 띠를 둘렀고, 띠에 있는 덩굴무늬 안쪽 곳곳에는 다양한 악기를 연주하는 천인(하늘에 살며 부처를 
예찬하는 존재)들의 모습을 새겼다. 종을 치는 자리인 당좌에는 구슬과 연꽃무늬로 장식했으며, 당좌 
좌우에는 구름 위에서 무릎을 꿇고 하늘을 날며 악기를 연주하는 비천상을 대칭으로 새겨 놓았다. 
경쾌한 모습의 비천상은 8세기 전반의 불교 조각 양식을 잘 보여준다. 
 
몸통의 위아래가 안으로 좁아지는 항아리 같은 형태를 비롯해 한 마리의 용으로 장식한 용뉴와 음통을 
갖추고 있는 등 한국 종의 고유한 특색을 보여준다. 이러한 형식은 만들어지는 범종들의 밑바탕이 되었다.  
 
2008년 지금의 자리에 새로운 종각(종을 달아 두는 건물)을 지은 뒤 유리 안에 종을 두었으며, 
옆에는 본떠 만든 종을 걸어 두었다.  
 
*상원사에서














관대걸이
상원사 관대걸이는 세조가 문수동자를 만난 이야기가 전해진다. 피부병으로 고생하던
세조가 치료를 위해 상원사로 행차하던 중 계곡에서 혼자 목욕을 하게 되면서
숲속에서 만난 동자에게 등을 밀어달라고 부탁하였다.
목욕을 마친 세조가 "임금의 옥체를 씻었다고 말하지 말라."고 하니
동자는 "임금은 문수보살을 보았다고 말하지 말라."고 한 뒤 자취를 감추었다.
이후 병이 나은 세조가 문수동자의 초상과 조각상을 만들게 했다고 한다.
실록 등의 기록에도 세조가 병을 얻고 승려 신미의 추천을 받아 상원사를 
기도처로 정하고 여러차례 거동했음을 확인할 수 있다.
특히 상원사 문수동자상의 복장에서 다양한 유물들이 발견되었는데
세조의 딸인 의숙공주가 동자상을 조성하였음이 기록된 발원문이 발견되었고
유물 중 하나인 명주적삼은 당시 병을 앓던 세조의 옷일 수 있다는 가증서이 제시되었다.
오늘날 상원사 입구의 관대걸이는 세조와 문수동자의 이야기 속 세조가 의관을
놓아두었던 곳을 기념하여 후대에 만든 표지석이다.





































































































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적광전(寂光殿)
적광전은 본존불인 석가모니불을 모신 전각이다. 
백두대간의 심장부인 만월산을 진산으로 한 월정사의 가장 중심에 자리 잡고 있으며 
정면 5칸 측면 5칸의, 팔작지붕 건물로 근대에 신축된 법당 중 가장 으뜸으로 꼽힌다.

원래 이 자리에는 과거에 나타난 일곱 분의 부처님을 모신 칠불버전(七佛寶殿)이 있었으나 6.25 전쟁 때 
아군에 의해 여타 전각과 함께 전소되었다. 1969년 만화스님이 주지로 계실 때 오대산에서 자생하는 
나무를 사용하여 중건하였다.

적광전에 모신 부처님은 경주 석굴암의 불상 형태를 따른 석가모니 부처님이 모셔져 있다. 
석가모니 부처님을 모신 전각은 대웅전이라 하고 적광전은 본존불로 법신 불인 비로자나 부처님을 
모시는 것이 통례이나, 월정사는 석가모니 부처님을 모신 전각을 적광전이라고 이름하였다. 
이는 오대산이 화엄 • 문수도량이며 한암 • 탄허대종사께서 주석하시면서 불교 최고의 경전인 화엄사상을 
널리 펼쳤기 때문이다. 이런 역사적 인연을 바탕으로 탄허선사께서 『화엄경』 의 주불인 비로자나불을 
함께 모신다는 상징적인 의미로 '적광전'이라고 이름하신 것이다.

 적광전의 외벽은 단청으로 화려하게 장엄하였고, 뒷면에는 깨달음의 과정을 표현한 심우도가 벽화로 
그려져 있다. 적광전 네 개의 기둥에는 탄허선사께서 친필로 쓰신 자장율사의 불탑계가 주련으로 
걸려있다.








문화재청 홈페이지 : 평창 월정사 팔각 구층석탑 (平昌 月精寺 八角 九層石塔): 국보 제48-1호
자장율사가 창건한 월정사 안에 있는 탑으로, 
그 앞에는 공양하는 모습의 석조보살좌상이 마주보며 앉아 있다.

탑은 8각 모양의 2단 기단(基壇) 위에 9층 탑신(塔身)을 올린 뒤, 머리장식을 얹어 마무리한 모습이다. 
아래층 기단에는 안상(眼象)을 새겨 놓았고, 아래·위층 기단 윗부분에는 받침돌을 마련하여 윗돌을 
괴어주도록 하였다. 탑신부는 일반적인 석탑이 위층으로 올라 갈수록 급격히 줄어드는 모습과 달리 
2층 탑신부터 거의 같은 높이를 유지하고 있으며, 1층 탑신의 4면에 작은 규모의 감실(龕室:불상을 
모셔두는 방)을 마련해 두었다. 지붕돌은 밑면에 계단 모양의 받침을 두지 않고 간략하게 마무리하였고, 
가볍게 들려있는 여덟 곳의 귀퉁이마다 풍경을 달아 놓았다. 지붕돌 위로는 머리장식이 완벽하게 남아 
있는데, 아랫부분은 돌로, 윗부분은 금동으로 만들어서 화려한 아름다움을 더해주고 있다.

고려시대가 되면 4각형 평면에서 벗어난 다각형의 다층(多層)석탑이 우리나라 북쪽지방에서 주로 
유행하게 되는데, 이 탑도 그러한 흐름 속에서 만들어진 것으로, 고려 전기 석탑을 대표하는 작품이다. 
당시 불교문화 특유의 화려하고 귀족적인 면모를 잘 보여주고 있으며, 전체적인 비례와 조각수법이 
착실하여 다각다층석탑을 대표할 만하다. 또한 청동으로 만들어진 풍경과 금동으로 만들어진 머리장식을 
통해 금속공예의 수법을 살필 수 있어 중요한 자료가 되고 있다.




새로 만든 보살상 복제품인 석조보살좌상
월정사 석조보살좌상은 팔각구층석탑을 향해 두 손을 모으고 무릎을 꿇고 앉아 있게 배치되어 있던 
1.8m 크기의 석조불상이다. 원래 팔각구층석탑을 바라보게 석탑 앞에 모셔져 있었으나, 현재는 월정사 
성보박물관에 보관되어 있다. 원래 석조보살좌상이 있던 자리에는 새로 만든 보살상 복제품을 모셔놨다.

머리에는 높은 관을 쓰고 있으며 앞으로는 두 손을 모으고 있다. 
그리고 대좌 위에 앉아서 오른다리 무릎은 땅에 대고 왼다리 무릎은 세우고 모여 있는 손의 왼팔은 
세워진 왼다리 무릎에 올려져 있다. 전면에 모인 두 손 사이로는 구멍이 뚫려 있는데, 여기에 무언가를 
꽂아 보살이 이를 탑에 바치는 모습이었을 것으로 추정된다. 전체적으로 보면 머리가 몸통에 비해 
다소 크게 만들어져 있어서 불상의 전체적인 비례가 잘 맞는 편은 아니지만, 조각 기법은 우수하다. 

희미한 미소를 띄고 있는 보살의 표정, 머리에 새겨진 머리카락과 귀걸이 또는 몸통에 새겨진 
복식 같은 장식들은 섬세하게 표현되어 있으며, 몸통에 비해 머리가 큼에도 불구하고 
보살이 앉아 있는 자세도 안정감 있게 잘 구성되어 있다.

이 석조보살좌상은 본래 1963년 1월 21일 보물 제139호로 지정되어 있었으나, 2017년 1월 2일 
국보 제48-2호로 승격 지정되었다. 문화재청은 국보 승격 사유로 
'보살상과 세트로 조성된 월정사 팔각구층석탑은 국보 제48호로 지정되어 있고, 
석조보살상은 보물 제139호로 별도로 지정되어 별개라는 느낌을 줄 수 있으므로, 
이미 국보로 지정된 월정사 팔각구층석탑과 함께 묶어 국보로 지정하는 것이 
조성 당시의 조형적, 신앙적 의미를 모두 찾을 수 있을 것으로 판단된다'고 밝히고 있다.


국보 제48-2호 석조보살좌상
*문화재청 홈페이지에서











청량리 7시22분출발, 진부(오대산) 8시46분도착
진부(오대산)역에서 8시55분 오대산행 버스가 연결되어 바로 이용가능이다.
(226번 농어촌버스-진부역에서 상원사까지 40여분소요)
만일 진부역에서 8시 55분 오대산행 버스를 놓치면 진부터미널로 가야한다.
진부터미널은 진부역에서 차량 10여분 거리로  버스 놓치면 택시를 이용해야한다.(기본요금정도)
상원사에서 진부역으로 오려면 하루 1회 운행하는 오후 4시 버스를 이용해야 한다.

*버스는 오전 진부역에서 상원사로 8시 55분, 상원사에서 오후 4시에 출발한 버스는 
월정사(4시15분)를 거쳐 진부역까지 하루 두번 운행한다.

* 2024년 9월1일 부터 평창군 농어촌버스 천원요금제를 시행한다고 
다음에 오면 승차할때마다 천원만 내면 된다고 친절히 안내까지 해 준다.
진부역에서 오대산까지 버스요금 1,000원만 내면 된다.


감사합니다.
모두모두 건강하시고 행복하세요.


찬란한 빛/ 김영희
]]> 찬란한빛e Sat, 21 Sep 2024 13:06:59 +0900 추석날, 용문사의 도랑물과 은행나무에 마음이 내려앉다 https://www.feelpoem.com/bbs/board.php?bo_table=m46&amp;wr_id=2574 



추석날, 용문사의 도랑물과 은행나무에 마음이 내려앉다

2024.9.17.화

추석날에 다녀온 용문사의 풍경들을 펼치며
그날의 동선을 다시 그려 봅니다.
특히나 돋보이는 철철 급하게 흘러내리는 도랑물과 우람한 은행나무는 
여러번 다녀와 보았어도 볼때마다 언제나 새로운걸요.

일상에 찌든 마음 모두 내려놓고 새로운 마음으로 다시 일상의 삶으로 갑니다.
지금부터 17일 추석날, 용문사의 이모저모를 감상해 보실까요?



용문사

용문사(龍門寺)는 경기도 양평군에 위치한 대한불교조계종 소속의 사찰이다. 
조계종 제25교구 본사인 봉선사의 말사로, 양평군 용문면의 용문산 자락에 있다.

조선 세종 29년인 1447년에 세종의 둘째 왕자인 수양대군이 어머니인 소헌왕후 심씨를 위해 
보전을 다시 지었다. 수양대군은 왕이 된 뒤 왕명으로 용문사를 중수하도록 하는 등 관심을 보였다. 
이후 여러 차례 중창했으나, 대한제국 순종이 왕위에 오른 1907년에 대한제국 군대 해산으로 
의병 운동이 일어나면서 의병의 근거지로 사용되자 일본군이 불태워버렸다.

1909년부터 차츰 중건하여 남아 있는 건물은 대부분 현대에 새로 지어진 것들이다.

1907년(융희 1)에 일본군의 병화로 전건물이 소실된 것을 당시의 주지 취운(翠雲)이 소규모로 재건하여 
유지해 오던 중 그마저 6 ·25전쟁 때 파괴되어 3칸의 대웅전과 관음전·산령각(山靈閣)·종각·요사(寮舍) 등만 
남게 되었다. 1982년부터 대웅전, 삼성각, 범종각, 지장전, 관음전, 요사채, 일주문, 다원 등을 새로 
중건하고, 불사리탑, 미륵불을 조성하였다. 
절에서 동쪽으로 약 300m 떨어진 곳에 조선 전기의 정지국사(正智國師)부도 및 정지국사탑비가 있다. 
부도와 탑비는 함께 보물 제531호로 지정되어 있다. 또한 경내에 수령이 1,100년이 넘는 은행나무가 
서 있는데, 이는 마의태자가 심었다고 전해지며 현재 천연기념물 제30호로 지정되어 있다.








용문산계곡에서 더위를 식히고 있는 관광객들


一柱門(일주문)
龍門山龍門寺(용문산용문사)
丙寅孟秋(병인맹추, 1986년 9월) 一中 金忠顯(일중 김충현, 1921~2006)


용문사의 두 가지 특별한 것은 바로 하나는 천연기념물 용문사 은행나무와  다른 하나는 일주문에서 
사천왕문앞 해탈교까지 이르는 도로옆으로 흐르는 도랑물 수로이다.



龍門八景(용문팔경) 其一(기일)

龍門寺曉鍾(용문사효종) - 용문사 새벽 종소리

北寺長鳴祭佛鍾(북사장명제불종) - 북쪽 절에는 예를 올리는 종소리 길게 울리며
醒來萬像曙光濃(성래만상서광농) - 잠 깨어 보니 만가지 형상은 새벽빛이 짙구나
疎星点点風廻樹(소성점점풍회수) - 별들은 여기저기 보이고 바람은 나무숲을 감돌고
肅霧沉沉月在峰(숙무침침월재봉) - 새벽안게 자욱한데 산봉우리에 달만 걸쳐있네

謙齋 梁昌錫(겸재 양창석) 作(작), 野隱 洪正杓 解譯(야은 홍정포 해역), 양평군 용문면 謹竪(근수)






사천왕문 바로앞 해탈교




四天王門(사천왕문)


사천왕문을 지나서 대웅전으로 향하는 계단에서 중생들이 오르 내리고 있다


범종루


양평 용문사 은행나무(楊平 龍門寺 銀杏나무, Ginkgo Tree), 천연기념물 30호

이 나무는 오랜 세월 전란 속에서도 불타지 않고 살아남은 나무라 하여 천왕목(天王木)
이라고도 불렀으며, 조선 세종 때에는 정3품 이상에 해당하는 벼슬인 당상직첩(堂上職牒)
을 하사받기도 하였다. 정미년(1907) 의병이 일어났을 때 일본군이 이 절을 불태웠으나
이 나무만은 화를 면했으며, 옛날에 어떤 사람이 이 나무를 자르려고 톱을 대는 순간
피가 쏟아지고 하늘에서는 천둥이 쳤다고 한다.

또 나라에 변고가 있을 때에는 이 나무가 소리를 내어 그것을 알렸으며, 조선 고종이
세상을 떠났을 때 큰 가지 하나가 부러져 떨어졌다고 한다.






용문사 안내도







*상구보리 하화중생(上求菩提 下化衆生). 
위로는 깨달음을 구하고 아래로는 중생을 가르친다는 말이다







慈悲無敵(자비무적) 一中居士(일중거사 김충현)

불교 사상 가운데 자비무적이라는 말이 있습니다.
무서운 세상에서 자신을 보호할 수 있는 가장 강력한 무기는
상대를 미워하지 않는 자비로운 사랑의 마음이라는 뜻입니다.
자비한 마음에는 적이 없습니다.

_혜민 두 손 모아
신작, ≪고요할수록 밝아지는 것들≫ 중에서
출처 : 혜민스님의 따뜻한 응원


대웅전

大雄殿 柱聯(대웅전 주련)

佛身充於滿法界(불신충어만법계) - 부처님은 온 법계에 가득하게 계시며
普現一切衆生前(보현일체중생전) - 항상 모든 중생들 앞에 나타나시네
隨緣赴感靡不周(수연부감미불주) - 인연따라 다다라서 두루 보살펴 주시고
而恒處叉菩提座(이항처차보리좌) - 그리고 모든 곳에 지혜 베풀어주시네


(左)대세지보살, (中)석가모니불, (右)관세음보살


최근에 조성한 석조약사여래좌상(石造藥師如來坐像)
대웅전과 지장전 사이에 조성, 왼손에 약봉지를 들고 연화좌에 앉아 계신다


분꽃

분꽃 /김용옥

한여름 해질녘이면
어머니의 목소리가 들렸다.
"선순아, 분꽃 피는구나. 저녁밥 지어야겠다."

쌀 씻어 밥 안치는 소리가 들렸다

분꽃에선
어머니의 코티분 냄새가 난다
달짝지근히 밥 익는 냄새가 난다

분꽃은 해질 무렵부터 꽃이 피었다가 다음날 아침에 시든다. 
그래서 영어 이름이 ‘오후 네시꽃(Four-O’clock)’이다. 흐리든 맑든 날씨와 상관없이 
오후 4∼5시경이면 어김없이 꽃망울을 터뜨린다. ‘오후4시 알람 시계꽃’인 셈이다.

시계가 흔치 않은 시절, 분꽃이 피기 시작하면 어머니들은 저녁을 준비했다고 한다. 
김용옥 시인의 ‘분꽃’에서 보듯, 우리 어머니들은 분꽃이 꽃망울 터뜨리기 시작하는 
것을 신호로 저녁밥을 준비했다고 한다. 분꽃은 그 옛날 ‘코티분’과 더불어 ‘저녁밥’ 등 
여러 모로 우리 어머니들을 떠올리게 하는 정겨운 꽃이다.
*글: 문화일보에서 일부발췌(정충신 선임기자)


대웅전앞 두 석등(石燈)


대웅전앞에서 바라본 삼층석탑(三層石塔)


金薌院(금향원) * 薌(곡식 냄새, 향기 향자)
沙門正修(사문정수)


금향(金薌 -금으로 입힌 향기)한 약사여래부처님(藥師如來佛)


메뚜기도 산책 나왔군


목백일홍(배롱나무)




금송화


봉숭아꽃






코스모스꽃


철철철 흘러 내려가는 용문사 도랑물


용문사 흔들다리


내려오다 도랑물에 발도 담궈보았다.








페튜니아 Petunia 꽃(꽃말:마음의 평화)
당신과 함께 있으면 편안(행복)해 집니다.

페튜니아라는 이름은 남미 원주민들이 이 꽃이 담배꽃을 닮았다고 
‘페튠(담배라는 뜻)’이라고 부른 데서 붙었다고 해요. 
화단나팔꽃이라고도 부르는데, 북한에서는 애기나팔꽃이라 부른다고 합니다.
그리고 페튜니아는 밤이 되면 신선하고도 독특한 향기를 내뿜는다고 하는데
모기 같은 벌레들은 이 향기를 싫어한다고 합니다.


용문사 입구 인공폭포에서 사진놀이도 즐긴다





귀엽고 사랑스러운 아기호랑이의 모형을 뒤로 하고 첫번째 붐비는 음식점에서
점심을 맛있게 해결하곤 오후 1시30분 홈으로 출발이다.

2024년 추석날 9웛 17일 양평군 양동면 소재 옛 양평공원묘원, 별그리다에서
성묘를 마치고 귀가중 들린 용문산 용문사 탐방기를 마칩니다.
귀가땐 교통체증으로 홈까지 3시간 30분 소요로 어둡기전 잘 다녀왔습니다.

감사합니다.


찬란한 빛/ 김영희


감사합니다.

모두모두 건강하시고 행복하세요.
]]> 찬란한빛e Fri, 20 Sep 2024 18:00:47 +0900 2024년 추석전날 마장호수를 돌며 달빛 꿈을 키웠다 https://www.feelpoem.com/bbs/board.php?bo_table=m46&amp;wr_id=2568 



2024년 추석전날 마장호수를 돌며 달빛꿈을 키웠다

2024.9.16.월

명절연휴인 추석전날엔 경기도 파주 마장호수 인근에 볼일 있어 갔다가 호수까지 둘러보고 왔다.
이른 아침에 출발하니 교통혼잡없이 아침바람을 가르며 씽씽 달릴 수 있었다.
흐린날씨에 차로 달리는 도중 갑작스레 폭우가 쏟아지긴 했지만 지나가는 비여서 이내 그쳤다.
볼일을 마치고 마장호수로 이동했는데 이른시간이라 주차는 편하게 할 수 있었다. 
전에도 몇번 다녀오긴 했지만 이번엔 코스를 달리해서 마장호수 둘레길을 즐겼는데 경치도 좋고 
중간에 정자도 있어 쉬어가면서 걷고 걸으니 바람도 찾아와 동무해주어 여간 시원하지 않았다. 
신선의 삶이련가!

점심은 둘레길에 위치한 '봉평메밀 출렁다리 뷰 맛집' 순메밀 코다리 막국수 (1인 12,000) 를 
맛있게 먹곤 홈으로 교통 체증없이 달려 무사히 잘 돌아왔습니다.
잘 보낸 하루 두손 공손히 모아 감사드리며 
추석절과 남은 휴일 가족 모두 건강하고 행복하시길 기원드립니다.

그럼 담아 온 마장호수 사진들을 같이 보면서 잠시 쉬어 가세요.


마장호수 포토존에서 노을진 자매의 달빛 꿈...

마장호수

경기도 파주시에 있는 호수이다. 호수를 가로지르는 길이 220m의 출렁다리가 유명하다. 
주소는 경기도 파주시 광탄면 기산로 365에 있는데, 양주시 백석읍 기산리와 경계가 되는 지역이기도 하다.

그리고, 양주시와 파주시에 모두 기산리가 존재하는데 이는 1983년 영장리와 함께 파주군 광탄면에 
편입되었다가, 1987년 기산저수지, 양주한우마을, 안고령 등 일부가 양주시 백석읍으로 다시 환원되어 
현재에 이른다. 이에 따라 기산리는 파주시와 양주시에 함께 존재하게 되었고, 
기산리에 있는 마장호수를 기준으로 두 도시의 경계가 나눠진다.


2000년에 농업용 저수지로 조성되었으나, 파주시가 광탄면 기산리 등 마장호수 일대 20만m²를 
마장호수공원으로 조성하면서 도심형 테마파크로 재탄생되었다. 그래서, 마장호수는 파주시와 양주시의 
경계에 있어서, 양주시에 거주하는 사람들도 마장호수를 자주 찾는다.

파주시는 마장호수 일대를 산책로와 트래킹코스, 둘레길, 캠핑길, 물놀이 체험시설, 흔들다리, 전망대, 
카페 등을 두루 갖춘 '아우트로테마파크'로 2018년 3월 29일 새롭게 개장했다.

반려동물 동반입장이 가능하며, 당초 무료주차 정책을 시행했으나 
2019년 8월 20일 유료주차로 전환되었다.

서울 구파발이나 도봉, 의정부 쪽에서도 30분이면 닿을 수 있는 곳이어서 접근성이 매우 좋다. 
주차장도 여러 군데에 있어서 차를 가져갈 수도 있다. 물론, 경기 북부의 대표적인 관광지답게 
주말에는 사람이 붐비는 곳이기도 하다.
출처: 나무위키



































마장호수(馬場湖水)의 유래

파주시 광탄면 기산리에 있는 마장호수 주변에는 조선시대에 군마(軍馬) 훈련장이 있어서 
마을 이름이 마장리(馬場里)가 되었으며, 마장리에 있는 저수지였기에 “마장저수지”라 부르다가 
호수(수심 5m 이상)와 늪(1∼5m) 그리고 소택(沼澤 : 1m 이하)의 구분에 따라 “마장호수”가 되었다고 한다.
*인터넷 옮김



찬란한 빛/ 김영희(右)
우리 낭군님은 운전과 찍사 봉사로
이번엔 모습이 안 보입니다. 하하하

감사합니다.

모두모두 건강하시고 행복하세요.
]]> 찬란한빛e Mon, 16 Sep 2024 19:39:28 +0900 물왕호수 둘레길을 돌며 이풍경 저풍경, 즐거웠던 여름하루 https://www.feelpoem.com/bbs/board.php?bo_table=m46&amp;wr_id=2563 


물왕호수 둘레길을 돌며 이풍경 저풍경, 즐거웠던 여름하루 

2024.7.7.일

간만에 휴일 나들이를 다녀왔다.
어느쪽으로 가면 맛난 보양식 흑염소탕과 풍경구경까지 겸할 수 있을까? 
인터넷 검색을 해 본다.



경기도 시흥시 물왕호수 둘레길 옆에 위치한 삼미집 흑염소 맛집을 찾게 되어 다녀왔다.
홈에서 1시간여 달려서 쉽게 찾아 온 곳이다. 
물왕저수지는 지금처럼 정비되기 전인 옛날 옛적에 다녀오곤 처음이라 몰라보게 달라져 있었다.

2층 삼미집 흑염소 맛집에서 흑염소탕(1인 17,000)을 맛있게 들고 주인께 호수둘레길 산책을 
물으니 자동차는 그대로 두고 바로 앞 둘레길을 한바퀴 돌아보라고 친절히 안내를 해 주었다.

시흥에서는 제일 크다는 물왕호수, 호수 둘레길은 4.2km 내외로 1시간 30분 정도 소요거리다. 
1945년 준공당시 공식 명칭은 '흥부저수지' 였다고 한다. 시흥군과 부천군에 걸쳐 있어 
시흥의 흥, 부천의 부,를 따서 붙여진 이름으로,1950년대 이승만대통령의 낚시휴양지이기도 했다한다.
 
무리없는 호수둘레길 경치를 둘러보며 걷는 발걸음은 경쾌하기만 했다. 둘레길 군데군데 카페들도 많고
그곳엔 주차차량들과 사람들이 주말을 즐기고들 있었다. 하늘은 잿빛이지만 비는 오지않아서 산책하기엔
더없이 좋은 날이었다. 호수엔 왜가리와 가마우지가 한가롭게 즐기고 있었다.

그날의 그 호수풍경들을 사진으로 함께 둘러볼까요?






황단보도를 건너면 바로 물왕호수가 보이고 바로 둘레길로 들어서게 된다.








물왕둘레길 안내도






하얀 개망초꽃






하루 7천보 이상 걸으면, 만보걷기의 효과가 있다고 한다.


우리동네 보물지도



*목감동
조선 중기 이 마을에 목암사라는 사찰이 있었는데 사찰 안의 단감나무가 유명해
마을이 하나둘 생기면서 마을 이름을 목암사의 '목'과 단감의 '감'을 합쳐서
'목감'이라는 마을 이름이 생겼다고 한다.

*물왕동
조선시대 물항동리로 불리던 곳인데 세월이 흘러 한자가 바뀌면서
물왕동이라고 한다. (물왕동은 물이 많은 마을)


흥에 흥바람을 불러일으키는 홍보대사인 시흥의 바다거북이 해로와 시흥의 육지거북이 토로의 포토존




시흥의 홍보대사 해로와 토로와 함께 인증샷


물왕호수를 배경으로 크게 클로즈업, 
건강하게 두 말로 걸으며 사진도 남기며 이 모두가 감사하답니다.














역시나 건강한 모습으로 활기찬 걸음에 안전운행으로 예까지 오게되어 감사하답니다.








































금계국






능골마을 버스정류장이다. 물왕호수가 바로 뒤편에 위치한다.


잔뜩 흐린날의 여름, 흐려서 좋았던 여름날의 한낮 산책길이었다.
물왕호수와 주변의 풍경에 매료되어 한바퀴 돌고나니 심신이 가벼워지듯 했다.
여름날의 강한 땡볕도 찾아주지 않아 하루 힐링 잘하고 온 날이었다.
다양한 먹거리 메뉴들로 호수주변에 아름답게 자리한 음식점, 그리고 예쁜 카페들로
눈 호강도 하며 즐겁게 호수둘레를 한바퀴 워킹한 날이었다.
홈에서 그리 멀지 않은 곳에 있어 이따금 먹고 쉬어가기에 딱 좋은 곳으로 점 찍어놓는다.

감사합니다.
모두모두 건강하시고 행복하세요.


찬란한 빛/ 김영희
]]> 찬란한빛e Sat, 20 Jul 2024 17:30:19 +0900 덕수궁 국립현대미술관과 돈덕전 특별전을 관람한 흥미진진한 그 이야기 https://www.feelpoem.com/bbs/board.php?bo_table=m46&amp;wr_id=2561 


덕수궁 국립현대미술관과 돈덕전 특별전을 관람한 흥미진진한 그 이야기

2024.5.23.목

문화유산국민신탁 소장유물특별전이 덕수궁 돈덕전에서 국봉(國奉 : 나라를 받들어 열렬한 마음이 
차오르다)이 2024년 5월 13일부터 31일까지 열린다는 소식을 듣고 5월 19일 덕수궁을 방문하던 차에 
국립현대미술관 덕수궁관에서 특별전 "한국 근현대 자수 : 태양을 잡으려는 새들" 특별전이 
5월 1일부터 8월 4일까지 전시중이라서 우선 미술관부터 둘러보고, 이어 돈덕전 국봉 관람을 하였다.


덕수궁 돈덕전 특별전 전시물에서...2024.5.23.목요일.









김종학(1937~ ), '한국의 피카소' 백화만발(百花萬發), 1998년, 캔버스에 아크릴릭 물감, 개인 소장
(Kim Chonghak, Full Blossoms of Hundreds of Flowers, 1998, acrylicon canvas, private collection)



김종학 '백화만발'

서양화가 김종학(1937년생)은 1979년부터 강원도에 머물며 
설악의 사계를 그리기 시작하여 '설악의 화가', '꽃의 화가'로 불린다. 
그가 그리는 생명력 가득한 산, 숲, 야생화는 추상과 구상, 서양화와 동양화, 
상상과 실제, 삶과 죽음의 경게를 허문다, 그는 1978년 국립중앙박물관에서 열린
전통자수 특별전을 관람한 이후, 당시 관장이던 혜곡 최순우(1916-84)의 조언으로
보자기와 자수를 중심으로 한 민예품을 수집하기 시작했다.
그의 회화에서  보이는 과감한 형태와 생명력 가득한 원색의 꽃과 생명체는
설악산의 변화무쌍하고 아름다운 자연뿐만 아니라 전통자수에서 영감을 받았다.



김종학
조선여인상(Portrait of Choseon Woman)
1972, 캔버스에 유화 물감(oil on canvas), 고려대학교박물관

우리 것은 자기 재주대로, 그저 멋대로, 바느질이 가는 대로, 마음 가는 대로 만든 것이다.
동그랗지 않고 좀 끼그러진다. 기교적 완벽성을 실현하지 못했을망정 두리는 색색 실의
독특한 색감을 잘 살려가면서 대상에 상관치 않고 수를 놓았기 대문에 예술적 완벽성은
한결 높다고 말할 수 있다. 멋대로 놓아서 오히려 현대적인 것이 되고 만 것이 내 마음에 든다.
- 김종학, '민예품 수집의 즐거움', 2004





안제민(安濟珉, Ahn Jemin)
자수 화조도 병풍(刺繡 花鳥圖 屛風, Embroidered Folding Screen of Flowers and Birds)
20세기 초, 비단에 자수, 숙명여자대학교박물관

안주(安州) 자수의 정수를 보여주는 '화조 영모도' 병풍으로, 단아한 중간색으로 염색한 실을 단단하게
수차례 꼬아서 수를 완성한 수준 높은 작품이다. 무엇보다 마지막 폭에 자수가의 출신지와 이름을
확인할 수 있는 낙관이 있어 가치가 높다. 낙관은 '패남수사안제민(浿南繡師安濟珉)'이라 하여
안제민[1863~1917년 이후]이라는 수사의 이름과 함께 평안도를 의미하는 '패남'이라는 지역명을
보여준다. 10폭의 병풍에는 매 폭마다 복사꽃과 제비, 게와 수풀, 기러기와 갈대, 소나무와 학, 연꽃과
원앙, 금계[金鷄]와 목련, 비둘기와 모란 등 부귀와 길상을 기원하는 도상을 담았다.



자수 화조도 병풍(刺繡 花鳥圖 屛風, Embroidered Folding Screen of Flowers and Birds)
19세기, 비단에 자수, 아모레퍼시픽미술관

다양한 꽃과 나무를 배경으로 한 쌍의 새를 그린 화조도는 행복한 부부생활을 기원하는 의미가 있어
주로 안방을 장식하는 용도로 쓰였다. 이 작품은 10폭의 화면에 소나무와 학을 시작으로 석류와 꿩,
연꽃과 원앙, 오동나무와 봉황, 불수감과 공작 등 전통적으로 장수와 부귀, 부부화합의 상징으로 여겨졌던
소재들을 각각의 화면에 짝지어 배치하였다. 일반적으로 화려한 채색으로 색조의 색실을 사용해 전체적으로
담백하면서도 차분한 느낌을 연출하고 있다. 회화의 주제가 자수로 전이되어 그 미감이 어떻게 재해석되고
있는지를 생각하면 재미있는 작품이다. 각각의 화면은 한쪽으로 치우친 구도를 취하고 있으며, 두 폭씩
서로 마주 보는 형태로 장황되어 안정된 느낌을 준다.



자수 십장생도 병풍(刺繡 十長生圖 屛風, Embroidered Folding of Ten Traditional Symbols of Longevity)
19세기, 비단에 자수, 개인 소장

대작과 연폭으로 제작된 여러 십장생도에서 볼 수 있는 특징과는 다소 다른 흐름을 가진 10폭의 연폭
자수병풍이다. 근대기의 솜씨 좋은 숙련자에 의해 제작된 것으로 보이는 이 자수 십장생도는 양쪽에서
뻗은 키 큰 두 소나무 가지가 중앙을 향해 있어 시선을 집중시킨다. 한쪽에 치우친 해의 모습, 소나무 위에
둥지를 튼 청학과 홍학 그리고 다리 한쪽을 든 사슴의 발목 등 19세기 궁중 십장생도나 신선도에서 보이던
정형화된 도상들이 등장한다. 평수나 자련수로 수를 놓은 뒤 선수(線繡)로 세부를 묘사하는 장식수가 주를
이루어 정치(精緻)함을 극대화했다.


열쇠패(Key Holder), 조선 후기, 비단에 자수, 숙명여자대학교박물관
귀주머니(Pouch), 조선 후기, 비단에 자수, 숙명여자대학교박물관


수저집(Spoon case), 조선 후기, 비단에 자수, 숙명여자대학교박물관


(상좌) 약낭(Medicine Case), (상우) 투루주머니(Pouch), (하) 안경집(Glasses Case)
조선 후기, 비단에 자수, 숙명여자대학교박물관

조선시대의 자수는 생활주변에서 가장 영롱한 일면이나 색채와 구성이 수천 년간
영인들의 애틋한 안목과 애환과 정성으로 세련되어 어느 나라 어느시대의 자수와
비교하여도 우리의 특색이 어엿하여 보는 이의 마음을 때로는 화사한 꿈길로 인도하여
즐겁게 하며 대로는 다담한 구성과 색의 조화로 마음 속을 탁트이게 하기도 한다.
- 최순우, 1978


활옷(19세기, 비단에 자수, 말총, 종이, 필드 자연사 박물관)




보료(19세기, 비단에 자수, 말총, 종이, 필드 자연사 박물관)


방석(方席, Mat), 19세기, 비단에 자수, 말총, 종이, 필드(Field) 자연사 박물관, 시카고


안제민(安濟珉)
자수 지장보살도(刺繡 地藏菩薩圖, Embroidered Ksitigarbha Bodhisattva), 1917, 비단에 자수, 지장암

현전하는 불교자수 유물은 대부분 19세기 이후 제작되었다. 서울 창신동에 위치한 지장암 소장
<자수 지장보살도>는 오랫동안 경국사 주지를 역임하며 화승(畫僧)으로 활약한 보경보현(寶鏡普賢,
1890~1979)이 출초(出草, 작품의 배치와 구도를 잡는 일)하고, 평안도 안주 출신 안제민이 수사(繡師)를
맡았다. 푸른 색의 연꽃대좌 위에 가부좌를 한 지장보살을 중심으로 좌우 협시로 무독귀왕, 도명존자가
추가된 간단한 형태이다.

20세기에 들어오면서 불화가 간략화, 소형화된 경향을 보여준다. 화면은 붉은 바탕에 금실로 수 놓은
화기와 본격적인 불화부분으로 나뉘는데, 수 놓기 편리하게 복잡한 표현은 생략하고, 녹색, 황토색 적색,
백색 등 단순한 배색으로 처리되었다. 자리수가 주로 사용되었다.
















박래현(우향雨鄕 朴崍賢, 1920~1976), 1944년 도쿄여자미술학교 일본화부 졸업, 1956년 대한민국
미술전에서 [노점(路店)]을 출품해 대통령상을 받았다. 동양화가 김기창(金基昶)과 결혼했다.
군동(群童, Children), 1943년, 종이에 색(color on paper), 국립현대미술관




천경자 '노부老婦( 1944, 종이에 색, 삼성문화재단 리움미술관)'






























손인숙
이화(梨花, Pear Blossoms)
1995, 비단에 자수(embroidery on silk), 작가 소장

손인숙(1950년생)은 10세부터 어머니로부터 자수를 배웠고, 1976년 이화여자대학교 자수과를 졸업했다.
이후 정통자수를 기본으로 하되 사실주의와 추상을 넘나들며 지금까지 왕성하게 창작에 매진해 오고 있다.
<이화>는 작가가 집근처를 산책하다 사진으로 찍은 배밭의 풍경을 수놓은 작품이다. 탐스러운 이화,
바람에 흩날리는 풀과 나뭇가지의 리듬을 리얼하게 표현했다. 일반 자수실보다 얇은 본사를 사용하여 빛의
방향에 따라 자수의 결과 색이 미세하게 변화하는 느낌을 배가시켰다.
물감과 붓으로 만들어내는 회화와 전혀 다른 느낌을 풍기는 자신의 자수 작업을 작가는 '실그릴'이라 부른다.








마츠바야시 게이게츠 松林桂月
'가을 풍경'
1933, 비단에 채색, 국립중앙박물관


김인식, <다람쥐>, 1949년, 섬유에 자수(embroidery on fabric), 101x118cm, 국립현대미술관




엄정윤 '들꽃' (1954, 섬유에 자수, 서울시립미술관)






강신희, 봄숲(Spring Forest),
2020, 재활용 담요에 자수(handstitch on recycled blanket), 작가 소장










이신자 '여인들'
1965, 섬유에 자수, 성신여자대학교박물관
(제14회 대한민국미술전람회) 1965. 공예부 추천작가,<한 閑>으로 출품


이장봉 '파도' 1995, 비단에 자수, 유족 소장


이장봉 '길' 1995, 비단에 자수, 유족 소장


전시관 2층 창가에서 바라 본 바깥 풍경


티켓을 찰칵!




















김태숙 '용' 1960, 비단에 자수, 국립현대미술관




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최유현
팔상도(八相圖, Eight Scenes of the Buddha's life)
1987~1997, 비단에 자수, 작가 소장(국립무형유산원 위탁)


第一兜率來儀相(제일도솔래의상) - 전생의 부처가 도솔천에서 내려와 잉태되는 모습


第二毘藍降生相(제이비람강생상) - 룸비니 동산에서 탄생하는 모습


第三四門遊觀相(제삼사문유관상) - 사문 밖을 나가 노인과 병자, 시체, 고행자를 목격하는 모습


第四踰城出家相(제사유성출가상) - 성을 벗어나 출가하는 모습


第五雪山修道相(제오설산수도상) - 설산(雪山)에서 수도하는 모습


第六樹下降魔相(제육수하항마상) - 보리수 아래에서 마귀의 항복을 받는 모습


第七鹿園轉法相(제칠녹원전법상) - 녹야원에서 처음으로 설법하는 모습


第八雙林涅槃相(제팔쌍림열반상) - 사라쌍수 아래에서 열반에 드는 모습

최유현
八相圖(팔상도)
1987~1997, 비단에 자수, 작가 소장(국립무형유산원 위탁)






손인숙
고립무원(孤立無援, Isolation), 1996(액자 2016), 비단에 자수, 작가 소장
* 강화도 대웅보전 귀공포에 있는 처마를 받치고 있는 목수의 재물을 가로챈 주모의 모습



덕수궁 국립현대미술관 특별전, 근현대자수전 관람을 마치고 입구모습

한국 근현대 자수: 태양을 잡으려는 새들

2024.5.1~8.4.
국립현대미술관덕수궁


덕수궁 국립현대미술관 앞 해시계 앞에서 인증샷


덕수궁 석조전
석조전(石造殿)은 덕수궁의 서양식 건물이다. 
대한제국기 동안에 지어진 것으로, 한국에서 가장 오래된 신고전주의 양식의 석조 건물이다.

대한제국의 고종황제가 집무실과 외국사신들의 접견실로 사용할 목적에서 지어졌는데, 
지층은 시종들이 대기하고, 1층 황제의 접견실, 2층 황제와 황후의 침실과 응접실로 사용되었다. 
석조전의 정원으로 영국인 하딩의 설계로 같은 기간에 서양식 정원과 분수대가 세워졌다.
석조전은 해방 후에는 국립박물관으로 사용되기도 하였고, 궁중유물전시관이 있었으나 경복궁 자리로 
이전하였다. 이후 2014년 복원공사가 끝나고 10월 13일에 석조전 대한제국역사관으로 개관하였다.
출처:위키백과


 미술관 관람을 마치고 돈덕전 국봉관람이다.


덕수궁 돈덕전에서는 2024년 5월 13일 부터 5월 31일까지 문화유산국민신탁에서 소장유물특별전,
국봉(國奉 - 나라를 받들어 열렬한 마음이 차오르다)를 개최하였다. 지금은 특별전 기간이 끝났지만...

문화유산을 지키고 보존하는 일만큼 애국(愛國)이 또 있을까 싶습니다. 문화유산국민신탁은 
시민과 함께 힘을 모아 최일선에서 이 애국 활동을 묵묵히 해오고 있습니다.

'국봉 - 나라를 받들어 열렬한 마음이 차오르다.'를 주제로 세 번째 소장유물 특별전을 갖게 되었습니다.

이번에 선보이는 작품은 문화유산 보존에 관심이 큰 굴지의 글로벌 게임회사 라이엇 게임즈 코리아
(RIOT GAMES KOREA)가 후원한 작품만으로 기획되었다는 점에서 더 특별한 의의가 있다고 하겠습니다.
윤성준 대표님을 비롯한 관계자 여러분께 심심한 감사의 말씀을 드립니다.
출품작은 100년 전, 우리 민족의 운명이 바람 앞에 놓인 등불[風前燈火]과 같았던 암울했던 시기에 자존과
자주의 확고한 뿌리를 다시 확인하고자 했던 민족의 선각자들 작품이 주류를 이루고 있습니다.

특별히, 순종황제의 즉위식(1907년)이 있었던 우리 역사의 가장 중요한 지점이 일제에 의해 강제로
지워진 지 100여 년 만에 복원된 돈덕전(惇德殿 *惇 도타울 돈)에서 갖는다는 점 역시 큰 의의가
있다고 할 것입니다.

이번 전시가 역사를 되돌아보며 나라를 받든다는 것[國奉]이 얼마나 숭고한 우리들의 과업인지를
재인식하는 계기가 되길 소망해 봅니다.

문화유산국민신탁 이사장 김종규

특별전에 많은 전시물이 있었지만 화질이 좋게 나온 사진만을 선별해 몇점만 올립니다. 

덕수궁 돈덕전(惇德殿)

돈덕전은 고종의 즉위 40주년(1902년) 칭경예식(稱慶禮式)의 서양식 연회를 위해
신축한 건물이다. 고종은 칭경예식을 국제행사로 성대하게 거행하여, 서구열강을
대상으로 대한제국의 위상을 높이고, 아울러 중립국가 승인을 요청할 계획이었다.
그러나 이 시도는 콜레라의 창궐과 러일전쟁의 시작으로 실패하고 말았다.
화려한 유럽풍 외관의 벽돌로 지어진 돈덕전은 1층은 폐현실, 2층에는 침실이 
자리하였으며, 각국 외교사절의 폐현 및 연회장, 국빈급 외국인의 숙소로 활용하였다.
또한 순종의 즉위식과 고종의 생신을 축하하기 위한 오찬 장소로도 사용되었다.
돈덕전은 고종 승하 이후 방치되었다가 덕수궁의 권역이 점차 축소되고 공원화되기
시작하면서1933년 이전에 훼철된 것으로 보인다.
출처: 현장해설에서 옮겨씀


돈덕전 앞 회화나무
회화나무는 상서로운 나무라 하여 궁궐 주변에 많이 심었다.
조선 시대 선비들도 이 나무를 좋아하며 마을 주변에 많이 심었기 때문에
'학자나무' 라고도 한다. 정동 주변은 조선 중후기 학자들이 많이 살던 곳이어서
크고 오래된 회화나무가 많다.
돈덕전이 들어서기 전부터 이 자리를 지키고 있는 이 회화나무는 1670년경 식재된 것으로 추정된다.



돈덕전의 역사와 미래











可雲修省 가운수성
마음을 가다듬고 성찰하다.

의친왕 이강 유묵






진관사 소장 태극기 영인본
태극기 太極旗

보물
2009년 칠성각을 해체하고 보수하는 과정에서 독립신문류 19점을 보자기처럼 싼 형태로 발견됐다.
이 티극기는 함께 발견된 신문류의 발행일로 미루어 1919년 3.1운동이 일어나고 대한민국 임시정부가
수립된 즈음에 제작된 것으로 보인다. 가로 89cm, 세로 70cm 크기의 일장기 위에 4괘와 태극을 먹으로
덧칠해 독립의 강한 의지를 드러냈다. 진관사 태극기는 당시 진관사가 독립운동의 배후 또는 거점이었음을
입증해 주는 귀중한 자료일 뿐만 아니라 사찰에서 최초로 발견된 일제강점기 시기의 태극기라는 점과
일장기 위에 그린 유일한 태극기라는 점에서 역사적 가치를 인정받아 2021년에 보물로 지정되었다.


국봉(國奉) - 나라를 받들어 열렬한 마음이 차오르다



임인년(1902) 4월 그믐에 종친(從班)에게 쓴 편지
... 此世巇嶮 往往有不測之機穽(차세희험 왕왕유불측지기정) ... * 巇嶮(희험 - 험하고 위태로운 모양)

"험난한 이 세상은 이제 더러는 짐작할 수도 없는 틀이나 함정이 설치된 듯합니다."
라는 표현이 구한말의 답담한 나라 사정을 암시한 듯함.
郭鍾錫(곽종석) 簡札(간찰)




김가진 유묵

山人行正淸心耳(산인행정청심이)
不復知有人間軒晩事(불복지유인간헌만사)
- 수행의 바름과 맑은 마음을 다짐하는 탈속의 경지를 말함
七十歲 東農 金嘉鎭(칠십세 동농 김가진)




김가진 유묵

山中卽事(산중즉사)

入谷多春興(입곡다춘흥) - 골짜기는 춘흥에 젖어있고,
乘舟櫂碧潯(승주도벽심) - 배 타고 노 저어 푸른 언덕 당도하니, * 櫂(노 도), 潯(물가 심)
山雲昨夜雨(산운작야우) - 구름은 어젯밤 비로 내렸고,
溪水曉來深(계수효래심) - 계곡물 새벽에 더욱 깊어졌구나.

漢城 金嘉鎭(한성 김가진)

당(唐) 랑사원(郎士元, 727~780)의 시를 씀





1900년경 숭례문(남대문)에서 찍은 서울 전경 


1900년경 서울 서북쪽의 빨래하는 모습


일월오봉도 병풍에서 고종황제가 신하들로부터 알현을 받는 장면




정관헌






좋은 소식, 사랑의 메시지라는 꽃말을 가지고 있는 보라빛 붓꽃이 우리부부를 배웅이다.

붓꽃을 계손, 수창포, 창포붓꽃 그리고 영어명은 아이리스라고 한다.
아이리스 참 멋진 이름인데 무지개의 여신이라는 뜻이라고 한다.

우리 야생꽃은 대부분 이름이 예쁘지 않은데
붓꽃은 이름만큼이나  예쁜 꽃이다.
우리 땅에서 자생하는 붓꽃의 종류는
각시붓꽃, 꽃창포, 노랑붓꽃, 타래붓꽃, 솔붓꽃 등이 있다고 한다.

붓꽃의 전설

​신라의 화랑 관창
그는 황산벌 전투에서 전사를 하고
관창에게는 약혼자 무용이라는 여인이 있었다.
무용은 관창이 죽자 그를 그리워하다  관창을 따라갔다.
그의 부모님은  무용을 불쌍히 여겨 관창의 무덤 옆에 같이 묻어 주었는데
그다음 해에 무덤에 꽃이  피었다고 한다.

덕수궁(德壽宮)

덕수궁 터에는 월산대군(月山大君, 1454~1488)의 후손을 비롯한 왕족들과 고관들의 저택들이 있었다.
임진왜란으로 서울의 모든 궁궐이 불타 없어지자 선조는 이 집들을 수용하여 임시로 거처하는 행궁으로
사용하였다가, 광해군이 1611년에 재건한 창덕궁으로 어가를 옮기면서 별궁인 경운궁(慶運宮)이 되었다.

이후 19세기 중엽까지는 궁궐로서 큰 역할이 없다가 1897년 고종이 황제로 즉위하면서 경운궁을
대한제국의 으뜸 궁궐로 삼았고 많은 전각들을 새로 세워 궁궐의 격식을 갖추어 나갔다. 또한 근대화를
향한 고종의 의지에 따라 궁 안에 여러 서양식 건물들을 세웠다.

그러나 1880년대 정릉동 일대는 각국 외교사절의 공관과 선교사들의 주택이 밀집해 있어서 경운궁의
궁역을 확장하기가 어려웠다. 결국 기존의 미국 . 영국 . 러시아 영사관 사이로 궁역을 확장하다 보니
대지의 모양이 불규칙하게 된 것이다. 1907년에 고종이 퇴위하면서 선황제의 거처가 되어 궁의 이름을
덕수궁으로 바꾸었으며, 태평로를 확장하면서 궁역이 축소되었다.

고종이 승하한 후에는 북쪽 선원전과 서쪽 중명전 일대도 매각되어 월래 넓이의 1/3만 남게 되었다.
1933년에는 중심 부분과 몇 개의 양관(洋館)만 남고 대부분의 전각들이 철거된 후에 공원으로 조성되어
일반에 개방되었다. 현재는 중심부인 중화전 일원과 정관헌 및 석조전과 같은 양관들이 남아있다.

덕수궁은 임진왜란과 구한말이라는 가장 어려웠던 시기에 으뜸 궁궐로서 국가적 위기를 극복하고자 했던
상징적 공간이었다. 또한 전통 규범 속에 서양식 건축을 수용한 근대적 궁궐이며, 주변 상황의 공간적
맥락에 맞추어 조성한 도시적 궁궐이었다.


덕수궁 국립현대미술관앞에서 바라 본 풍경


덕수궁 분수대와 석조전 풍경

덕수궁에서 특별전의 뜻깊은 관람을 마치고 건강히 하루 나들이를 마무리 합니다.
감사합니다.
모두모두 건강하시고 행복하세요.


찬란한 빛/ 김영희
]]> 찬란한빛e Sat, 01 Jun 2024 16:49:52 +0900 '부처님 오신날' 파주 보광사와 마장호수 나들이에 나섰다 https://www.feelpoem.com/bbs/board.php?bo_table=m46&amp;wr_id=2559 


'부처님 오신날' 파주 보광사와 마장호수 나들이에 나섰다
2024.5.15.수

불기 2568년 초파일(2024년 5월 15일) 
스승의 날이자 석가탄신일인 신록이 우거진 5월 15일 새벽같이 나들이에 나섰다.
불자는 아니어도 석가탄신일을 올해도 어김없이 파주 보광사로 향했다.
조금 늦으면 주차장 만차로 주차를 조금 편히 하기위해 새벽 6시30분에 홈에서 출발했다.
비가 온다던 에보와 달리 날씨가 아침엔 좋은 듯 했으나 오후가 되면서 하늘이 잿빛으로 변하면서
일기예보대로 찬 기운과 함게 비가 내리기 시작했다. 
비내리는 쌀쌀한 석가탄신일, 
그곳에서 그리멀지않은 마장호수 흔들다리까지 다녀 왔다.  즐거운 시간을 보내고 왔다..
그 광경들을 담아 온 사진으로 남겨본다.




영조대왕의 어머니이신 淑嬪최씨의 묘소가 가까이 昭寧園의 願刹이기도 한 천년고찰인
普光寺는 신라 진성여왕 8년(894) 道詵국사가 初創하고 고려 고종2년(1215) 圓眞국사가 重創,
우왕 14년(1388) 無學대사가 三創, 현종 8년(1667) 智侃, 釋蓮 양 선사가 四創,
영조 16년(1740) 重修, 고종 광무 5년(1901)의 중수가 있었다고 하였다.


보광사 일주문 해탈문(普光寺 一柱門 解脫門)

고령산 보광사

'동국여지승람' 과 退耕 權相老선생이 수집해 놓은
"寺刹全書" 보광사조에는 고종 광무 5년(1901) 朗應 鏡臨이 지은
'고령산 보광사 법전 중창 병단호기서(古靈山普光寺法殿重創幷丹雘記序)가
실려 있는데 여기서 겨우 절의 내력을 살펴볼 수 있다.
영조대왕의 어머니이신 淑嬪최씨의 묘소가
가까이 昭寧園(소령원)의 願刹이기도 한 천년고찰인
普光寺는 신라 진성여왕 8년(894) 道詵국사가 初創하고
고려 고종2년(1215) 圓眞국사가 重創,
우왕 14년(1388) 無學대사가 三創,
현종 8년(1667) 智侃(지간), 釋蓮(석련) 양 선사가 四創,
영조 16년(1740) 重修,
고종 광무 5년(1901)의 중수가 있었다고 하였다.
옛 신령스런 산(古靈山)에 육계의 정토(도솔兜率)꽃 내려 와 피니
넓은 빛(普光)이 온 세상을 밝게 비추네

-성파 대종사 범어중에서-


석가탄신일, 법요식 2시간여를 앞두고 경내를 둘러보다가 도솔암으로
오르려고 했으나 기력이 따라와 주질 않아 포기하고 주변 전나무숲에서
이곳저곳 둘러보다 옆 건너편 영묘암으로 향한다.
영묘암은 보광사 부속암이 아닌 독립된 작은 암자이지만 아담한 암자로
마음을 편안케하는 암자이다.

여기 보광사 법요식을 한창 준비중인 대웅보전 앞 광경들을 둘러보다가
아침부터 공양을 제공하기에 우리도 비빕밥과 미역냉국, 그리고 떡을 제공 받고
맛있게 먹으며 경내를 둘러보았다. 법요식까지 기다리려했으나 날씨가 춥고 음산해
견딜수가 없어 아쉽지만 경내를 빠져나와 8km 못미쳐 위치한 마장호수 흔들다리로 
향했다. 이번이 세번째 방문이다. 그래도 올때마다 새롭고 흥미로웠다.
날씨가 좋으면 참 좋으련만 잿빛 무거운 하늘에다 비바람까지 음산하고 스산했다.
몸을 녹이고자 4층전망대 건물로 올라가 사랑차도 마시며 마장호수를 조망하니 추위는 다소 물러났다.
유리너머로 내려다 보이는 시야는 시원하고 아름다웠다. 금방 구워낸 빵까지 시식하며 한참을 감상하였다.

보광사 경내부터 담아논 사진을 펼칩니다.








부처님 오신날 아침 8시경 대웅보전앞에 미리와서 착석하신 불자님들


봉축여성불자성가대원의 연습 모습



어실각(御室閣)

"영조대왕의 사모곡이 스며있는 곳"

조선 제19대 숙종의 후궁이며 영조의 생모 숙빈최씨(淑嬪崔氏) 동이(同伊)의 위패를 모신 전각이다. 숙빈 
최씨는 7세에 궁에 들어가 궁녀가 된후 숙종의 승은을 받아 숙빈에 봉해지고 1694년(숙종20) 영조를 낳았다.
어실각은 1740년(영조16) 보광사를 숙빈최씨의 묘소인 소령원(昭寧園)의 기복사찰로 삼으면서 건립되었다.

건물은 정면, 측면 모두 1칸 규모의 사모지붕 건물로 어실각 안에는 숙빈 최씨의 위패를 모시고 있다. 
어실각 앞쪽에 영조가 어머니를 그리워하는 마음을 담아 직접 심었다고 전해지는 300년된 향나무가 있다.


숙빈 최씨의 신위
和敬徽德安順綏福淑嬪海州崔氏之神 位(화경휘덕안순수복숙빈해주최씨지신 위)


향나무

이 향나무는 수령이 300년이 넘었다. 어실각을 조성할 때 영조 대왕이 멀리 한양에 있는
자신을 대신하여 어머님의 혼백을 잘 모시라고 심었다고 구전되어 있으나, 실제로는
제대에 필요한 향을 쉽게 조달하기 위해 심은 것으로 추측 할 수 있다.

천년고찰 보광사


보광사 뒷편 위로 쭉쭉 뻗은 전나무숲을 걷는다.




전나무숲에서 바라본 보광사 경내 전경






보광사 부속 암자인 도솔암(800m)을 오르려다 계속되는 급경사에 그만 기력이 
딸려 포기하고 하산이다. 대신 옆 산 언덕 위 영묘암으로 향한다.





고령산 영묘암(靈妙庵)

고령산보광사(古靈山普光寺) 우측 계곡에 있는 암자인 영묘암(靈妙庵)
암자의 이름은 “신령스럽고 기묘하다 ” 라는 의미 이며, 비구니(比丘尼)들이 수도하는 암자이다.

주지스님의 인연 한토막

누가 버려 놨는지도 모른채 업둥이로 절에 들어온 두살아기를
30년이 다 되도록 길러준 스님의 가르침의 이야기 입니다.

너를 절에서 내가 키웠다고 해서 너보고 중이 되라는 얘기는 아니다,
이것도 다 너와 나의 인연이고 운명인가보다.
부처님의 뜻이기에 내가 널 대학까지는 보내주마,
하지만 너의 인생의 진로는 네가 가고싶은 길을 선택해라,
나에게 조금이라도 미안해 할것 없다.

조계종 비구니절 "영묘암" 주지스님이신
계엄스님(81세)의 이야기 입니다.


영묘암 금낭화



천지인(天地印)

부처가 태어나자마자 일곱 발자국 걸어가서 오른손은 하늘을, 왼손은 땅을 가리키면서
"천상천하 유아독존(天上天下唯我獨尊)" 이라고 외쳤던 데에서 유래한 수인이다.
한 손은 위로 하고 다른 한 손은 아래로 향한 모습으로 주로 탄생불이 취하는 수인이다






영묘암에서 바라 본 보경사 경내






마장호수 주차장에  운좋게 주차시키고 마장호수 흔들다리로 향한다.


마장호수로 향하는 길목에서 우리에게 익숙한 도산 안창호선생을 만나서 반가웠다.








다행히 비는 그때까진 오진 않았다. 바람불고 추웠지만 흔들대는 스릴을 즐기기에 충분했다.











특이하게 생긴 아주 귀한 강아지를 보았는데 영국에서 온 강아지란다.
쓰담쓰담도 허용되는 착하고 순한 강아지였다.


마장호수 둘레길, 예전에 한바퀴 둘러보는데 꽤나 길었던 생각이 났다.
알고보니 자그만치 4km 가 넘는 둘레길이었다. 이후 날씨 좋은 날에 걷기로 하고 
오늘은 접는다. 대신 전망대 건물로 들어가 마장호수를 조망하며 다과를 즐기기로 했다.
















마장호수 CAFE - 4층 전망대로 올라 커피와 빵을 들며 마장호수를 내려다 보니 뷰가 더 멋졌다.


사랑이 컵으로 내려 앉았다.


사진으로 보듯이, 석가탄신일날 오랫만에 세사람 나들이로 하루를 잘 보내고 왔다.
다 마치고 나니 홈으로 가는길에 비가 내렸다.

내년을 다시 기약하며...
내년에도 지금처럼만이라도 건강을 주시며 세사람 같이 보광사를 다시 찾을 수 있기만을 기원하며
선가탄신일 행복했던 하루 나들이를 마친다.
걸을 수 있는 건강을 주셔서 감사하답니다.
모두 건강하세요.


자매와 둘이.찬란한 빛/ 김영희(右)
]]> 찬란한빛e Wed, 22 May 2024 10:21:00 +0900 아담한 산성 오르니... 봄빛 들판과 '이순신의 바다' https://www.feelpoem.com/bbs/board.php?bo_table=m46&amp;wr_id=2554 


느린 풍경
아담한 산성 오르니... 봄빛 들판과 '이순신의 바다'
최흥수 기자  한국일보 입력 2024.03.13 04:30           


남해 관음포-망운산-대국산성-임진성


남해 설천면 대국산성 아래로 보이는 진목마을과 주변 들판에 봄기운이 완연하다. 
마을 앞으로 남해 내해가 평온하게 펼쳐진다.


지난해 말 개봉한 영화 ‘노량’은 ‘죽음의 바다’라는 부제를 달고 있다. 
충무공 이순신은 노량해전에서 왜군의 총탄에 맞아 전사했지만, 한국인의 가슴에 ‘불멸의 영웅’으로 
살아남았다. 임진년 이래 7년간이나 외세에 유린당한 나라도 1598년 겨울을 지나고 새봄을 되찾았다. 
노량해전이 벌어진 남해 앞바다는 봄이 되면 그 어느 곳보다 생기가 넘친다. 
이순신의 마지막 바다에 쪽빛, 봄빛이 넘실거린다.

기품 있지만 무겁지 않은... 관음포 이순신바다공원

하동과 남해 사이에는 2개의 다리가 놓여 있다. 1973년 개통한 남해대교 바로 옆에 2018년 완공한 
노량대교가 바다를 가로지르고 있다. 현재 남해대교는 보수 공사 중이라 통행이 막혀 있고 
모든 차량은 노량대교를 지나 남해로 들어간다.

남해읍내까지 이어지는 4차선 국도변 곳곳에 ‘이순신바다공원’ 이정표가 보인다. 
범위를 좁혀 보면 이순신 장군이 최후를 맞은 곳은 노량해협이 아니라 남해 설천면 서쪽 관음포 앞바다다. 
그의 유해가 처음 육지에 발을 디딘 곳은 ‘관음포유적’ 혹은 ‘이순신순국공원’으로 불리다 
최근 ‘이순신바다공원’으로 명칭을 바꿨다. 부산에서 해남까지 어느 한 곳 이순신의 바다가 아닌 곳이 
있을까마는 공교롭게도 그 한가운데서 최후를 맞았으니 그의 전공을 기리는 명칭으로 적절해 보인다.


경남 하동과 남해를 연결하는 노량대교 아래로 어선이 물살을 가르고 있다. 
뒤쪽 남해대교는 현재 보수 공사 중이다.


노량해전은 퇴각하려는 왜군을 완전히 섬멸하기 위한 싸움이었다. 
선조 31년(1598) 음력 11월 18일부터 19일 사이 이순신이 지휘하는 조선과 진린이 이끄는 명나라 
연합함대가 왜군과 벌인 바다에서의 마지막 전투다. 1597년 명량해전에서 패배한 왜군은 육전에서도 
고전했다. 다음 해 8월 도요토미가 병사하자 왜군은 순천 등지로 집결하며 철수를 서둘렀다. 
소식을 접한 이순신은 명나라 원군과 함께 고니시 부대를 섬멸하기 위해 노량 근해에 이르렀다.

수륙 양면으로 위협을 받게 되자 고니시는 진린에게 뇌물을 바치고 퇴로를 열어줄 것을 호소했고, 
진린은 요청을 받아들여 통신선 1척을 빠져나가게 하고 이순신에게 알렸다. 이순신은 진린을 꾸짖고 
진형을 재정비했다. 11월 18일 밤 예견대로 노량해협 주변에 500여 척의 왜선이 집결했고 200여 척의 
조·명 연합수군도 전투태세에 들어갔다. 이날 밤 전투에서 왜의 선박 200여 척이 불타거나 파손되고 
100여 척이 아군에 나포됐다. 싸움이 막바지에 이르던 19일 오전, 이순신은 관음포로 도주하는 
마지막 왜군을 추격하던 중 총환을 맞고 쓰러졌다.


남해 관음포의 이순신바다공원. 
공원 입구에서 길쭉하게 삐져나온 땅끝까지 소나무와 동백이 어우러진 탐방로가 조성돼 있다.


관음포 이순신바다공원 초입에 충무공의 유언을 새긴 비석이 세워져 있다.


관음포 이순신바다공원의 이락사 통로에 육송이 운치 있게 도열해 있다.


이순신바다공원에는 바다로 길쭉하게 삐져나온 지형에 이순신 유적과 탐방로가 조성돼 있다. 
탐방로 초입에 '싸움이 급하니 내가 죽었다는 말을 하지 말라(戰方急愼勿言我死)'는 장군의 유언을 새긴 
비석이 크게 서 있고, 그 뒤로 이락사(李落祠)라는 작은 사당이 보인다. 이순신이 전사한 지 234년이 지난 
1832년, 장군의 8대손이자 통제사 이항권이 유허비와 비각을 세운 곳이다. 
비각에는 ‘대성운해(大星殞海)’ 편액이 걸려 있다. ‘큰 별이 바다에 지다’라는 의미다. 
이락사 앞 약 50m 탐방로에는 밑동에서부터 가지를 벌린 육송이 좌우로 운치 있게 도열해 있다.

이락사에서 땅끝까지 약 500m 탐방로도 소나무와 동백이 어우러진 멋진 길이다. 
간간이 새어 들어오는 햇빛에 동백나무 잎이 번들거리고 솔향과 바다 내음이 섞여 그윽하기 이를 데 없다. 
장군의 넋을 기리는 장소인 만큼 단아한 기품을 잃지 않으면서도 가볍게 산책할 수 있는 길이다. 
탐방로 끝에 2층 누각 첨망대(瞻望臺)가 세워져 있다. 이순신이 최후를 맞은 바다를 조망하는 곳이다.


관음포 이순신바다공원의 이락사에서 첨망대까지 이어지는 탐방로. 
소나무와 동백이 어우러진 단아한 길이다.


관음포 이순신바다공원의 첨망대. 이순신이 최후를 맞은 바다를 조망하는 곳이다.


이순신바다공원의 반 야외전시장. 이순신과 임진왜란을 주제로 한 작은 전시장이 흩어져 있다.


이순신바다공원이 조성된 관음포 해안에 쪽배 모양의 솟대가 세워져 있다.


이순신바다공원에서 가장 눈에 띄는 시설은 거북선 모양의 ‘이순신영상관’이다. 
천문대에서 밤하늘을 보여주는 돔 모양 스크린에 노량해전을 20분 정도로 축약한 영상을 상영하고 있다. 
영상관 뒤로 나가면 관음포 바닷가에 이순신의 생애와 민중의 항쟁을 그린 초대형 타일 벽화가 설치돼 있다. 
벽면 안쪽 작은 방 안에는 충무공과 관련한 설치작품이 전시돼 있다. 
스스로 문을 열고 들어가 관람하는 반 야외전시장이다.

봄이 오는 마을과 바다 한눈에... 대국산성과 임진성

외침이 잦았던 남해에는 오래전부터 나라를 지키기 위한 군사시설이 많았다. 높고 낮은 산등성이에 
아담하면서도 조망이 뛰어난 성이 여럿 있다. 설천면과 고현면 경계인 해발 376m 대국산 정상에 
대국산성이 있다. 출토된 유물이나 축성 기법으로 보아 삼국시대 말기에 축조한 것으로 추정된다.

대국산성은 외성 둘레가 730m 정도로 남해군의 성곽 중 가장 크다. 
바깥은 돌로 성벽을 쌓고 안쪽은 잡석과 흙으로 메웠는데, 북쪽 일부분을 제외하고 
원형을 잘 유지하고 있다. 동남쪽과 북쪽 두 곳에 성문, 중앙에 건물과 연못 터가 남아 있다.


설천면 대국산성 중간에 우물 터가 남아 있다.


대국산성 동편으로 내려다보이는 진목마을과 주변 들판에 봄기운이 완연하다.


공중에서 본 대국산성은 마치 하트 모양을 하고 있다.


산정을 머리띠처럼 두른 성곽을 따라 걸으면 남해의 안쪽과 바깥바다를 두루 살필 수 있다. 
동쪽으로는 통영과 사천, 북쪽으로 하동, 서쪽으로 여수와 광양 앞바다가 시시각각 풍경을 달리하며 
따라온다. 특히 동쪽 능선에서 바로 아래에 보이는 진목마을과 강진만 풍광이 일품이다. 
지붕을 알록달록하게 색칠한 집들이 해안가에 옹기종기 마을을 형성하고 있다. 주변에 포진한 농지는 ]
푸릇푸릇한 기운을 가득 머금고 있다. 남해 특산물인 마늘과 시금치가 자라기 때문이다. 
쪽빛 바다에 둘러싸인 남해 들판엔 사실상 겨울이 없다.

대국산성까지는 진목마을과 정태마을에서 등산로가 연결돼 있다. 2~3km 정도에 불과하지만 제법 가파르다. 
아직까지 방문객이 많지 않아 여행객은 대부분 임도로 차를 몰아 산성 바로 아래까지 올라간다. 
시멘트 포장이 돼 있지만 좁고 가파른 길이니 운전에 각별히 조심해야 한다.

남면에 위치한 임진성은 대국산성의 축소판이다. 임진왜란 때 왜적이 쳐들어온다는 소식을 듣고 
해발 108m 낮은 봉우리에 관군과 백성이 힘을 합쳐 쌓았다 하여 민보성(民堡城)이라고도 불린다. 
그러나 실제는 조선시대가 아니라 통일신라시대에 처음 쌓은 것으로 추정하고 있다.


임진성 너머로 구미마을과 여수 사이 바다가 소담스럽게 내려다보인다.


임진성의 남파랑길과 남해바래길 표시 리본. 해안을 연결하는 걷기길도 들러가는 아담하고 예쁜 성이다.


임진성 아래 구미마을의 방풍림. 500년 된 느티나무 팽나무가 숲을 이루고 있다.


자연석으로 성벽을 쌓고 안쪽을 잡석과 흙으로 채운 모양은 대국산성과 비슷하다. 
둘레 286m 성 안에는 현재 계단식으로 쌓은 원형의 우물 터만 남아 있다. 성벽 서쪽으로 이동하면 
구미마을과 앞바다가 그림처럼 펼쳐진다. 전쟁에 대비한 시설이라는 게 무색하게 아늑하고 평화롭다. 
바닷가 마을을 잇는 걷기여행길 ‘남해바래길’이 마을에서 2.5km 떨어진 임진성까지 연결된 이유를 
충분히 알 것 같다. 구미마을이 특히 아름다운 건 해변에 조성한 방풍림 덕분이다. 느티나무 팽나무 
이팝나무 등 360여 그루 아름드리 나무가 숲을 이루고 있는데, 수령이 500년 정도 됐다고 한다.

금산 보리암도 좋지만, 남해 진산은 망운산

남해에서 전망 좋은 곳을 꼽으라면 외지인은 금산 보리암을 으뜸으로 친다. 
그러나 남해 주민에게 진산은 군에서 가장 높은 망운산(786m)이다. 
군청 소재지와 가까워 친숙할 뿐만 아니라 높이만큼 조망이 시원하기 때문이다.

일대 바다 물길이 한눈에 파악되는 곳이니 산꼭대기에 봉수도 있었다. 
'물에는 골라서 쓸 수 있는 수군이 있고, 성곽에는 국경을 지키는 날카로운 망루가 있다. 
그리고 주야로 눈을 부릅뜬 봉화가 있어 흉악한 왜적을 막고, 백성을 보호할 수 있는 시설들이 
다 구비됐다.' 고려 말의 문신 정이오가 지은 문장으로 보아 1400년 이전에 축조한 것으로 추정된다.


망운산 정상 표석. 해발 786m로 남해에서 가장 높은 봉우리다.


망운산 능선길에서 광양과 하동 앞바다가 시원하게 내려다보인다.


망운산 능선의 억새와 철쭉 군락 뒤로 광양제철 공단이 손에 잡힐 듯 보인다.


망운산 능선에서 보는 풍경. 산자락의 편백나무숲과 다랭이 논밭을 낀 마을, 푸른 바다가 어우러져 있다.


그러나 국내에서 가장 높은 곳에 위치한 망운산 봉수는 
공식적으로 세종 7년(1425)부터 단종 2년(1454)까지 짧은 기간만 운영됐다. 
당시 도체찰사가 '산세가 워낙 높아 군사들이 주둔하기 힘들어 폐지해야 한다'고 건의했기 때문이다.

그렇게 험난한 망운산도 요즘은 차로 쉽게 오를 수 있다. 서면 노구마을에서 산 정상 바로 아래 
작은 암자인 망운사까지 임도가 나 있기 때문이다. 약 5km, 구불구불 시멘트포장 산길을 따라 
암자에 닿으면 승용차 10대 정도 세울 만한 주차장이 마련돼 있다. 사찰에서 산꼭대기까지는 
거리가 얼마 안 되지만 아주 가파른 산길이다. 너덜바위 지대를 관통하는 탐방로는 윤곽이 희미하고 
험하기 때문에 주의가 필요하다. 산등성이에 오르면 길은 능선을 따라 KBS중계탑까지 
약 2km 시원하게 이어진다. 능선 왼편으로는 남해 내해와 크고 작은 산봉우리가 춤을 추고, 
우측으로는 하동과 광양 앞바다가 시리게 펼쳐진다.


망운산 능선 끝자락 패러글라이딩 활공장에서 내려다보이는 중리마을. 
다랭이 논밭을 끼고 마을이 형성돼 있다.


망운산에서 보는 먼바다에 여수와 광양 공업단지로 오가는 배들이 둥둥 떠 있다.


망운산 아래 중리마을 인근 바닷가 카페에 조각 작품이 설치돼 있다.


망운산 아래 중리마을 다랭이밭 너머로 여수가 손에 잡힐 듯 가깝다.


남해 서부 여행 지도. 그래픽=송정근 기자


능선 끝 패러글라이딩 활공장에 서면 가파른 산줄기 아래 중리마을 유포마을 노구마을과 주변 다랭이밭이 
그림처럼 펼쳐진다. 바다 건너 여수 영취산이 손에 잡힐 듯 가깝고, 푸르름 가득 머금은 마을 앞바다에는 
대형 화물선이 끊임없이 오간다. 가장 전형적인 농촌마을과 국내 굴지의 공단이 마주하고 있는 풍광이 
조금은 생경하다. 망운산 아래 바닷가 마을을 연결하는 도로는 비교적 통행량이 적다. 고현면 소재지에서 
남면 소재지까지 이어지는 약 16km 해안도로를 따라가면 호젓하게 남해 봄 바다와 마을 풍경을 즐길 수 있다.


남해=글·사진: 한국일보 최흥수 기자 choissoo@hankookilbo.com
한국일보 트래블에서 옮김: 찬란한 빛/김영희
]]> 찬란한빛e Thu, 14 Mar 2024 22:09:38 +0900 ‘매화 인파’ 엄두 안 나면... 덜 붐비는 봄꽃 명소 노려보세요 https://www.feelpoem.com/bbs/board.php?bo_table=m46&amp;wr_id=2552 


이런 여행
‘매화 인파’ 엄두 안 나면... 덜 붐비는 봄꽃 명소 노려보세요
최흥수 기자  한국일보 입력 2024.03.12 17:00       


진달래가 활짝 핀 전남 여수 영취산 풍경. 올해는 23, 24일 일대에서 진달래 축제가 예정돼 있다. 
한국관광공사 제공


봄꽃도 한철이라 유명세를 피할 수 없다. 
전남 광양 매화축제와 구례 산수유축제가 열리는 기간(17일까지) 일대 도로는 밀려드는 
차와 사람으로 몸살을 앓는다. 섬진강 하류 봄꽃이 시들해지면 꽃 소식이 전국으로 번질 테고 
나들이 인파도 분산될 것으로 보인다. 조금은 덜 알려진 봄꽃 명소를 노려보는 것도 좋을 듯하다.

진달래 명소, 강진 주작산과 여수 영취산

매화, 산수유 다음은 진달래다. 진달래 군락은 대개 산등성이에 자연적으로 형성돼 있어서 어느 정도 
산행을 각오해야 즐길 수 있다. 전남 강진 주작산은 등산객과 사진작가가 이 무렵 가장 주목하는 
진달래 명소다. 바위 능선을 따라 등산을 해야 볼 수 있는 풍광이라 특별히 축제를 열지는 않는다. 
덕룡산에서 주작산으로 이어지는 능선에 진달래가 만개하면 칼날 같은 바위 군상과 어우러져 환상적인 
풍광을 연출하고, 남해 조망이 산행의 재미를 더한다. 올해 개화는 이달 말로 예상하고 있다. 
정상이 해발 430m로 높지 않지만 바위가 험해 산행에 각별히 주의해야 한다.


전남 강진 주작산 진달래는 기암괴석과 어우러져 꽃이 필 무렵이면 작은 설악산에 비유된다. 
한국관광공사 제공


여수 영취산도 주작산 못지않은 진달래 명소다. 1시간에서 3시간 코스까지 다양한 등산로가 있다. 
최고 군락은 정상 북동쪽에 솟은 450봉 일대와 405봉에서 439봉으로 이어지는 능선의 좌우 사면인데, 
정상에서 보는 모습이 가장 아름답다. 상암초등학교에서 시작해 450봉을 거쳐 정상을 오른 뒤 
흥국사 방향으로 내려오는 것이 일반적이다.

영취산 진달래는 보통 3월 마지막 주 만개하지만, 변덕스러운 날씨 때문에 한 주 정도 당겨지거나 
늦춰질 수 있다. 올해 축제는 23, 24일 예정돼 있다. 산신제와 사진촬영대회, 산상음악회 등이 열린다. 
영취산진달래축제보존회는 24일 열리는 산악인 등반대회 참가자를 15일까지 모집 중이다.

경북 산골 봉화와 의성의 늦은 산수유

남부지방으로 인식되는 경북 산골은 봄이 늦은 편이다. 의성 사곡면 산수유마을의 꽃은 보통 3월 말에서 
4월 초 절정을 이룬다. 올해는 개화가 당겨질 것으로 예상돼 16일부터 24일까지 ‘산수유 꽃맞이 행사’를 
연다. 이 마을 산수유는 과거 약재로 팔기 위해 산비탈에 드문드문 심었던 것이 골짜기를 노랗게 물들이며 
전국으로 알려졌다. 산자락과 논두렁, 개울가로 이어지는 노란 꽃물결이 10리 넘게 이어지는데 특히 
화전2리(숲실) 경관이 빼어나다. 변변한 음식점도 없어 관광지로 부족한 부분이 많지만, 파란 마늘밭과 
어우러진 산수유를 찍기 위해 전국에서 사진작가들이 몰려드는 곳이다.


경북 의성 사곡면 산수유마을. 
노란 산수유와 파릇파릇한 마늘밭이 어우러져 산골마을의 봄 풍경이 완성된다. 한국일보 자료사진


산수유가 만개할 무렵 봉화 띠띠미마을 풍경. 
소박하고 정겨운 시골마을의 봄을 즐길 수 있다. 봉화군청 제공


봉화 봉성면의 두동마을, 일명 ‘띠띠미 마을’도 지역의 산수유 명소다. 마을 뒤로 맑은 물이 흘러 
'뒷마을' '뒷뜨미'라 부르던 것이 오랜 세월이 지나며 띠띠미 마을로 굳어졌다. 노란 꽃이 고풍스러운 한옥과 
어우러져 그림 같은 풍경을 연출한다. 구례나 의성 산수유마을에 비하면 규모가 작아 전국적 축제를 열지는 
않지만 매년 지역 문인들이 참가하는 ‘시 낭송회’를 열고 있다. 올해 시 낭송회는 작은 음악회와 함께 
30일 열린다. 산수유도 그 무렵 만개해 산골마을의 소박한 봄을 즐길 수 있을 것으로 보인다.

거제 공곶이와 서산 유기방가옥 수선화

경남 거제 일운면 공곶이에서는 16, 17일 수선화 축제가 열린다. 
12일 현재 약 40%가 개화한 상태라 이번 주말 절정에 이르고, 3월 말까지는 고운 빛깔을 유지할 것으로 
예상된다. 공곶이는 지형이 궁둥이처럼 툭 튀어나왔다고 해서 붙여진 지명이다. 강명식·지상악 부부가 
1957년부터 산비탈을 일궈 동백과 수선화, 종려나무 등을 심고 정성껏 가꿔온 개인 농장으로, 
매년 이른 봄 푸른 바다와 어우러져 이국적인 풍광을 선사한다.

강명식 대표가 별세한 뒤 황무지처럼 방치됐던 농장은 지난해 거제시가 3년간 위탁 운영하기로 
결정하며 다시 부활했다. 잡초와 덤불을 제거하고 새로 심은 7만 포기의 수선화가 화사하게 꽃을 피워 
올해 처음으로 수선화 축제를 열게 됐다.


경남 거제 공곶이 수선화. 경상남도 제공


수선화가 만개한 때의 충남 서산 유기방가옥 풍경. 유기방가옥 제공


충남 서산 유기방가옥은 1919년 건립된 전통가옥이다. 송림이 우거진 낮은 야산을 배경으로 
안채 행랑채 사랑채 등이 자리 잡고 있으며, 기와를 얹은 토담이 운치 있다. 
유기방가옥은 2018년부터 가옥 주변 정원에 수선화를 심어 매년 봄 관람객에게 ‘수선화풍경’을 
선사하고 있다. 올해는 개화가 빨라 이달 22일 즈음부터 수선화를 볼 수 있을 것으로 예상하고 있다. 
향수, 한지등, 방향제 만들기 등의 체험 프로그램도 운영한다.

최흥수 기자 choissoo@hankookilbo.com


글·사진 한국일보 최흥수 기자 choissoo@hankookilbo.com
한국일보 트래블에서 옮김: 찬란한 빛/김영희
]]> 찬란한빛e Tue, 12 Mar 2024 22:00:10 +0900 용대리의 마지막 겨울...인제 백담사와 만해마을 https://www.feelpoem.com/bbs/board.php?bo_table=m46&amp;wr_id=2551 


느린 풍경
‘님의 침묵’ 속 깊은 울림… 용대리의 마지막 겨울
최흥수 기자  한국일보 입력 2024.02.28 04:30           


인제 백담사와 만해마을


지난 25일 인제 북면 용대리 내설악 백담사가 하얀 눈에 덮여 있다. 
아직 몇 차례 눈이 더 내릴지 알 수 없지만, 겨울 산사에도 봄기운이 감지되고 있었다.


강원도 산골의 겨울은 몇 차례 폭설에 갇혔다 풀려나야 비로소 봄을 맞는다. 
지난 23일 오전 서울에서 왔다는 부부는 인제군 북면 설악산국립공원 백담탐방지원센터 앞에서 아쉬움에 
쉽게 발길을 돌리지 못했다. 지난해 이맘때 백담사 설경을 잊지 못해 아침 일찍 서둘러 2시간이나 달려
왔지만 야속하게도 설악산 탐방로 전체가 통제된 상황이었다. 하기야 산 아래 백담마을도 며칠 전부터 
내린 눈으로 간신히 고립을 면한 상황이었다. 동네 트랙터까지 동원해 부지런히 눈을 치우고 있었지만 
내리고 또 내리는 눈에 도로의 경계는 희미했고, 공영주차장의 눈은 치울 엄두조차 내지 못하고 있었다. 
설상가상의 형국이다. 결국 탐방로가 열린 25일에야 간신히 백담사까지 갈 수 있었다.


며칠 동안 폭설이 내린 지난 23일 백담사 초입 도로와 산자락이 멋진 설경을 빚고 있다.


계곡에도 소복소복… 황홀한 설경 4시간

사실 백담사 탐방로는 설악산국립공원의 여러 등산로 중에서 아주 쉬운 축이다. 
계곡 따라 오르는 완만한 길로 왕복 약 13km, 네 시간이면 넉넉하게 다녀올 수 있다. 
평시에는 마을에서 사찰까지 셔틀버스가 운행해 산행에 자신 없는 사람도 깊은 산중의 절까지 
쉽게 오갈 수 있다. 버스는 탐방객 수에 따라 탄력적으로 운행하며 성인 왕복 5,000원이다.


백담사 초입 눈 덮인 계곡에 시린 물줄기가 작은 폭포가 되어 떨어지고 있다.


지난 25일 여행객이 백담사 탐방로에서 눈꽃 산행을 즐기고 있다.


백담사 탐방로와 계곡이 하얀 눈에 덮여 있다.


지난 25일 대설경보가 해제되고 탐방로는 다시 열렸지만 버스는 운행하지 못하는 상황이었다. 
계곡과 바짝 붙은 탐방로에는 아직 눈이 수북해 차 다니는 길이 자연스럽게 탐방로가 된 상황이다. 
등산객 입장에선 의도치 않게 아무런 방해를 받지 않고 눈꽃 산행을 즐길 여건이 마련된 셈이다. 
깊이를 알 수 없는 겨울 나라로 들어간다.

마을에서 다리를 건너면 바로 탐방로로 들어선다. 
터널을 이룬 앙상한 나뭇가지마다 눈덩이가 소담스럽게 쌓였다. 
계곡에는 맑은 물소리가 끊임없이 이어지고, 크고 작은 돌과 바위에도 하얀 눈이 소복하다. 
세상의 온갖 잡음까지 눈 속에 묻혔으니 겨우내 시리고 모난 마음도 한결 둥글둥글해진다. 
눈길 가는 곳마다 멋들어진 수묵화다. 먹을 잔뜩 머금은 붓놀림이 때로는 대범하게, 
때로는 섬세하게 하얀 백지장을 스친 듯하다.


백담사 바로 아래 개울의 바윗돌에도 눈이 수북이 쌓여 한 폭의 수묵화를 보는 듯하다.


백담사 일주문도 기둥 중간까지 눈에 묻혀 있다.


폭설 끝에 탐방로가 열린 지난 25일 내설악 백담사가 그림 같은 설경을 빚고 있다.


평지를 걷듯 순조롭던 산길은 약 4km 지점부터 조금씩 가팔라지고, 계곡도 급하게 산자락을 돌아간다. 
나란히 따라가던 물줄기가 어느새 까마득한 발아래 펼쳐지고 풍광은 한결 웅장해진다.

사찰을 코앞에 두고 계곡을 가로지르는 마지막 교량을 지난다. 다리 이름이 ‘원교’다. 
알고 보니 탐방로의 4개 다리 명칭이 차례로 금교, 수교, 강교, 원교다. ‘금수강원(錦繡江原)’으로 들어가는 
다리다. 다리 아래 제법 넓은 계곡에 물소리가 유난히 청량한데, 무수히 많은 올망졸망한 바위 사이로 
눈 녹은 물이 흐른다. 새하얀 눈을 두어 뼘쯤 뒤집어쓴 돌덩이 군상까지 4D로 구현한 작품이다. 
원교를 지나 조금만 걸으면 ‘내설악백담사’라 적힌 일주문이 나타나고 바로 경내로 들어선다.

한겨울 백담사에 감지되는 봄기운

백담사(百潭寺)는 설악산 정상 대청봉에서 절까지 이어지는 계곡에 웅덩이가 100개나 된다는 의미에서 붙인 
명칭이라 전해진다. 깊은 산중에 그만큼 경치가 빼어난 곳이라 짐작할 수 있는데, 이 이름으로 정착되기까지 
한계사, 심원사, 선구사, 영축사, 운흥사 등 여러 명칭으로 불렸다.

화려한 이력은 절의 수난사나 마찬가지다. 신라 진덕여왕 원년(647) ‘한계사’로 창건한 이래 일곱 차례나 
화재로 소실되는 아픔을 겪었고, 그때마다 터전을 옮기며 이름을 바꿨기 때문이다. 지금의 명칭은 
조선 세조 때(1455년) 등장하는데, 영조 때 불에 탄 후 심원사라 했다가 정조 7년(1783) 다시 백담사로 
개칭했다. ‘100개의 연못’이라는 명칭에 화마를 피해보자는 뜻이 담겼음을 짐작하기 어렵지 않다.


내설악 깊은 골짜기 산자락에 자리한 백담사.


내설악 깊은 골짜기의 눈 덮인 백담사와 주변 산자락이 수묵화를 보는 듯하다.


지난 25일 백담사 전각에 고드름이 주렁주렁 매달려 있다.


그럼에도 1915년 겨울밤 백담사는 다시 화재를 당했고, 불상과 탱화 20여 점을 제외한 70여 칸의 건물과 
유물이 모두 불타고 말았다. 다행히 당시 주지가 1919년부터 복원에 착수에 1921년 낙성법회를 열 수 
있었다고 한다. 그러나 백담사는 한국전쟁 때 또다시 소실됐고, 1957년 재건해 오늘에 이르고 있다.

불자가 아닌 다음에야 사찰의 역사에 관심이 있을까마는, 백담사가 오늘날의 명성을 얻을 수 있었던 건 
상당 부분 만해 한용운(1879~1944) 덕이다. 승려이자 시인이며 3·1 운동 때 민족 대표 33인 가운데 
한 사람으로 활약한 독립운동가 한용운은 이곳 백담사에 머물며 불교 개혁을 주창한 ‘조선불교유신론’, 
일제강점기 대표 저항시 ‘님의 침묵’을 집필했다. 1896년 18세 때 부속 암자인 오세암(五歲庵)에 입산해 
일을 거들다 출가했으니 백담사는 만해 사상의 고향인 셈이다.

개울 건너 경내로 들어서면 금강문과 불이문이 나타나고 곧장 일직선 통로 끝에 본당인 극락보전이 
나타난다. 마당에 작은 불탑 하나가 눈에 묻혀 있고, 전각은 사찰의 명성에 비하면 소박하다. 
발길은 자연스럽게 오른쪽 만해기념관으로 향한다. 방문객이 거의 없는 탓에 문이 굳게 잠겼는데 
마당에 만해 흉상과 시비가 세워져 있다. 모두가 아는 ‘님의 침묵’이 아니라 ‘나룻배 행인’으로, ‘나는 당신을 
기다리면서 날마다 날마다 낡아 갑니다’로 마무리된다. 일제강점기 흙구덩이 속 망국의 절망에 내팽개쳐진 
상황 속에서도 나라를 바로 세우고 주권이 회복되기를 바라는 백성의 마음을 담은 것으로 해석된다.


백담사 경내의 만해 한용운 흉상. 
만해는 부속 암자인 오세암에서 출가해 대표 시집인 '님의 침묵'을 집필했다.


백담사 전각에서 떨어진 고드름이 눈밭에 거꾸로 박혀 있다. 겨울이 깊어 봄이 가까웠음이 감지된다.


구름 속에서 희미하게 햇살이 번지는데, 만해 흉상 위로는 가늘게 눈발이 날리고 있었다. 
전각 처마에 주렁주렁 매달린 고드름에서 물방울이 뚝뚝 떨어지고, 일부는 눈구덩이에 떨어져 거꾸로 
처박혀 있다. 아직 폭설이 몇 차례나 더 내릴지 알 수 없지만, 내설악 깊은 산사에도 기어코 봄이 오고 있었다.

백담마을과 만해마을

인제 용대리는 국내에서 으뜸가는 황태 산지다. 백담사 아래 백담마을의 식당도 대개 황태요리가 주메뉴다. 
가게마다 차이는 있지만 산채비빔밥에도 황탯국이 딸려 나온다. 대부분 식당은 자체 황태덕장을 보유하고 
있다. 겨우내 2, 3개월간 눈 속에서 얼고 녹기를 반복하며 말린다.


백담사 아래 용대리의 식당은 대부분 지역 특산물인 황태를 주메뉴로 한다.


용대리 마을 곳곳에서 황태덕장을 볼 수 있다.


백담마을 아래에 동국대학교에서 운영하는 만해마을이 있다. 일반인도 이용할 수 있는 숙소와 함께 
카페를 운영하고 있다. 야외 정원에 대형 액자 모양의 ‘침묵의 님’ 조형물이 고요하게 강물을 응시하고 있고, 
‘평화의 시벽’에는 한국을 포함해 30개국 310명 시인의 작품이 동판으로 걸려 있다. 만해문학박물관에는 
불교인이자 문학인, 독립운동가 한용운의 삶과 철학을 정리해 놓았다. 전시관 초입에 ‘자유는 만유의 
생명이요, 평화는 인류의 행복이다’라는 어록이 새겨져 있다. 100여 년이 지난 지금도 여전히 울림이 깊다.


용대리 만해마을 야외 정원에 '침묵의 님' 조형물이 액자처럼 설치돼 있다.


용대리 만해마을 만해문학박물관은 한용운의 문학과 철학을 정리해 놓았다.


만해문학박물관 벽면에 만해 어록이 새겨져 있다. 100년이 흐른 지금도 여전히 울림이 큰 글귀다.


만해마을 주변 솔숲에도 하얗게 눈이 내려 멋진 설경을 빚고 있다.


만해마을 뒤 솔숲에는 ‘한국시집박물관’과 ‘여초서예관’이 나란히 자리 잡고 있다. 
한국시집박물관은 1900년부터 1970년대까지 한국 시문학과 대표 시인을 정리해 놓았고, 
서예관에는 말년을 인제에서 보냈던, 한국 근현대 서예사의 4대가로 꼽히는 김응현의 작품을 
전시해 놓았다. 문학과 글씨에 문외한이라도 주변 풍광이 시이자 작품이라는 건 누구나 알 수 있다.


용대리 한국시집박물관 로비에 만해를 비롯한 한국 근현대 대표 시인의 시구가 장식돼 있다.


한국시집박물관과 여초서예관 사이 솔숲이 작품 같은 설경을 빚고 있다.


용대리 여초서예관은 현대 서예의 대가 김응현의 작품을 전시하고 있다.


인제 북면 백담사 주변 여행 지도. 그래픽=송정근 기자

3월 3일까지만 열리는 겨울 자작나무숲

인제의 대표 관광지로 원대리 자작나무숲이 꼽힌다. 순백의 나무줄기는 여름 녹음, 가을 단풍, 
겨울 설경과도 잘 어울려 계절을 가리지 않고 매력을 뽐낸다. 솔잎혹파리로 피해를 입은 솔숲을 
제거한 자리에 1989년부터 1996년까지 약 70만 그루의 자작나무를 심은 게 시작이었다. 
수령 30년을 넘긴 나무가 이제는 제법 굵어져 어엿한 청년 숲으로 성장했다.

자작나무숲에는 7개 탐방로가 있는데 이번 겨울에는 눈이 많이 내려 ‘달맞이숲’으로 가는 
단 하나의 탐방로만 운영되고 있다. 방문객이 가장 많은 ‘별바라기숲’으로 연결되는 탐방로는 
모두 막혔다. 이 길을 걸을까, 저 길이 나을까 고민할 것 없이 오로지 한 길만 걸으면 된다. 


설경과 어우러진 인제 원대리 자작나무숲. 3월 3일까지 개방하고 2개월간 입산금지다.


인제 원대리 자작나무숲. 눈이 많이 내려 7개 탐방로 중 1개 코스만 운영하고 있다.


여행객들이 인제 원대리 자작나무숲의 설경을 즐기고 있다.


주차장에서 달맞이숲 입구까지는 약 2.7km, 큰 오르막과 내리막 없이 산자락을 따라 연결된 길이다. 
1시간 넘게 걷는 동안 기대했던 자작나무숲이 보이지 않아 조금 실망스러울 수 있는데, 막상 현장에 
도착하면 하얀 설산과 순백의 숲이 빚는 황홀한 풍광에 모두들 탄성을 쏟아낸다. 
달맞이숲은 가파른 경사면에 조성돼 있어서 한 바퀴 돌아오자면 약 1km 급경사를 오르내려야 한다. 
달맞이숲 입구에서 나무지팡이를 나눠준다.

원대리 자작나무숲은 매년 3, 4월 산불예방 기간 동안 쉬고 5월에 다시 개장한다. 
올겨울은 이번 주말인 3월 3일까지 운영한다. 사고를 예방하기 위해 아이젠이 없으면 입장을 불허한다. 
미처 준비하지 못한 이들을 위해 입구에서 간이 아이젠을 5,000원에 판매한다. 
별도 입장료는 없지만 주차장 이용료가 5,000원이다. 
좀 과하다 싶은데, 전액 인제군 식당과 매점에서 이용할 수 있는 상품권으로 돌려준다.

인제=글·사진 최흥수 기자 choissoo@hankookilbo.com


인제=글·사진: 한국일보 최흥수 기자 choissoo@hankookilbo.com
한국일보 트래블에서 옮김: 찬란한 빛/김영희
]]> 찬란한빛e Wed, 28 Feb 2024 18:43:35 +0900 오동도 동백꽃 절정...시내버스로 여수 도심과 바다, 돌산도 여행 https://www.feelpoem.com/bbs/board.php?bo_table=m46&amp;wr_id=2550 


박준규의 기차여행, 버스여행
오동도 동백꽃 절정... '낭만 밤바다'는 계절을 가리지 않는다
한국일보 입력 2024.02.17 10:00 

시내버스로 여수 도심과 바다, 돌산도 여행


여수 오동도에 동백꽃이 탐스럽게 피어 있다. 오동도 동백은 지금이 절정이다. ⓒ박준규


여수는 차가 없는 사람도 비교적 여행하기 편리한 도시다. 웬만한 관광지는 시내버스로 갈 수 있다. 
특히 111번이나 111-1번 시내버스는 여수 명소 여행의 필수 노선이다.

이 노선은 여수종합버스터미널과 여수엑스포역을 거쳐 동광탕(엑스포해양공원), 봉산시장 입구 교차로
(봉산게장거리), 유람선선착장(해상유람), 돌산공원 입구(여수해상케이블카), 굴전(여수예술랜드), 
무슬목(전남해양수산과학관), 방죽포(해수욕장)를 들른 후 향일암(임포)까지 운행한다. 
정류장에 내려 관광지에 들렀다가 다시 이동하는 방식으로 여행하면 시내권역과 돌산권역을 두루 
섭렵할 수 있다. 미평차고지에서 오전 4시 30분부터 오후 9시 45분까지 30~80분 간격으로 하루 25회 
운행한다. 여수엑스포역은 오전 4시 30분부터 6시 50분까지 5회 경유한다. 요금은 교통카드 기준 1,400원.


여수 111번, 111-1번 시내버스를 이용하면 여수 시내와 돌산도의 주요 관광지를 두루 둘러볼 수 있다. 
ⓒ박준규


바다 머금은 향일암과 여유로운 방죽포

첫 목적지는 향일암. 일출 명소로 알려졌지만 낮에도 빼어난 경치를 자랑한다. 
매표소를 지나면 완만한 경사의 돌아가는 평길 혹은 질러가는 가파른 계단 길을 
선택해야 하는데, 조금 힘들어도 덜 걷는 계단 길을 택했다.

40도 경사의 돌계단을 오르다가 다리가 천근만근 무거워질 무렵 해탈문을 마주한다. 
한 명이 겨우 통과할 틈만 보이는 석문이다. 잡생각을 비우고 경건한 마음으로 들어선다. 
다시 돌계단을 올라 대웅보전에 이르면 돌산 앞바다와 하늘의 조화가 비경처럼 펼쳐진다. 
흘린 땀과 고생은 사라지고, 스님의 목탁소리와 염불이 더해져 마음도 편안해진다. 
향일암은 소위 ‘기도발’이 잘 듣는 사찰로 알려졌다. 밑져야 본전인데 소원 빌기를 마다할 이유가 없다.


향일암 올라가는 길의 해탈문. 자연적으로 생긴 좁은 통로다. ⓒ박준규


향일암에서는 발아래로 시원하게 남해 바다가 펼쳐진다. ⓒ박준규


파도소리, 바람소리, 풍경소리 그리고 스님의 목탁소리까지 더해지면 맘이 절로 편안해진다. ⓒ박준규


내려가는 길에 카페 ‘무이비엔’에 들르길 권한다. 식당과 숙박을 겸하는 업소로 돌산갓김치도 판매한다. 
알싸한 향기와 톡 쏘는 갓김치 맛을 아는 사람이라면 여수 여행에서 빠질 수 없는 음식이다.

시내로 돌아오는 버스를 타고 10분가량 이동하면 방죽포에 닿는다. 
한적한 해수욕장을 느릿느릿 걸으면 부드러운 모래의 감촉이 발끝으로 전해지고, 
잔잔한 파도소리가 송림으로 번진다. 작지만 여유로운 해변이다.


돌산갓김치는 여수 여행에서 반드시 맛봐야 하는 음식이다. ⓒ박준규


방죽포 해수욕장은 작지만 여유롭다. ⓒ박준규


여수해상케이블카와 여수낭만바다요트, 오동도와 엑스포해양공원

시내로 되돌아오는 길에 돌산공원 입구에서 내렸다. 언덕을 오르면 여수해상케이블카(왕복 1만7,000원)를 
탈 수 있다. 케이블카는 오동도 입구까지 연결된다. 풍경은 말할 것도 없고, 대중교통 여행자로선 버스를 
한 번 덜 타도 되니 중요한 교통수단이기도 하다. 짜릿하게 바다를 가로지르는 동안 거북선대교와 
하멜등대도 보이고, 종화동 일대 도심 풍광이 그림처럼 펼쳐진다.


여수 앞바다를 가로지르는 여수해상케이블카. ⓒ박준규


여수엑스포해양공원 부근에서 출항하는 여수낭만요트. ⓒ박준규


여수낭만바다요트를 타고 본 풍경. ⓒ박준규


조금 사치를 부린다면 여수낭만바다요트(2만5,000원부터)를 추천한다. 52인승 요트로 여수 앞바다를 
항해하는 ‘바다별장’이다. 바라던 바다를 원 없이 누비며 사진도 찍고, 여행의 감성을 한껏 누린다.

사계절 관광 명소 오동도의 동백은 지금이 절정이다. 화사하게 피어난 붉은 꽃송이가 검푸른 잎사귀에 
점점이 박혀 있다. 특히 동백꽃전망대 부근은 꽃의 향연이다. 방파제를 지나 하늘을 가릴 만큼 울창한 
숲길을 걸으면 자연의 원초적인 신비로움이 느껴진다. 용굴과 전망대, 등대에서는 바다를 조망할 수 있다.


오동도 동백은 지금이 절정이다. 전망대 부근에 꽃이 활짝 피어 있다. ⓒ박준규


여수 오동도 동백은 지금이 절정이다. 특히 동백꽃 전망대 부근이 탐스럽다. ⓒ박준규


디지털전시관 아이뮤지엄의 오로라 체험. ⓒ박준규


오동도에서 나오면 엑스포해양공원이다. 2012년 여수세계박람회를 개최했던 장소로 
다양한 관람시설을 운영하고 있다. 빛과 어둠, 다양한 색상의 조명으로 연출하는 
체험형 디지털전시관 ‘아이뮤지엄(1만5,000원)’이 볼만하다.


여행은 밤에도 계속된다, 여수올빼미야경투어버스

‘여수 밤바다’ 낭만을 제대로 즐기고 싶다면 ‘여수올빼미야경투어버스’가 제격이다. 
손석화 대표가 운전부터 해설, DJ, 이벤트까지 1인 4역을 수행하며 여행객을 낭만 밤바다로 안내한다.


여수 여행에 낭만을 더해 주는 올빼미야경투어버스. ⓒ박준규


거북선대교 아래로 보이는 하멜등대 야경. ⓒ박준규


여수 경관 조명의 원조 돌산대교 야경. ⓒ박준규


여수올빼미야경투어 중 즉석 섹소폰 공연이 펼쳐진다. ⓒ박준규


여수국가산업단지의 형형색색 화려한 조명을 시작으로 경관 조명이 아름다운 이순신대교를 통과한다. 
‘샌프란시스코의 랜드마크 금문교에 왔다’는 멘트와 함께 미국 가수 스콧 매켄지의 ‘샌프란시스코’가 
흘러나오면 자연스레 웃음 폭탄이 터진다. 거북선대교를 건널 때는 버스커버스커의 ‘여수 밤바다’가 
배경음악으로 깔리고 하멜등대와 항구 도시의 야경이 스쳐간다. 여수 야경의 원조 무지개색 돌산대교까지 
돌아 본 후 색소폰 공연과 스파클링 불꽃놀이로 마무리된다. 2시간이 눈 깜짝할 사이 지나가는 야경 투어다. 
오후 7시 오동도 주차장 입구에서 출발하며 참가비 1만7,000원, 전화 예약(010-6652-0662)만 가능하다.


박준규 대중교통여행 전문가 blog.naver.com/sakaman

글·사진
한국일보 트래블 '박준규의 여행'에서 옮김
찬란한 빛/ 김영희


2011.4.1(금). 여수 오동도에서

"툭" 떨어진 동백꽃들이 
달랑 얼굴하나로 그늘밑에 나 뒹군다.
특히나 방금 떨어진 듯한 새 빨간 동백꽃이 
나를 슬프게 한다.
허리를 구부려 한송이 한송이 주워 
내 손바닥에 고이고이 올려 놓는다.
]]> 찬란한빛e Mon, 19 Feb 2024 16:25:14 +0900 겨울 풍랑 뚫고 ‘편안하게, 천천히’ … 1200명 타는 배, 울릉의 설경 열다 https://www.feelpoem.com/bbs/board.php?bo_table=m46&amp;wr_id=2549 

겨울 풍랑 뚫고 ‘편안하게, 천천히’ … 1200명 타는 배, 울릉의 설경 열다

[박경일기자의 여행]
문화일보 입력 2024-02-15 09:33
박경일 기자


울릉도 대표 명소 중 하나인 삼선암 일대의 해안도로. 으르렁거리며 넘실대는 파도가 금방이라도 
도로 위의 차량을 덮칠 듯하다. 겨울 울릉도에서 만나는 자연경관이 이렇듯 장엄하다.

■ 박경일기자의 여행 -눈 많기로 유명한 2월… 젊어지는　울릉도

멀고 험해 밥먹듯 끊기던 뱃길
2만t 육박 뉴씨다오펄號 운항
자정 출발·오전 6시30분 도착

연간 적설량 절반 채우는 2월
산에 둘러싸인 나리분지 장관
노인봉·송곳봉 해안경관 압권

‘울라 웰컴하우스’ 관광카드엔
현지인들만 아는 ‘찐 맛집’ 등
정보 가득해 일정 잡기도 쉬워

천혜절경과 어우러진 건축물
‘힐링스테이 코스모스’도 눈길
山형상 닮은 고릴라 캐릭터도

울릉도 = 글·사진 박경일 전임기자 parking@munhwa.com

# 울릉도의 겨울을 여행한다는 것

겨울, 울릉도에 가서 이런 것들을 보고 왔다. 으르렁거리며 기암의 해안도로를 삼킬 듯 넘실거리는 
집채만 한 파도, 폭설로 세상의 경계가 아득해진 나리분지, 해안가에서 몸을 세우지 못할 정도로
몰아치는 거친 바람, 푸른 날이 선 칼 같은 형상으로 솟은 바위, 화선지에 진한 먹을 찍어 그린 것 
같은 산…. 겨울 울릉도의 경관은 비장하고도 장엄했다.

울릉도 겨울 여행은 그동안 불가능에 가까웠다. 멀기도 하거니와 뱃길도 험해 겨울이면 배가 끊기는 일이 
다반사였다. 멀쩡하던 바다가 갑자기 거칠어지면 꼼짝없이 섬 안에서 발이 묶이곤 했다. 폭풍주의보와 
높은 파고로 일주일씩 갇히는 건 예삿일이었다. 그래서 울릉도를 오가는 여객선들은, 
11월 중순부터 3월 초까지를 ‘비운항 기간’으로 정하고 아예 운항을 중단하기도 했다.

오죽했으면 겨울에 섬 주민마저 육지로 나왔을까. 겨울이면 도동과 저동의 식당과 가게 중 태반이
‘육지 출타 중’이란 종이 한 장 써 붙이고 문을 닫았다. 지독한 멀미, 혹은 뜻밖의 고립을 각오하지 
않는다면 갈 수 없었으니 여행자들은 좀처럼 울릉도의 겨울을 볼 수 없었다. 해안을 덮치는 높은 
겨울 파도도, 나리분지의 기록적인 폭설도 그저 전설처럼 전해 들은 이야기일 따름이었다.

그런데 사정이 달라졌다. 지난해 하반기부터 배 두 척이 연이어 울릉도 항로에 취항하면서 접근성이 
확 달라진 거다. 두 척의 배가 울릉도 여행을 완전히 바꿔 놓았다는 얘기다. 
한 척의 배가 ‘국내에서 가장 크고 편안한 배’였다면, 다른 한 척의 배는 ‘가장 빠른 배’다.

본격적인 배 얘기 전에 질문 먼저. 울릉도 여행의 접근성을 높이려면, 과연 어떤 교통수단을 투입해야 
했을까. 빠른 배? 아니면 편안한 배? 여행자들은 울릉도를 빨리 가고 싶었을까, 아니면 편안하게 가고 
싶었을까. 당연히 ‘빠른 배’일 거라 생각했는데, 틀렸다. 
울릉도 여행을 바꾼 건 빠른 배가 아니라 ‘느리지만 크고 편안한 배’였다.


포항~울릉 구간을 운항하는 뉴씨다오펄호. 승객 1200명을 태울 수 있다. 
겨울 울릉도 여행을 가능하게 한 일등공신이다.


# 느린 배가 울릉도를 바꿔 놓다

2021년 9월 16일. 대형 카페리 ‘뉴씨다오펄(新石島明珠)’호가 포항 영일만~울릉 사동항 구간 운항을 
시작했다. 한 번에 1200명이 타는 1만9988t급 배다. 배는 2017년에 진수된 중고인 데다 시속 20.5노트로 
느리다. 본래 군산항에서 중국 웨이하이(威海)시 스다오(石島)항까지 국제노선을 운항하던 중국해운회사 
배였는데, 코로나19로 운항이 전면 중단돼 정박한 채 녹슬어 가던 것을, 울릉도에서 호박엿공장으로 
돈을 번 울릉도 출신 사업가가 빌려와서 포항~울릉도 구간에 투입한 것이다.

뉴씨다오펄의 울릉도 취항이 혁신이었던 건 엄청난 ‘덩치’ 때문이었다. 2만t에 육박하는 9층짜리 거대한 
배는 웬만한 파도로는 끄떡도 하지 않는다. 울릉도를 오가는 배들은 파고가 높거나 바람이 불면 밥 먹듯 
결항했다. 연간 결항 일수가 100일가량 됐다. 사흘에 한 번꼴로 발이 묶인 셈이었다. 한번 갇히면 언제 
뱃길이 풀릴지 기약도 없었다. 그런데 뉴씨다오펄은 웬만한 풍랑에도 출항했다. 풍랑주의보가 내린 
날에도 아랑곳하지 않고 거친 바다 위를 늠름하게 항해했다. 파도로 인한 배의 움직임을 최소화해주는 
첨단 스태빌라이저 장치 덕분에 멀미도 크게 줄었다.

뉴씨다오펄은 1박 2일이 소요되는 국제항로에 취항하던 선박이니만큼 모든 좌석이 침대, 혹은 침상이다.
2인실과 4인실, 6인실은 침대가 있고, 8인실과 10인실은 바닥에 매트리스를 깔고 이불을 덮는다. 
배의 항해속력은 시속 38㎞. 돌아올 배편의 운항시간은 낮이지만, 갈 때는 포항에서 자정 무렵 타서 
울릉도에 오전 6시 30분쯤 내린다. ‘자면서’ 가는 느린 뱃길이 얼마나 안락한지는 경험해보면 안다.

큰 배는 보통 페리와 크루즈로 구분한다. 페리는 교통수단으로써의 배를 뜻하는 여객선이고, 
크루즈는 다양한 부대시설을 두고 선실을 호텔로 쓰는 유람선을 말한다. 식당도, 매점도, 노래방도, 
카페도 있긴 하지만 이런 구분법에 따르면 뉴씨다오펄은 명백하게 페리다. 선사도 페리라는 걸 
인정하면서도 내심 ‘사실상의 크루즈’라 주장하고 싶은 듯하다. 
선사 이름을 ‘울릉크루즈’로 지은 것에서 그런 마음이 읽힌다.

선사가 내세우는 구호는 ‘2만t급 카페리로 열어가는 울릉크루즈’다. 앞뒤가 안 맞는다. 
‘카페리’로 ‘크루즈’를 열어가다니…. 하지만 배를 한 번 타보면 이런 어정쩡한 구호가 이해된다. 
크루즈라기에는 모자란 게 많지만, 그렇다고 그냥 ‘페리’라 부르기에는 아무래도 억울한 게 많을 듯해서다.

# 겨울, 울릉도에서 볼 수 있는 것들

뉴씨다오펄호 운항이 바꿔놓은 건 두 가지. 하나는 울릉도 겨울 여행이 가능해졌다는 것이다. 
앞으로는 달라지겠지만, 아직 울릉도는 자주 가게 되는 여행지는 아니다. 일생에 한 번, 많아도 
두세 번이나 될까. 딱 한 번 울릉도에 갈 기회가 있다면 봄이나 여름을 추천한다. 
가을 울릉도도 나무랄 데 없다. 그런데 한 번 더 가게 된다면, 두말할 것 없이 겨울이다.


온통 산으로 둘러싸인 나리분지. 우리나라에서 가장 눈이 많이 내리는 곳이다.


울릉도의 겨울은, 다른 여행지와 다른 계절로는 절대로 대체할 수 없는 매력이 있다. 
겨울 중에서도 2월을 고르는 게 좋겠다. 눈 많기로 이름난 울릉도에서 가장 눈이 많은 때가 2월이니까.

울릉도의 연평균 적설량은 267.5㎝. 국내 최대 적설량과 1일 최대 적설량 1위부터 3위까지의 기록은 
모조리 울릉도 차지다. 울릉도 평균 적설량의 절반 이상이 2월에 내린다. 
이 무렵에는 하루 동안 내린 눈이 1m가 넘게 쌓이는 일쯤은 예사다. 그야말로 ‘눈 폭탄’이다.

울릉도에서 눈은 ‘낭만’과 ‘재난’ 사이에 있다. 폭설이 세상을 다 지운 설경의 아름다움도 있지만, 
눈이 폭탄이 되면 걷잡을 수 없는 재난이 되기도 한다. 1934년 1월. 4m가 넘는 폭설로 울릉도 
주민 40여 명이 목숨을 잃었다. 그때 내수전 용암골에서 일가족 다섯이 폭설에 무너진 집에 깔려 숨졌다. 
이들이 어려운 형편에 내다 팔기 위해 만든 숯을, 화장하는 데 썼다는 이야기가 지금까지 
잊히지 않고 전해지는 건, 애처로워하는 마음 때문이었으리라.

겨울 울릉도는 바람이 거세고 파도도 거칠다. 1976년 1월 17일, 울릉도에 폭설이 쏟아졌다. 
울릉도는 폭설이 내리면 길이 다 끊긴다. 길이 끊기면 이동수단은 배밖에 없다. 6t짜리 작은 배, 만덕호가 
그날 도동마을에서 천부마을로 운항했던 건 그래서다. 오후 4시쯤 철근과 쌀 등을 싣고 천부마을 선창으로 
들어오다 기관고장을 일으킨 만덕호는 밀어닥친 파도로 그만 전복되고 말았다. 
해안에서 고작 20m 떨어진 바다에서 배가 뒤집혀 37명이 죽은 참사였다.

폭설이 내리고 나면 농작물 피해도 이만저만이 아니었다. 먹을 게 없던 울릉도 주민들은 명이나물과 
부지깽이 등의 산나물로 춘궁기를 겨우 건넜다. 지금이야 별미로 찾는 음식이지만, 명이란 이름은 
‘목숨을 이었다’는 뜻에서 붙여진 것이고, 부지깽이란 이름도 ‘기근을 잊게 했다’는 부지기근초
(不知饑饉草)에서 유래한 이름이다. 겨울 울릉도는 날씨도, 자연도, 그리고 사는 형편도 다 거칠고, 황량했다.


1)울릉도 종합안내소 격인 ‘울라 웰컴하우스’에 비치한 여행지 카드. 
관광지나 맛집 등을 소개하는 카드를 취향에 따라 골라 간단하게 여행일정을 짤 수 있다. 

(2)코오롱글로텍이 운영하는 리조트 힐링스테이 코스모스. 
오른쪽 바람개비처럼 생긴 건물이 하루 숙박요금이 3600만 원인 빌라 코스모스다. 

(3)코오롱이 만든 울릉도의 대표캐릭터 ‘울라’. 
리조트 뒤편 송곳산의 형상이 고릴라를 닮은 것에 착안해 만들었다. 울라는 ‘울릉도 고릴라’의 줄임말이다. 

(4)울릉도에서 최근 새로 문을 연 양조장 ‘울릉브루어리’에서 주조한 맥주.
 

# 울릉도에서는 웰컴하우스부터

뉴씨다오펄호 운항이 바꿔 놓은 다른 하나는 울릉도를 찾는 관광객의 연령층이다. 
그동안 울릉도는 주로 중년층 이상의 여행지였다. 그중에서도 은퇴한 노인이나 출근 걱정이 없는 
부녀자들이 대부분이었다. 젊은이들을 찾아보기 어려웠던 건, 전적으로 잦은 결항 때문이었다. 
은퇴한 이들이라면 좀 불편한 정도겠지만, 직장생활을 하는 이들은 결항이란 위험 부담은 
감수하기 어려웠다. 그런데 웬만한 바람과 파도에는 끄떡없는 뉴씨다오펄호가 운항하면서부터 
관광객의 연령층이 크게 젊어졌다.

관광객이 젊어지면서 울릉도는 지금 변모하는 중이다. 항구에는 감각적이고 세련된 관광안내소가 지어졌고, 
특산물로 개발한 디저트 메뉴를 앞세운 카페가 들어섰으며, 울릉도산 수제 맥주를 만드는 브루어리까지 
생겼다. 이 중에서 가장 눈길을 끌었던 건 저동항에 들어선 여행자센터 ‘울라 웰컴하우스’였다. 감각적인 
외부 디자인과 세련된 내부도 인상적이었지만, 압권은 풍부한 관광안내 자료와 세련된 기념품이었다.

사실 울릉도는 여행계획을 짜기가 쉽지 않다. 제주도처럼 여러 번 다녀오는 곳도 아니니 다녀온 이들도 
적고, 여행 관련 정보도 그리 많지 않다. 누구나 울릉도에 닿으면 막막한 기분을 느끼게 되는 이유다. 
그런데, 웰컴하우스에 들어서면 아무런 준비 없는 여행자라도 짧은 시간 안에 충실하게 울릉도 여행일정을 
짤 수 있도록 해놓았다. 그 비결이 엽서보다 조금 작은 크기의 관광안내 카드에 있다. 
웰컴하우스에는 울릉도의 여러 명소를 각각 한 장의 카드에 지도며 특징, 짧은 안내 등을 적어놓고는 
이를 ‘보다(구경할 것)’ ‘놀다(해볼 것)’ ‘먹다(먹을 것)’로 나눠 걸어놓았다.

살펴보니 추천하는 이유와 내용이 대충 뭉뚱그린 게 아니라 정교하고 구체적이다. 
마음을 다해 추천한다는 느낌이다. 이를테면 ‘현지인만 아는 찐 울릉도 맛집’이란 제목의 카드를 보자. 
이 카드가 추천하는 식당은 서면 남양3길의 ‘돼지식당’이다. 그곳을 추천하는 이유가 이렇다. 
“허름한 전경이 맛집임을 증명한다. 돼지식당이지만, 오리 주물럭과 김치찌개도 맛나다. 
울릉도 음식이 물리는 장기 여행자나 얼큰하게 술 한잔 하고 싶은 사람에게 추천한다.” 
가보지 않고서 쓸 수 있는 글이 아니다. 모든 카드가 이런 식이다.

여행자들은 이곳에서 가고 싶거나, 하고 싶은 것, 먹고 싶은 음식 등을 적은 카드를 뽑아 비치해 둔 
‘여행일정 봉투’에 담아 가져가면 그걸로 여행일정 짜기는 끝이다. 남은 일은 각각의 종이를 지역별로 
추려서 갈 곳의 순서를 정하기만 하면 된다. 여기서 울릉도의 명소를 일일이 소개하지 않기로 한 것도, 
실은 웰컴하우스에서 더 많은 울릉도 여행정보를 일목요연하게 얻을 수 있겠다는 생각 때문이었다.

# 하룻밤에 3600만 원짜리 객실

그리 어렵지 않아 보일지도 모르겠지만, 울라 웰컴하우스에서 하는 일은 아무나 할 수 없다. 
카드로 식당을 추천하는 일만 해도 그렇다. 지방자치단체나 공무원이 식당 한 곳을 추천하면, 이웃 식당의 
항의와 비난이 폭주한다. 민간에서도 어렵다. 시장 상인을 회원으로 가진 상인회가 특정 업소를 추천할 수는 
없는 이유와 비슷하다. 그렇다면 울라 웰컴하우스는 어떻게 이런 일을 할 수 있었을까.

울라 웰컴하우스의 뒤에는, 아니 울릉도의 변모 뒤에는 뜻밖에 대기업이 있다. 코오롱그룹이다. 
국내 재계 순위 39위의 기업규모를 생각하면, 이 작은 섬에 무슨 볼일이 있을까 싶지만, 코오롱그룹은 
울릉도에 관한 한 요샛말로 ‘진심’이다. 배가 닿는 사동항이나 저동항의 반대쪽, 그러니까 울릉도 북쪽의 
추산(송곳산) 아래에 코오롱글로텍이 운영하는 리조트 ‘힐링스테이 코스모스’가 있다. 감각적이면서도 
세련된 느낌과 독특한 형태의 건축디자인으로 명성 높은 건축가 김찬중이 설계했다. 
애초에 이 리조트가 관심을 끈 건 깜짝 놀랄 만큼 비싼 숙박비 때문이었다.

힐링스테이 코스모스는 두 개 동으로 나뉜다. 
하나는 소용돌이치며 도는 물을 형상화한 나선형 건축물인 ‘빌라 코스모스’이고, 
다른 하나는 일반적인 펜션형 건축물인 ‘빌라 테레’다. 빌라 코스모스는 ‘초럭셔리 리조트’다. 
객실이 4개 있는데, 하룻밤 숙박요금이 1000만 원이라고 해서 화제가 됐다. 
사실 빌라 코스모스는 한 건축물에 4개의 객실이 거실과 주방, 사우나 등을 함께 공유해, 
객실을 하나하나 내주지 않고 통째로 판다. 그러니 1박 숙박 요금은 알려진 것보다 훨씬 더 비싼 
3600만 원이다. 집에서부터 벤츠승합차로 모셔서 울릉크루즈 최상급 객실을 이용하는 이른바 
‘도어 투 도어’ 서비스를 제공한다고는 하지만, 웬만한 재력으로는 엄두도 못 내는 가격이다. 
그나마 접근성이 나은 빌라 테레도 만만한 가격은 아니지만, 그래도 요즘 같은 비수기에는 
숙박비가 40만 원쯤이니 웬만한 리조트와 별반 차이가 없다.

# 기업이 ‘좋아해서’ 달라진 울릉도

비싼 숙박요금에도 불구하고 코오롱이 리조트 운영으로 이익을 남기지 못한다는 건, 뻔한 얘기다. 
달랑 12개 객실로는 시설비는 물론이고 인건비도 건지기 어렵다. 맞은편에 비슷한 규모의 리조트를 하나 더 
짓고 있지만, 그걸 다 짓는다 해도 마찬가지다. 먼 미래를 내다보고 관광업에 투자한다고 해도, 울릉도는 
대기업이 투자할 만한 대형리조트가 들어설 조건이 안 된다. 그렇다면 왜 코오롱은 울릉도에 진심인 걸까.

추정하는 이유는 최고경영자가 ‘울릉도를 좋아해서’다. 그냥 좋아하는 것, 그것 외에는 설명할 방도가 없다. 
웰컴하우스의 이름이 ‘울라’다. 울라는 고릴라 캐릭터다. 힐링스테이 코스모스 구내에도 고릴라 조형물이 
있고, 눈축제가 열리고 있는 나리분지에도 17m가 넘는 초대형 울라 캐릭터 인형이 있다. 울릉도의 적잖은 
렌터카의 외부도 울라 캐릭터로 래핑을 했다. 울라는 코오롱이 만든 캐릭터다. 리조트 뒤편 송곳산의 형상이 
딱 고릴라 모습이어서, 고릴라 캐릭터를 만들고 ‘울릉도 고릴라’를 줄여 ‘울라’라고 이름 붙였다.

울릉도의 울라는, 일본 나가사키(長崎)의 인기 곰 캐릭터 ‘쿠마’를 연상케 한다. 그런데 결정적으로 다른 건 
일본의 쿠마는 나가사키현에서 만든 것이고, 울릉도의 울라는 지자체가 아니라 민간기업이 만들었다는 
것이다. 민간기업이 이런 것까지 관심을 가질 수 있다니…. 지자체가 나서면 속도가 느리고 구태의연하고, 
민간이 나선다 해도 잡음이 끊이질 않는데, 기업이 나서니 정교하고도 빠르다. 
게다가 이런 게 ‘돈 되는 일’이 아니라는 것을 주민들도 알기에, 기업과 지역 주민들 사이도 좋다.

기업이 ‘한눈파는 일’ 정도로 간주한다면 주주 입장에서야 못마땅할 수 있지만, 
기업의 사회적 책임쯤으로 생각해보면 어떨까. 이런 식의 기업의 기부적 참여가 관광지 개발의 
또 다른 모델이 될 수도 있지 않을까 해서 하는 말이다.

# 나리분지의 설국과 해안도로

다른 계절도 그렇지만 겨울 울릉도에서 먼저 가봐야 할 곳은 나리분지다.

나리분지는 내린 눈으로 이미 설국의 풍경이다. 온통 산으로 둘러싸인 섬의 분지. 경계가 사라진 눈밭에 
서면 알싸한 박하향이 느껴지는 듯하다. 광활한 눈밭에 발자국을 내며 걷는 것만으로도 충분히 즐겁다.

집채만 한 파도가 넘실거리는 해안도로도 겨울 울릉도에서 빼놓을 수 없는 풍경이다. 
해안일주도로를 따라 북쪽으로 올라가면 울릉도를 대표하는 경관 명소가 차례로 등장한다. 
첫손으로 꼽히는 곳이 바로 ‘대풍감’이다. 
태하 해변에서 관광 모노레일을 타고 가파른 언덕을 오른 뒤 10분쯤 산책로를 걸으면 이내 대풍감 전망대다.

대풍감은 ‘바람을 기다리는 구덩이’라는 뜻. 울릉도에서 새 배를 만든 뒤 대풍감 바위에 닻줄을 
묶고 바람을 기다렸다가 세찬 바람이 불면 닻줄을 끊고 그 기세로 육지까지 항해를 했단다. 
겨울 이면 대풍감에는 돛을 찢어버릴 것 같은 어마어마한 강풍이 분다.

대풍감 아래 깎아지른 주상절리의 석벽과 그 아래 푸른 물빛이 인상적이다. 
전망대에서 바라보는 대풍감의 경관도 좋지만, 고개를 돌려 반대쪽 해안 절벽과 노인봉과 송곳봉이 
줄줄이 이어지는 남성미 넘치는 해안 경관도 장엄하다. 해안일주도로는 현포항과 송곳봉, 천부항을 
지나 울릉도 해안 경관의 결정판인 삼선암에 닿게 된다. 바다에 솟은 세 개의 바위기둥을 일컫는 
삼선암은 울릉도 절경 중의 절경으로 꼽히는 명소다. 여행명소 얘기는 이쯤으로 줄인다. 
울릉도에 가거든 울라 웰컴하우스에서 더 찾아보시길….




■ 국내서 가장 빠른 배

포항~울릉도 구간에는 국내에서 가장 빠른 배도 다닌다. 지난해 7월부터 운항을 시작한 3000t급 
엘도라도 익스프레스호다. 호주의 조선업체 인캣이 건조한 이 배의 최고속도는 50.2노트(시속 93㎞)
부산~일본 하카타(博多)를 운항하는 쾌속선 퀸비틀호가 시속 67.6㎞이고, ‘초쾌속선’이라는 
인천~백령도의 코리아프라이드호 최고시속이 74㎞이니, 시속 93㎞의 엘도라도 익스프레스호는 
‘초초쾌속선’이라 불러야 하겠다. 이 배는 포항에서 울릉도까지 2시간 50분에 주파한다.


박경일 기자
문화일보 문화부 / 전임기자

*글 사진: 문화일보 트래블에서 옮김: 찬란한 빛/김영희


저 멀리 관음도와 삼선암을 배경으로 찰칵..2007년도 6월 울릉도여행에서
]]> 찬란한빛e Sat, 17 Feb 2024 20:42:15 +0900 지금은 최고의 서울 전망대...경기 광주 남한산성과 경안천습지생태공원 https://www.feelpoem.com/bbs/board.php?bo_table=m46&amp;wr_id=2547 


느린 풍경
48일간 버텼던 통한의 요새… 지금은 최고의 서울 전망대
최흥수 기자  한국일보 입력 2024.02.14 04:30           


경기 광주 남한산성과 경안천습지생태공원


남한산성 서문 부근 성벽 사이로 잠실을 중심으로 한 서울 도심이 시원하게 펼쳐진다. 지금의 석촌호수 
부근은 남한산성에서 버티던 인조가 성 밖으로 나가 청나라 황제에게 머리를 조아린 삼전도다.


남산의 N서울타워, 잠실의 서울스카이는 도심 한가운데서 서울의 풍광을 두루 조망할 수 있는 시설이다. 
한양도성 북악산 코스에서도 경복궁을 비롯한 서울 원도심이 손에 잡힐 듯 내려다보인다. 
외곽에서 서울 풍광을 조망하기 좋은 곳을 꼽으라면 경기 광주의 남한산성이다. 
성남 하남 구리시에서부터 한강 줄기를 따라 내려가며 서울 도심의 고층빌딩이 한눈에 들어온다.

말하자면 지금의 남한산성은 최고의 서울 전망대인 셈인데, 약 400년 전으로 시간을 되돌려보면 
통한의 요새로 기억된다. “그 갇힌 성 안에서는 삶과 죽음, 절망과 희망이 한 덩어리로 엉켜 있었고, 
치욕과 자존은 다르지 않았다. (중략) 밖으로 싸우기보다 안에서 싸우기가 더욱 모질어서 
글 읽는 자들은 갇힌 성 안에서 싸우고 또 싸웠고, 말들이 창궐해서 주린 성에 넘쳤다.
” 인조가 삼전도에서 청 황제 홍타이지에게 머리를 조아리기까지 명분과 실리를 두고 
성 안에서 벌어진 상황을 김훈은 소설 ‘남한산성’에서 이같이 정리했다.

구중궁궐 남한산성 행궁

남한산성은 전체 둘레 12㎞에 이르는 큰 성이다. 인조 4년(1626) 대대적으로 구축해 조선시대 산성으로 
알고 있지만, 통일신라시대 문무왕 때 쌓은 주장성 옛터를 기원으로 보고 있다. 서울 중심부에서 
동남쪽으로 24㎞ 떨어진 곳, 해발 400m 안팎의 험준한 산세를 이용해 방어력을 극대화한 성이다. 
성내는 분지 지형으로 물이 풍부해 장기간 군사와 백성이 머물 수 있었다.

성을 완성한 지 10년이 지난 인조 14년(1636) 청나라는 조선에 형제 관계를 군신 관계로 바꾸자고 
요구했고, 이를 거부하자 정묘년에 이어 9년 만에 다시 조선을 침략했다. 병자호란이다. 
청군의 신속한 진격과 정보의 혼란 속에 인조는 강화도로 가지 못하고 남한산성으로 피신했지만, 
곧이어 포위됐고 48일 만인 이듬해 2월 24일(음력 1월 30일) 성 밖으로 나가 삼전도에서 홍타이지에게 
삼배구고두(三拜九叩頭)의 예를 갖춰 항복했다. 조선의 임금이 청 황제에게 세 번 무릎을 꿇고 
아홉 번 머리를 조아린 이른바 ‘삼전도 굴욕’은 우리 역사에서 최대의 치욕으로 남았다.


남한산성 안의 행궁. 병자호란 때 인조 임금이 피신해 머물렀던 곳이다. 전국의 행궁 중 규모가 가장 크다.


남한산성 행궁 내행전 처마 뒤로 보이는 겨울 산 능선이 적막하다.


본격적으로 탐방에 나서기 전, 로터리주차장 왼편에 있는 남한산성 행궁을 먼저 들른다. 
전쟁이나 내란 등 유사시 한양도성의 궁궐을 대신할 피난처로 사용하기 위해 남한산성을 
축조하며 함께 지었다. 행궁 중 유일하게 종묘와 사직을 둔 가장 규모가 큰 행궁이다.

정문인 한남루를 통과하면 외삼문을 거쳐 정사를 논하는 궁궐의 중심 건물인 외행전, 
임금의 처소이자 생활 공간인 내행전으로 이어진다. 가파른 계단과 기다란 담장, 방향이 조금씩 
틀어진 문을 차례로 통과하는 구조다. 전각 처마 뒤로 산성 능선이 걸린다. 관광객의 조심스러운 
발걸음만 빼면 사방이 고요하다. 일월오봉도 병풍이 쳐진 방은 임금의 집무실이라기에 지나치게 
소박하다. 백성과 격리된 구중궁궐의 적막함이 처량하다. 임금과 왕가의 신주를 모신 정전과 영녕전은 
담장 바깥에 따로 자리를 잡았는데 뒤편 솔숲이 그윽하다.


남한산성 행궁에서는 평일 2회, 주말 4회 해설 프로그램을 운영한다.


남한산성 행궁 외행전에서 보이는 겨울 풍광이 적막하다.

평일 2회(오전 11시·오후 2시), 주말과 공휴일 4회(오후 1시·3시 추가) 진행하는 해설 프로그램에 참가하면 
남한산성과 행궁에 대해 더 자세히 알 수 있다. 행궁 입장료는 2,000원, 경기도민은 무료다.

치욕의 역사 뒤로 화려한 서울 풍경

유네스코 세계유산으로 지정된 남한산성에는 5개의 탐방 코스가 있다. 그중에서 산성로터리에서 출발해 
북문, 서문, 수어장대, 영춘정, 남문을 거쳐 원점으로 돌아오는 1코스가 가장 대중적이다. 
성곽을 따라 이어지는 약 3.8㎞ 코스로 2시간이면 여유롭게 돌아볼 수 있다.

산성로터리에서 식당과 카페가 자리 잡은 마을을 통과하면 곧장 성곽길로 이어진다. 
북문에서 서문에 이르는 길은 꾸준히 오르막이지만 말끔하게 포장된 도로여서 걷는 데에 힘들지 않다. 
다만 그늘진 평지에는 눈 녹은 물이 얼어붙었다. 겨울 산행에선 쉬운 길이라도 각별히 조심해야 한다.


서문에서 수어장대로 이어지는 성곽길은 남한산성에서 도심 조망이 가장 뛰어나다.


남한산성 서문 부근 외벽. 인조가 청 황제에게 항복하기 위해 성을 나서던 문이다.


남한산성 서문 부근 성벽 사이로 서울에서 가장 높은 잠실 서울스카이 건물이 선명하게 보인다. 
인조가 청 황제에게 항복한 삼전도가 있던 곳이다.

북문에서 낮은 성곽을 따라 약 1㎞를 걸으면 서문이다. 둥그런 석문을 통과하면 위례신도시로 이어지는 
가파른 등산로로 이어지고, 성벽 오른쪽에 전망대가 설치돼 있다. 정면으로 잠실의 서울스카이 건물이 
중심을 잡고, 그 뒤로 남산도 보인다. 한강 좌우로는 아파트와 빌딩이 빼곡하게 들어서 있다. 
국제도시로 성장한 서울의 면모가 화려하고 웅장하다.

인조가 청 황제에 항복하기 위해 성을 나선 곳도 이곳 서문이다. 삼전도는 지금의 잠실 석촌호수 부근으로 
호수 한 귀퉁이에 ‘삼전도비’가 있다. 굴욕적인 강화협정을 맺고 청 태종의 요구에 따라 그의 공덕을 적은 
비석으로 ‘대청황제공덕비(大淸皇帝功德碑)’라 적혀 있다. 한자와 만주글자, 몽골글자로 쓰여 있어 
당시 만주어와 몽골어를 연구하는 데 중요한 자료라 여기지만 치욕을 덮기는 어렵다.


남한산성 꼭대기에 위치한 수어장대 뒤로 성남, 하남에서 서울까지 이어지는 도심 풍광이 시원하게 펼쳐진다.


남한산성 꼭대기에 위치한 수어장대는 일종의 군사지휘소였다.


수어장대에 걸렸던 '무망루' 현판이 바로 옆 보호각에 보존돼 있다. 
병자호란의 치욕을 잊지 말자는 뜻으로 영조가 이름 지은 현판이다.


서문에서 수어장대로 이어지는 구간은 남한산성에서 전망이 가장 빼어나다. 낮은 담장 너머로 성남, 
하남, 서울의 도심 풍광이 계속해서 따라온다. 수어장대는 남한산성 서쪽 청량산 정상에 세운 장대로
성 안팎을 두루 굽어볼 수 있는 일종의 군사지휘소다. 남한산성의 5개 장대 중 유일하게 남았고, 
성안의 건물 중 가장 웅장하다. 2층 내부에 걸려 있던 ‘무망루(無忘樓)’ 편액은 현재 바로 옆 별도의 
보호각에 보관하고 있다. 인조가 겪은 치욕과 청나라에 볼모로 잡혀갔다 귀국해 북벌의 꿈을 이루지 
못하고 숨진 효종의 원한을 잊지 말자는 뜻에서 영조가 이름 지었다.

수어장대 아래에 청량당이라는 사당이 있다. 남한산성을 축성할 때 동남쪽 책임자였던 이회 장군과 
그의 부인을 기리는 사당이다. 공기를 맞추지 못한 이회는 공사비를 횡령했다는 누명을 쓰고 죽임을 
당했고, 소식을 들은 부인은 한강에 몸을 던졌다. 후에 그가 맡은 구역의 공사가 가장 잘된 것으로 밝혀져 
그의 누명도 벗겨졌다. 수어장대 부근은 현재 성곽을 보수 중이어서 전망이 막혀 있다.


수어장대에서 남문으로 이어지는 남한산성 성곽길.


수어장대에서 남문으로 이어지는 남한산성 성곽길.


남한산성 남문은 4개 문 중 가장 규모가 크고 당시 현판이 남아 있다.


이곳에서 남문까지는 오르막과 내리막이 두세 차례 반복되고 경사도 제법 가파르다. 
지형 따라 유려하게 휘어진 성곽의 윤곽도 한층 선명하게 보인다. 
산성의 아름다움과 산행의 즐거움을 동시에 만끽할 수 있는 구간이다.

남문 바깥으로 나가면 성곽 안에서 파악하지 못한 성벽의 웅장한 자태가 드러난다. 
남문은 동서남북에 있는 4개 성문 중 가장 큰 문이다. 정조 3년(1779) 성곽을 개축하며 
이름 붙인 지화문(至和門) 현판도 유일하게 남아 있다. 성문마다 고유의 명칭을 붙였는데 
동문은 좌익문(左翼門), 북문은 전승문(全勝門), 서문은 우익문(右翼門)으로 불린다. 
탐방로 1코스는 남문에서 주차장으로 되돌아오는 것으로 마무리된다.

고니 천국 경안천습지생태공원과 수청리나루

양평군 두물머리는 서울 시민이 즐겨 찾는 나들이 명소다. 강 건너편은 광주시 퇴촌면과 남종면이다. 
이곳에도 호젓하게 강 풍경을 즐길 수 있는 장소가 있다. 경안천습지생태공원이 대표적이다. 
1973년 팔당댐 건설로 일대 농지와 저지대가 물에 잠기며 자연적으로 형성된 습지로, 
다양한 수생식물과 온갖 조류가 서식하는 생태의 보고다. 
한강에 합류하기 전 인근 도심과 농경지를 거친 경안천의 수질환경 개선에도 큰 역할을 하고 있다.


경안천습지생태공원에서 고니 떼가 유유히 헤엄치고 있다.


사진작가들이 경안천습지생태공원에서 고니를 비롯한 겨울 철새의 모습을 찍기 위해 카메라를 받치고 있다.


고니 떼가 유유히 헤엄치는 경안천습지생태공원은 바라보는 것만으로 힐링이 된다.


습지 내부에는 산책로가 잘 정비돼 있다. 겨울철인 요즘은 갈대 군락이 서정을 자극한다. 
제방 바깥쪽은 겨울 철새의 천국이다. 경안천에서 관찰되는 조류는 모두 121종, 그중에서도 
멸종위기 2급이자 천연기념물로 지정된 고니의 월동지로 널리 알려져 있다. 
제방길로 나가면 ‘구구~ 꽥꽥~’ 새소리가 요란하다. 호수에 떠 있는 작은 섬 주위로 고니가 
떼를 지어 이동하고 있다. 적게는 두세 마리 많게는 대여섯 마리가 가족처럼 붙어 다닌다. 
물속에 머리를 막고 먹이를 잡기도 하고, 크고 흰 날개를 퍼덕이는 모습도 보인다. 
잔잔한 호수처럼 마음을 가라앉히고 정화시키는 풍경화다.


고니를 비롯한 겨울 철새가 경안천습지생태공원 얼음 위를 거닐고 있다.


고니를 비롯한 겨울 철새가 경안천습지생태공원에서 유유히 헤엄치고 있다.


우리나라에서 겨울을 나는 고니는 봄이 되면 북한과 중국 단둥, 내몽골을 거쳐 시베리아 중부
러시아 예벤스키군 습지에서 여름을 나고 다시 남하한다고 한다. 8,000㎞가 넘는 거리를 평균시속 51㎞로 
왕복한다니 우아한 날갯짓에 엄청난 힘을 갖춘 조류다. 이곳 고니도 얼음이 다 녹으면 북으로 떠난다. 
그 자태를 볼 수 있는 날이 많이 남지 않았다.

강변도로를 따라 북쪽으로 조금 이동하면 남종면에 팔당물안개공원이 조성돼 있다.
주차장에서 샛강을 가로지르는 다리를 건너면 약 2.5㎞에 이르는 길쭉한 섬으로 들어선다. 
휴식 공간인 다목적광장과 다양한 숲길 산책로, 자전거길이 조성돼 있다. 
아직은 황량하지만 봄이면 상큼하게 강바람 쐬기 좋은 곳이다.


광주 남종면 팔당물안개공원엔 산책로와 자전거길이 잘 조성돼 있다. 
봄이 오면 강 나들이 하기 좋은 곳이다.


광주 수청리나루터에서 강 건너 양평군 양서초등학교가 보인다.


수청리나루터에 물에서 올려진 철선이 전시돼 있다.


경기 광주 여행지도. 그래픽=김문중 선임기자

물안개공원에서 다시 10㎞ 강변도로를 따라가면 수청리나루가 나온다. 오래된 느티나무를 중심으로 
주변을 작은 공원으로 꾸며 놓았는데, 강 건너 양평군 양서초등학교가 손에 잡힐 듯 보인다. 
팔당댐을 건설하기 전에는 강폭이 불과 100m에 불과했다고 한다. 수청리 아이들은 배를 타고 
양서초등학교에 다녔고, 주민들은 강을 건너 중앙선 기차를 타고 서울을 오갔다고 한다. 
이제 애환이 깃들었을 나룻배는 사라지고 ‘수청호’라 이름 붙인 철선이 물 밖에서 관광객을 맞고 있다.

경기 광주=글·사진 최흥수 기자 choissoo@hankookilbo.com


경기 광주=글·사진: 한국일보 최흥수 기자 choissoo@hankookilbo.com
한국일보 트래블에서 옮김: 찬란한 빛/김영희
]]> 찬란한빛e Thu, 15 Feb 2024 19:48:05 +0900 "배 탄 사실조차 깜빡"…'7박 260만원' 지상최대 크루즈 타보니 https://www.feelpoem.com/bbs/board.php?bo_table=m46&amp;wr_id=2545 


중앙일보 여행레저

"배 탄 사실조차 깜빡"…'7박 260만원' 지상최대 크루즈 타보니
중앙일보 입력 2024.02.14 05:00 백종현 기자


세계에서 가장 큰 크루즈 ‘아이콘(Icon of the Seas, 로얄캐리비안크루즈)’호가 지난 1월 20일(현지 시각) 
미국 플로리다 마이애미 항구에서 첫 출항에 나섰다. 25만t 급 크루즈로 건조 비용만 
20억달러(액 2조6750억원)에 이른다. 2805개 객실, 7개의 수영장 등을 갖췄다. 백종현 기자


미국 마이애미는 전 세계 크루즈 산업의 메카로 통한다. 
지난해 마이애미 항구를 통해 크루즈 여행에 나선 여행자만 해도 700만명이 넘는다. 
지난달 20일에는 역사상 최대 규모의 크루즈로 화제가 된 ‘아이콘 오브 더 씨즈(Icon of the seas, 이하 
‘아이콘호’)’가 마이애미에서 첫 출항을 알렸다. ‘타이태닉의 5배’ ‘건조 비용만 20억 달러
(약 2조6000억원)’라며 전 세계 언론을 떠들썩하게 했던 그 배가 마이애미를 떠나 카리브해로 나아갔다. 
국내 언론 가운데 중앙일보가 유일하게 아이콘호의 첫 항해를 함께했다.


총 20층 규모의 아이콘호. 현지 언론에서는 '움직이는 엠파이어 스테이트 빌딩'에 비유한다. 
바하마 코코케이 섬에 정박한 모습이다.


타이타닉 5배…지상 최대의 뱃놀이 



16층 야외의 인피니티풀은 자리 경쟁이 가장 치열한 장소 중 하나다.


20일 오전 아이콘호에 올랐다. 
첫인상은 크루즈보다 대형 리조트나 테마파크에서 입장했다는 느낌이 더 강했다. 
메인 게이트를 통과하자 명품 편집샵과 각종 레스토랑, 노래방, 피트니스 센터 등이 줄 지은 로비가 나왔다.

아이콘호의 막대한 사이즈에 관해서는 하루 종일도 떠들 수 있을 거 같다. 
일단 미국 현지에서 가장 즐겨 쓰는 비유는 ‘움직이는 엠파이어 스테이트 빌딩’이었다. 
빌딩을 누인 것(381m)과 아이콘호의 길이(365m)가 비슷해서다. 20층으로 이뤄진 선실은 2805개의 객실을 
갖춰 고층 아파트와 다를 바 없었고, 22개의 엘리베이터가 줄기차게 탑승객을 실어 날랐다. 
대극장을 비롯해 스파‧카지노‧아이스링크, 야외 스포츠 코트, 암벽장도 갖췄다. 바다로 뻗은 인피니티풀을 
포함해 7개의 수영장을 갖췄고, 갑판을 따라 크루즈를 한 바퀴를 도는 669m 길이의 조깅 트랙도 있다. 
식당과 카페‧바는 다 합쳐 40개에 달한다. 링켄 디소우자 식음 총괄 부사장은 “5년간 리서치를 거쳐 
20개 이상의 레스토랑을 꾸렸고, 현재 425명의 셰프가 매끼 다채로운 세계 음식을 준비한다”고 말했다.


지상 최대의 크루즈 위에는 야외 스포츠코트도 있다. 
카리브 해를 항해하며 농구를 하고, 테니스를 치고, 암벽을 오른다.


차준홍 기자


아이콘호는 크게 8개의 테마 공간으로 조성돼 있다. 이를테면 8층 ‘센트럴파크’는 선내에서 가장 
우아한 장소다. 2만여 종의 식물이 자라는 선상 공원으로, 숲 사이사이에 명품 쇼핑관과 고급 레스토랑이 
고고한 자태로 들어앉아 있다. 지붕이 없는 16층의 ‘스릴 아일랜드’는 6개의 슬라이드와 서핑 시설을 갖춘 
워터파크다. 어트랙션 수는 많지 않지만 이름처럼 스릴 하나는 확실하다. 특히 원형 튜브를 타고 급커브를 
도는 ‘스톰 서지’는 크루즈 넘어 바다로 떨어질 듯 공포 덕분에 비명이 끊이지 않았다.



(왼쪽 위부터 시계방향으로) 
1 유아용 풀, 회전목마, 디저트 가게, 오락실 등 키즈 공간이 몰려 있는 7층 서프사이드. 
2 스릴 아일랜드(16층)의 워터 슬라이드. 
3 야외 데크(5층)에 600m가 넘는 조깅 트랙이 조성돼 있다. 
4 명품관과 고급 레스토랑이 줄지어 있는 8층 센트럴파크.


눈 뜨니 바하마의 낭만 섬


총 5610명을 수용하며, 2805개 선실을 갖췄다. 
선실은 총 28개 타입으로 발코니 유무, 바다 전망 유무에 따라 가격이 천차만별로 나뉜다.


크루즈 선실 가격은 천차만별이다. 총 28개 타입으로 선실이 나뉘는데, 
바다 전망 발코니를 낀 선실의 경우 1인 2000~3000달러(약 260~400만원, 7박8일 기준)가량이 든다. 
높긴 하지만, 영 터무니 없는 가격도 아니다. 선내에서 특별히 지갑을 열 일이 없어서다. 
일단 공연과 놀이시설 대부분이 공짜다. 40개에 이르는 레스토랑‧카페 가운데 14개가 무료로 운영된다. 
그중에는 뷔페도 있고, 칵테일바도 있고, 24시간 카페도 있다. 
‘메인 다이닝 룸’에서는 3코스의 저녁을 추가 비용 없이 즐길 수 있다. 무료 룸서비스도 해준다.


식당과 카페를 합쳐 40개의 식음 매장이 있다. 
세계 음식을 두루 선보이는 무료 뷔페도 있고, 그윽한 분위기의 고급 레스토랑도 있다.


바닷물을 가둔 뒤 정화해 사용하는 해수담수화 기술이 크루즈에 활용되고 있다는 사실은 
이번에 처음 알았다. 이렇게 정화된 물이 식수로도 쓰이고 워터 슬라이드에서 활용됐다.

4일간의 여정이었지만 종종 배 위에 있다는 사실을 잊곤 했다. 크루즈는 낮 동안 카리브해 어딘가에 
닻을 내리고 머물렀다가, 해가 지면 항해를 이어나갔다. 선체가 거대해서인지 진동이 거의 느껴지지 않았다.


바하마의 코코케이 섬. 
로얄 캐리비안 선사가 소유한 휴양지로 크루즈 탑승객만 이용할 수 있다.


항해 3일차. 아침이 밝아오자 어느덧 크루즈는 바하마의 외딴 섬 코코케이(Coco Cay)에 닿아 있었다. 
크루즈 탑승객만을 위한 전용 휴양지여서 맘 놓고 여유를 부렸다. 
에메랄드빛 바다에 몸을 담그고, 비치 클럽에서 칵테일을 음미하며 카리브해의 낭만을 즐겼다.

북미와 유럽에서는 크루즈 여행이 새로운 트렌드로 자리 잡고 있단다.기존에는 50대 이상의 중장년층이 
주도하는 시장이었지만, 엔데믹 후 고객층이 다양해지고 있다. 로얄캐리비안크루즈(아이콘호 비롯해 
24개 크루즈 운항)의 마이클 베일리 CEO는 “소셜미디어를 즐기고 파티를 사랑하는 20대 고객이 점차 
늘고 있다”며 “젊은 층이 크루즈 산업의 게임 체인저가 될 것”이라고 말다.


크루즈 산업은 엔데믹 후 코로나 이전보다 되레 시장 규모가 커졌다. 
마이애미에는 지난해 700만명 넘는 여행자가 크루즈 타기 위해 마이애미포트를 찾았다. 
사진은 로얄캐리비안크루즈의 또 다른 크루즈 '인디펜던스호'. 선내가 사람들로 가득 차있다.


여행정보

한국에서 마이애미로 가는 직항은 없다. 
애틀랜타‧댈러스‧뉴욕 등에서 갈아타면 대략 17~20시간이 걸린다. 
크루즈를 놓치는 불상사를 막으려면 하루 전 도착하거나, 
최소 출항 4~5시간 전 도착하는 항공편을 잡는 것이 안전하다. 
마이애미 여행은 11~4월이 좋다. 여름에는 30도 이상의 후덥지근한 날씨가 이어진다. 
이맘때는 한낮 기온도 30도 넘기지 않고, 아침‧저녁으로 비교적 선선한 바람이 분다.

마이애미(미국)=글·사진 백종현 기자 baek.jonghyun@joongang.co.kr

글·사진
중앙일보 '여행레저'에서 옮김
찬란한 빛/ 김영희
]]> 찬란한빛e Wed, 14 Feb 2024 10:09:04 +0900 뜨끈하게 담가 볼까, 온천수 물놀이할까...물 좋은 아산 3개의 온천 https://www.feelpoem.com/bbs/board.php?bo_table=m46&amp;wr_id=2544 


느린 풍경
하얀 김 모락모락… 뜨끈하게 담가 볼까, 온천수 물놀이할까
최흥수 기자  한국일보 입력 2024.02.07 04:30            


물 좋은 아산 3개의 온천


수도권전철 온양온천역 광장 한쪽에 위치한 족욕체험장에 하얀 김이 모락모락 피어오르고 있다. 
아주 추운 날에는 노천 족욕장은 운영하지 않고, 바로 옆 바람막이 시설이 된 정자에서 족욕을 즐길 수 있다.


수도권전철 1호선 온양온천역. 1번 출구로 나와 넓은 광장을 지나면 우측 한 귀퉁이에서 하얀 김이 모락모락 
피어오른다. 온양온천 족욕체험장이다. 찬바람을 막을 수 있는 육각지붕 정자 안에 따뜻한 온천수가 흐른다. 
바로 옆 지붕 없는 노천 족욕장에서 관리인이 아침부터 부지런히 바닥을 청소하고 있다. 족욕장 안내판에는 
분명 12월부터 이듬해 3월까지 동절기에 휴장한다고 적혀 있는데 웬일일까? 관리인 전병수씨는 
파트타임으로 근무하고 있지만 겨울에 뜨거운 김을 폴폴 내뿜는 모습이 온양온천의 명성을 알리는 데 
더 효과가 있을 거라 여겨 한겨울 청소와 운영을 자처했다고 한다.


전통의 온천 휴양지, 온양온천

그는 거북이 등껍질이 육각형이라 육각지붕이 덮인 족욕장을 ‘거북탕’이라 부른다. 자신은 관리하는
별주부다. 노천 족욕장은 100보 정도의 길이여서 ‘백보만세탕’, 온천수가 솟구치는 대형 돌 구슬은 
‘동백보주’, 그 주변은 ‘동백섬’이라 이름 붙였다. 수많은 사람의 마음을 하나로 모은다는 뜻에서다.

그의 정성 덕분일까? 공식 운영 시간인 오전 10시가 되기도 전에 거북탕엔 이미 10여 명의 주민들이 들어와
느긋하게 발을 담그고 이야기꽃을 피우고 있었다. 손주 자랑에서부터 어느 목욕탕이 시설이 좋은지, 가격은 
얼마인지, 몇 시부터 문을 여는지 등의 정보가 오간다. 정말 100가지 의견이 오가는 동네 사랑방이다. 
전철 시간을 기다리며 잠시 쉬어가는 여행객도 적지 않다. 
이곳 족욕장은 평일 약 250명, 온양민속오일장날(4·9일)과 주말에는 750명가량이 이용한다.


온양온천역 족욕체험장에서 주민과 관광객이 뜨끈한 온천수에 발을 담근 채 휴식하고 있다.


온양온천역 족욕체험장에서 주민들이 온천수에 발을 담그고 있다. 아주 추운 날에는 
노천 족욕장은 운영하지 않고, 바로 옆 바람막이 시설이 된 정자에서 족욕을 즐길 수 있다.


수도권전철 온양온천역 광장 한쪽에 위치한 족욕체험장에 하얀 김이 모락모락 피어오르고 있다. 
아주 추운 날에는 노천 족욕장은 운영하지 않고, 바로 옆 바람막이 시설이 된 정자에서 족욕을 즐길 수 있다.


매일 족욕을 하면 따로 온천욕을 할 필요가 없겠다는 물음에 족욕탕 이용객은 “뭔 소리야. 족욕은 족욕이고 
목욕은 목욕이지”라고 입을 모은다. 알고 보니 아산시에서 65세 이상 주민에게 1년에 20장의 입욕권을 
지급하고 있다고 한다. 아산시청 홈페이지에 게시된 온양온천의 온천탕만 해도 16개다. 
골라 가는 재미까지 있으니 물에 관한 한 복 받은 도시다. 혹시라도 좋지 않은 지적이 나올세라 한 주민은
“시설이 오래돼도 다 깨끗해”라며 미리 입막음이다.

온양온천은 문헌기록상 국내에서 가장 오래된 온천이다. 백제와 통일신라시대까지 치면 
역사가 1,300여 년에 이르고, 고려시대에 온수군(溫水郡)이라 불렸던 것으로 보아 실제 온천으로 
역할을 한 기간은 600년 정도로 추정된다.

특히 조선시대에는 세종이 1433년 정월에 안질을 치료하기 위해 행차한 것을 비롯해 
세조, 현종, 숙종, 영조, 정조 등 여러 임금이 휴양이나 병 치료를 위해 온양온천에 머물고 돌아갔다. 
현종, 숙종 때는 온양에서 과거를 보고 인재를 발굴했다는 기록도 남아 있다.


온양행궁이 있었던 곳으로 추정되는 온양관광호텔 굴뚝에 하얀 연기가 피어오르고 있다.


온양관광호텔 뜰의 신정비. 세조가 온천 옆 냉천을 발견한 것을 기념해 세운 비석이다.


임금의 행차가 잦았으니 나들이 때 머물던 온양행궁도 있었다. 행궁 터로 추정되는 온양관광호텔 로비에는 
온양행궁도가 걸려 있다. 뜰에는 세조가 충청 지역 민심을 살핀 후 속리산 복천사를 거쳐 한양으로 돌아가던 
중 온천 옆에서 냉천을 발견한 것을 기념하기 위해 세운 신정비(神井碑), 영조가 행차했을 때 함께 따라온 
장헌세자(사도세자)가 무술을 연마하던 영괴대(靈槐臺) 비석이 남아 있다. 
영괴대 앞에는 조선 후기 작품으로 보이는 온천리 석불도 자리를 지키고 있다.

온양온천은 44~60도의 고열 온천이다. 냉수는 천연 온천수를 냉각탑에서 식혀서 공급한다. 
수질은 알칼리성으로 피부병, 부인병, 신경통, 위장병, 빈혈 등 각종 질병 완화와 피부 미용에 
효과가 있다고 알려져 있다.

근대식 온천탕은 일제강점기 때 본격화했다. 처음엔 온양온천주식회사가 독점 운영했고, 1927년 이후에는 
경남철도주식회사가 경영하던 신정관과 일본인 소유의 탕정관 2개소가 운영됐다. 100년 가까이 된 신정관은 
온양온천 제1호 원탕으로 지금도 저렴한 이용료(4,000원)로 향수를 자극하는 동네 목욕탕이다.


온양온천 제1호 원탕인 신정관 온천탕. 지금도 입욕료 4,000원에 운영하고 있다.


한국인 최초로 온천공 개발에 성공해 운영 중인 신천탕 간판에 'since 1960'이라는 글귀가 함께 붙어 있다.


한국인 최초로 온천공 개발에 성공해 운영 중인 신천탕 입구에 온천탕의 역사를 알리는 홍보판이 세워져 있다.


1958년 이관형 신천개발 대표가 한국인 최초로 온천공 개발에 성공한 것을 계기로 지금은 38개 온천공에서 
물을 끌어올려 각 온천탕에 공급하고 있다. 외벽에 ‘since 1960’ 간판을 자랑스럽게 내건 신천탕 입구에는 
3대에 걸쳐 60년 넘게 영업하고 있는 이 온천탕의 역사를 알리는 홍보판이 손님을 맞고 있다. 
온천탕은 대개 온양시장을 중심으로 포진해 있다. 뜨끈한 온천수로 피로를 풀고 다양한 시장 먹거리로 
든든하게 배를 채울 수 있다는 게 장점이다.


물놀이와 스파, 도고온천과 아산온천

온양온천이 전통 온천욕을 즐기는 곳이라면, 도고온천과 아산온천은 현대적 시설에서 물놀이와 스파를 
즐길 수 있는 곳이다. 유황온천인 도고온천 역시 200여 년 전에 개발됐다고 자랑하지만 
현대식 온천탕이 들어선 것은 비교적 최근이다.


도고별장 스파피아 입구에 '박 대통령 별장'이라는 간판이 크게 걸려 있다.


박정희 전 대통령은 회갑연을 도고별장에서 치를 만큼 도고온천을 즐겨 찾았다고 한다. 
‘도고별장 스파피아’는 그가 이용하던 별장 온천수를 그대로 사용하고 있다고 자랑한다. 
건물 입구에 ‘박 대통령 별장’이라는 간판이 크게 걸려 있다.

요즘은 ‘파라다이스스파 도고’가 도고온천과 동일시되고 있다. 전통 온천욕에 치유시설과 물놀이 
프로그램까지 더해 국내 최초로 보양온천에 지정된 시설이다. 수치료를 겸하는 바데풀과 사계절 
따뜻한 온천수에서 사우나를 즐길 수 있는 온천대욕장에서 다양한 압력의 물줄기와 공기방울 등으로 
신체 각 부분을 자극하며 물리치료 효과를 볼 수 있다. 온천대욕장과 연결된 야외 유수풀과 파도풀은 
한겨울에도 정상 운영한다. 찬 공기와 만난 수증기가 펄펄 피어오른다. 
물놀이 중간에는 휴식 겸 한방테마탕을 즐길 수 있다. 사상체질에 맞춰 포도탕(태양인), 
산수유탕(소양인), 오미자탕(태음인), 쑥탕(소음인) 등을 운영한다.


온천수를 이용하는 파라다이스스파 도고의 파도풀장에 따뜻한 김이 풀풀 날리고 있다.


파라다이스스파 도고 유수풀에서 이용객들이 물놀이를 즐기고 있다.


숙소로 ‘카라반 캠핑장’을 운영한다. 4인용 30대, 6인용 20대로 구성되며, 카라반에 묵으면 워터파크를 
무료로 이용할 수 있다. 파라다이스스파 도고는 내부 정비를 위해 3월 4일부터 4월 25일까지 휴장할 예정이다.

아산온천 역시 온천 휴양 테마파크 ‘아산스파비스’와 동의어다. 
아산온천은 1991년 관광지로 지정된 알칼리성 중탄산나트륨 온천 단지다. 아산스파비스는 
100% 천연 온천수를 사용하는 물놀이 시설과 수치료 시설을 갖추고 있다. 대온천탕을 비롯해 파도풀, 
익사이팅리버, 아쿠아플레이 등의 시설을 갖췄다. 숙소로 온천수가 공급되는 8인용 3개동과 
4인용 38개동의 숲속 글램핑 시설 아산스파포레를 운영한다. 
스파비스 역시 정비를 위해 3월 한 달간 쉬고 4월에 다시 개장할 예정이다.


아산스파비스에서 이용객이 온천욕과 물놀이를 즐기고 있다.


온실 꽃구경 갈까, 민속마을 산책할까

아산에는 온천 주변에 가볼 만한 곳이 여럿 있다. 도고온천과 가까운 곳에 세계꽃식물원이 있다. 
1994년 아산화훼영농조합법인 농장으로 출발해 지금은 대형 비닐하우스 온실에 3,000여 종의 원예 
관상 식물을 재배하는 국내 최대 규모의 식물원으로 성장했다. 튤립, 백합, 아이리스 등 구근류를 수입해 
꽃을 생산하고 판매해 오다가 2004년부터 재배 온실을 개방해 식물원으로 운영하고 있다.

내부로 들어서면 열대 정글에 들어선 듯 풀 내음, 꽃 내음이 물씬 풍긴다. 
다소 묵직한 비누 향기 같은 느낌이다. 입구에 천장까지 솟은 보리수나무 세 그루가 반긴다. 
태국에서 들여온 나무로 운송비만 1억 가까이 들었다고 한다.


도고온천에서 가까운 세계꽃식물원에 꽃을 피운 오렌지트럼펫이 주렁주렁 늘어져 있다.


세계꽃식물원은 다양한 열대식물을 보유하고 있어 정글에 들어온 느낌을 받는다.


세계꽃식물원 판매장에 프리지어가 화사하게 피어 있다.


화분과 알뿌리를 판매하는 매장을 지나면 본격적으로 식물원에 들어선다. 
천장에서 늘어진 오렌지트럼펫 덩굴에 주황색 꽃송이가 주렁주렁 매달렸다. 
식물원은 온실별로 초화정원, 테마정원, 에코정원, 향기정원, 연못정원, 독식물정원 등으로 구성된다. 
커피와 바나나, 고무나무 등 흔히 보기 어려운 열대수종 사이에서 다양한 희귀 식물이 향기를 뿜고 있다. 
이제 막 입춘이 지난 시기, 미리 꽃 나들이를 즐기기 좋은 곳이다. 
안타깝게도 지난해 2월과 4월 두 차례 화재가 발생해 일부 재배온실은 관람이 불가능하다. 
입장료는 8,000원.


기와집과 초가가 어우러진 외암민속마을 전경.


외암민속마을은 낮은 돌담 사이로 호젓하게 거닐기 좋은 전통 마을이다.


온양온천역에서 약 7㎞ 거리에 외암민속마을이 있다. 약 500년 전 예안이씨 일가가 설화산 자락에 
정착한 이후 지금까지 집성촌을 이루며 살고 있는 마을이다. 나지막한 돌담을 두른 기와집과 초가집에 
60여 가구가 살고 있는데, 주인의 관직이나 출신지를 따서 참판댁, 병사댁, 감찰댁, 참봉댁, 종손댁, 
송화댁, 영암댁, 신창댁 등의 택호가 정해져 있다.

여기에 조선시대 생활상을 엿볼 수 있는 디딜방아, 연자방아, 물레방아 등을 보존하고 있어 
영화 ‘취화선’ ‘태극기 휘날리며’ 등을 촬영하기도 했다. 마을에는 외부 차량의 진입이 금지돼 
호젓하게 옛 정취를 즐기며 거닐 수 있다. 마을 입장료는 2,000원이다.


신정호수공원은 온양온천에서 가까워 온천욕을 즐긴 후 가볍게 산책할 수 있는 곳이다.


신정호수공원은 온양온천에서 가까워 온천욕을 즐긴 후 가볍게 산책할 수 있는 곳이다.


아산 온천 여행 지도. 그래픽=송정근 기자


아산 시내에서 멀지 않은 곳에 위치한 신정호수공원은 식후 가볍게 산책을 즐기기에 적당한 곳이다. 
1926년 농업용수를 공급하기 위해 조성한 호수 주변으로 산책로를 깔끔하게 정비해 놓았다. 
장미터널과 메타세쿼이아 가로수, 물속에 뿌리내린 버드나무와 갈대 군락이 조화롭게 어우러져 있다. 
얼어붙은 호수 가장자리에는 연꽃대가 쓰러져 있는데, 주변에 얼음꽃이 반짝거린다.


아산=글·사진: 한국일보 최흥수 기자 choissoo@hankookilbo.com
한국일보 트래블에서 옮김: 찬란한 빛/김영희
]]> 찬란한빛e Sun, 11 Feb 2024 09:46:44 +0900 설 연휴에도 ‘오픈’ … 추억의 공간에서 시간여행 https://www.feelpoem.com/bbs/board.php?bo_table=m46&amp;wr_id=2543 


서울이 걸어온 길·7080 풍경…그 때 그 시절로 설레는 발걸음

[박경일기자의 여행]
문화일보 입력 2024-02-08 09:06

박경일 기자


서울역사박물관 도시모형영상관의 실감체험 영상 상영 모습.

■ 박경일기자의 여행 -설 연휴에도 ‘오픈’ … 추억의 공간에서 시간여행

문화체험 나들이
서울역사박물관 다양한 전시
‘옛 서울’ 보고 민속놀이 즐겨

공릉동 명소 생활사박물관선
외식메뉴 변천사 등 한 눈에

영화·드라마와 만남
오! 재미동·인천미림극장 등
국내외 고전 다채롭게 상영

순천·합천엔 ‘드라마 촬영장’
달동네·청와대 세트장 인기

이제 곧 설 명절입니다. 명절을 귀찮고 불편한 구습처럼 여기게 된 시대에, 오래전 설레던 명절의 풍경을 
떠올려봅니다. 돌이켜보면 다들 가난했지만 나누는 마음만으로도 풍족했던 시절이었습니다. 낡고 오래된 
그 시절 추억을 꺼내볼 수 있는 곳들을 추려봤습니다. 중년 이상의 나이라면 명절은, 과거의 추억을 
호명하는 시간입니다. 떠올리는 것만으로도 가슴이 따스해지는 추억을 되새겨 볼 수 있는 공간을 
찾아봤습니다. 감쪽같이 한두 세대 전의 거리풍경을 복원해둔 곳이나, 잊었던 기억을 떠올리게 하는 
오래된 영화를 상영하는 영화관입니다.


# 서울이 건너온 시간…서울 종로 서울역사박물관

2002년 5월 21일 개관한 서울역사박물관은 서울의 역사와 문화를 전시하는 최초의 종합박물관. 
서울 종로구 새문안로의 서울역사박물관을 중심으로 서울생활사박물관, 청계천박물관, 한양도성박물관, 
공평도시유적전시관, 경희궁, 백인제가옥, 경교장, 딜쿠샤, 동대문역사관, 동대문기념관, 돈의문역사관, 
군기시유적전시실 등 12개의 분관을 운영하고 있다.

서울역사박물관의 전시공간은 상설전시실과 특별전시실로 나뉜다. 
상설전시실은 박물관의 정체성을 보여주는 대표 콘텐츠 공간. 
조선 시대에서 현대에 이르기까지 시기별로 1존부터 5존까지 다섯 개로 나눠서 전시구성을 했다. 
1존은 ‘조선시대의 서울’, 2존은 ‘개화와 대한제국기의 서울’, 3존은 ‘일제강점기의 서울’, 
4존은 ‘대한민국 수도 서울’, 5존은 서울의 오늘과 내일을 전망하는 도시모형영상관이다.

각 존마다 시대의 생활상을 모형과 스토리, 전시물, 그림 등으로 다양하게 표현했다. 
가로 3.6m, 세로 5.2m의 목판에 조선 전기 한양의 모습을 형상화한 지도를 새기고 채색한 작품 
‘1481 한양’을 비롯해 첨단 실감 기술을 활용한 디지털 전시 체험 존인 ‘개화의 거리, 종로’, 
경성역 준공 당시 원본 도면과 ‘1930 경성역’ 영상, 길이 6m에 이르는 대형 도시모형 
‘2002년 서울’ 복합연출 등의 전시콘텐츠가 인상적이다. 1971년도 남서울 건설안내 약도, 
국회의사당 준공기념 펜꽂이, 서울종합운동장 주 경기장 준공 기념메달 등의 전시품도 눈길을 끈다.


서울역사박물관 특별전시실에서 열리고 있는 사진전 ‘그때 그 서울’에 전시된 1956년 선거발표 속보판.


1958년 뚝섬유원지의 냉차 파는 매점.


1954년 벚꽃놀이가 한창인 창경원에서 돗자리로 확보해놓은 자리를 파는 모습.


특별전시실에서는 해마다 전시를 교체하는 기증 유물특별전이 열린다. 
작년 12월 15일부터 오는 3월 10일까지 다큐멘터리 사진가이자 6·25전쟁 종군기자였던 임인식 작가의 
사진전 ‘그때 그 서울’전을 전시하고 있다. 2013년 기증받은 임 작가 사진 1003점 중 1945년부터 1965년까지 
격동기 서울의 모습과 사람들의 삶, 애환을 담은 140점의 사진을 골랐다. 서울의 거리와 분주한 시장, 
고궁과 한강에서 여흥을 즐기는 사람들, 골목을 놀이터 삼아 뛰어노는 아이들 등 평범한 일상을 포착한 
사진들이 대부분이다. 전시는 무료다. 반갑게도 본관과 분관 모두 설 연휴 기간 내내 문을 연다.

11일에는 정오부터 오후 4시까지 박물관 야외광장에서 ‘설맞이 한마당’ 행사를 연다. 
매시 정각에 사물놀이판굿, 쇠놀이, 버나놀이, 장구놀이 등으로 이어지는 ‘풍물놀이’와 ‘봉산탈춤’ 공연이 
열리고, 활쏘기와 투호 던지기 등 민속놀이 체험행사를 진행한다.


서울생활사박물관에 전시된 1975년에 처음 나온 현대자동차 포니1 택시. 
오른쪽은 1974년 기아의 브리사 승용차.


# 외식 메뉴의 변천…서울 공릉동 서울생활사박물관

서울 노원구 공릉1동의 서울생활사박물관은 해방 이후부터 지금까지 서울 시민들의 생활사를 보여주는 
근현대 박물관이다. 2010년 서울북부지방법원과 서울북부지방검찰청이 있던 북부 법조단지가 이전하면서 
남은 유휴지에 2019년 9월 개관했다.

서울생활사박물관은 총 4층인데, 1∼3층에서는 상설전시가 열리고, 4층은 기획전시 공간이다. 
생활사전시실 1층에서는 전쟁으로 폐허가 됐던 1950년대부터 압축성장의 시기인 1960∼1980년대 등
희망을 찾아 부지런히 살아온 서울시민들의 모습을 시대별 사진, 영상 자료 등으로 전시한다. 
동대문 지하철 공사장, 천호 시영아파트 준공 등 그 시절 사진이 인상적이다. 
1970년대 포니 택시와 브리사 승용차, 초기 라디오와 삐삐, 시티폰 등도 전시해놓았다.

전시실 2층 주제는 ‘서울살이’다. 서울로 모여든 사람들이 서울에서 성장하고 결혼하고 자식을 낳아 
기르며 살아가는 이야기를 담고 있다. 결혼 풍속과 육아 등을 다룬다. 
3층은 ‘서울의 꿈’이 주제. 가족과 함께 살아가는 집, 열성적인 자녀교육, 부모의 직업에 대한 전시다. 
연탄아궁이가 있던 과거 주택의 거실과 부엌, 양은 도시락을 데워먹던 난로 등을 재현해놓았다.

4층 ‘기획전시실’에서는 오는 3월 말까지 ‘서울 외식 이야기’ 전시를 진행하고 있다. 
서울의 대표적인 노포인 이문설농탕, 하동관, 태능배밭갈비를 비롯해 3대째 이어오는 화교 중국 음식점 
‘신락원’ 등의 자료를 볼 수 있다. 옛날 전화기와 수저통, 음식을 배달하던 철가방 등은 물론이고 
서울 왕십리에서 60년 동안 자리를 지켰던 해장국집 ‘대중옥’의 미닫이문도 있다. 뉴타운 재개발로 이전하는 
해장국집으로부터 철거 전까지 사용한 미닫이문을 기증받은 것이다. 1950년대부터 1970년대까지 
인기 있었던 외식 메뉴를 문화적, 사회적 배경과 함께 소개한 전시가 자못 흥미롭다.


# 추억의 영화를 언제든지…서울 충무로역 ‘오! 재미동’

지하철 충무로역 지하에 있는 충무로 영상센터 ‘오! 재미동’은 서울시가 지원하고 서울영상위원회가 
운영하는 공공문화기반 영상문화센터다. 전시실과 아카이브 공간, 작은 극장, 커뮤니티 룸 등을 
갖추고 있는데, 무엇보다 눈길을 끄는 게 다양한 서적과 DVD를 갖춘 아카이브 공간이다.

회원가입을 하면 아카이브 공간에서 무료로 DVD를 빌려서 감상실에서 모니터로 감상할 수 있다. 
아카이브 공간에는 5개의 모니터룸이 있으며, 모니터룸에서 최대 2명까지 함께 DVD영상물을 
감상할 수 있다. 오! 재미동이 보유하고 있는 DVD는 최근작부터 오래된 추억의 영화를 망라한다. 
이장호 감독의 1974년 작 ‘별들의 고향’, 유현목 감독의 1963년 작 ‘김 약국의 딸들’, 
강대진 감독의 1961년 작 ‘마부’ 등 한국영화를 비롯해 데이비드 린 감독의 1954년 작 ‘콰이강의 다리’, 
1921년 찰리 채플린의 ‘유한계급’ 등 추억을 불러일으키는 외국영화의 아카이브도 충실하다.

작은 극장은 28석의 좌석을 갖춘 말 그대로 ‘작은 극장’이다. 이곳에서는 평소 접하기 어려웠던 
단편영화부터 다양한 독립예술영화 등을 무료로 상영하고 있다. 상영프로그램은 ‘동동 쇼츠’와
‘단편영화 마티네’ 등이 있다. 상영은 부정기적인데 2월에는 두 번 상영한다. 동동 쇼츠는 많은 곳에서 
소개된 단편작품을 기획·상영하는 프로그램이고, 단편영화 마티네는 기획상영 프로그램이다. 
‘마티네’란 프랑스어로 ‘오전 중’을 의미하는 단어로 주간이나 정오에 열리는 공연을 뜻한다. 
아쉬운 건 일요일을 포함한 공휴일이 휴무라는 것. 설 연휴 기간에도 문을 닫는다. 
운영시간은 월∼토요일 오전 11시부터 오후 8시까지다. 휴일이 아니라면 언제든지 찾아가 
추억의 영화를 마음껏 골라 볼 수 있다는 게 매력이다.


# 존 웨인과 진추하를 만나다…인천 동구 인천미림극장

동인천역 배다리로 향하는 길에 인천미림극장이 있다. 1957년 인천 동구 송현동에 천막극장을 세워 
무성영화를 상영하며 문을 연 미림극장은 인근 현대극장, 오성극장, 문화극장과 함께 오랫동안 전성기를 
누렸으나 1990년대 이후 상권이 이동하면서 쇠락을 거듭했다. 급기야 지난 2004년 7월 29일 
영화 ‘투 가이즈’ 상영을 마지막으로 영업을 중단했다. 대형 멀티플렉스 영화관까지 등장하면서 미림극장의 
폐관은 정해진 수순이나 다름없었다. 그런데 2013년, 극장을 살려내 보자는 시민들이 모였다. 이들의 
자발적인 후원을 받아 9년 만인 그해 10월, 극장은 다시 문을 열었다. 다시 한 번 위기가 왔지만 
비영리 단체인 인천시 사회적기업협의회가 관리하면서 인천 유일의 실버극장이 됐다. 그러다가 2020년, 
다시 ‘실버’를 떼고 ‘인천미림극장’이란 이름으로 되돌아갔다. 추억 속에 사라지거나 잊힌 것을 그리워하되, 
독립예술영화를 함께 상영해 과거에 머물지 않고 오늘과 내일을 함께 보겠다는 선언이다. 
미림극장은 253석의 단관 극장. 입장료는 고전영화는 6000원(65세 이상 3000원, 19세 이하 4000원), 
독립예술영화는 8000원(65세 이상·19세 이하 6000원)이다.

이번 설 연휴 기간에는 임권택 감독의 1962년 데뷔작인 ‘두만강아 잘 있거라’를 상영한다. 
김석훈, 엄앵란, 황해가 주연한 만주를 무대로 벌이는 독립운동을 소재로 한 영화다. 
존 웨인 주연의 서부극 ‘코만체로스’와 진추하 주연의 ‘사랑의 스잔나’도 설 연휴 기간 상영목록에 있다.


경기 파주 한국근현대사박물관의 교실에서 교복체험을 하는 모습.


# 추억의 물건과 시간…경기 파주 한국근현대사박물관

경기 파주 헤이리의 한국근현대사박물관은 지난 2005년 근현대생활사 유물자료 7만여 점을 모아 
파주시 교하면 목동리에서 처음 개관한 테마 박물관이다. 개관한 그해 문을 닫았다가 2010년 지금의 
자리인 헤이리에서 재개관했다. 지하 1층, 지상 3층 건물의 박물관은 층마다 풍물, 문화, 역사, 
소장품 등 네 개의 주제로 꾸며져 있다.

지하 1층 풍물관에는 1960∼1970년대 도시 풍경을 통째로 옮겨놓았다. 옛 풍경을 재현한 골목을 거닐며 
관람과 체험을 할 수 있도록 꾸몄다. 옛날 우체국, 가전제품을 고치는 전파사, 옛날식 다방, 선술집, 
사진관, 떡 방앗간, 구멍가게를 재현해 놓았고, 기와집 속 풍경, 달동네 살림살이 등에 실물크기 인형을 
배치해 실감 나게 전시했다. 세월의 느낌이 묻어나도록 재현한 간판과 시내버스 정류장 안내판, 
전신주에 붙은 광고판, 각종 포스터 등이 현실감을 더해준다.

1, 2층 문화관은 ‘학교가는 길’이란 제목의 체험관으로 꾸며졌다. 문방구와 학교 앞 번데기 장수와 풀빵장수, 
중고책방, 국민학교 교실과 교무실 풍경, 분식점 등을 주제별로 전시했다. 특히 학교 앞 문방구에는 
책받침과 유리구슬, 불량식품 쫀드기와 아폴로 등 추억을 떠올리게 하는 그 시절 물건들을 전시해놓았다. 
옛날 교실을 재현한 공간에서는 무료로 교복 입어보기 등을 체험해볼 수 있다.

3층은 옛 물건들을 한데 모아놓은 ‘추억관’과 근대 역사 자료를 전시하는 ‘역사관’으로 나뉘어 있다. 
추억관에서는 국내 최초 국산 TV와 공중전화, 못난이 인형, 옛날 잡지와 달력부터 카세트테이프, 라디오, 
286컴퓨터, 밥솥, 냉장고에 이르기까지 오래된 물건을 전시하고 있다. 역사관에는 일제강점기부터 해방 
이후까지의 역사를 간략하게 살펴볼 수 있는 사진과 자료 등이 있다. 설 연휴 기간 내내 정상개관 운영한다.


전남 순천의 드라마촬영장에서 가장 재현율이 높은 곳인 서울 달동네세트장. 
시간의 태엽을 감아 한 세대쯤 전의 서울 변두리로 돌아간 것 같은 느낌이 드는 곳이다.


# 순천에 ‘서울 달동네’가…전남 순천 드라마촬영장

전남 순천의 ‘드라마촬영장’은 실제 영화나 드라마촬영을 위해 만들었다가 순천을 대표하는 
관광지 중 한 곳으로 떠오른 곳. 이곳의 매력은 오래전의 누추했던 경관을 감쪽같이 모사한 공간이 
과거의 시간으로 데려다준다는 점이다.

2006년 방영된 김수현 극본의 TV드라마 ‘사랑과 야망’이 드라마촬영장 조성의 계기가 됐다. 
1960년부터 1990년대 중반까지 상반된 성격의 두 형제가 겪는 인생 역정과 가족사를 다룬 드라마의 배경은, 
주인공이 어렸을 때 살았던 순천 읍내와 서울로 올라가 살게 되는 달동네, 그리고 1980년대 서울 변두리다. 
이 세 곳의 공간이 순천 드라마촬영장에 있다.

순천의 드라마촬영장이 무엇보다 돋보이는 건 ‘디테일’이다. 작고 사소한 옛것의 풍경을 충실하게 재현해 
육안으로도 진짜와 구별이 되지 않을 정도의 정교함을 추구했다. 서점에는 오래된 책을 사다 꽂고, 
문방구에는 한 세대 전의 학용품을 가져다 놓았으며, 골목에는 그 시절의 낙서까지 했다.

순천 드라마촬영장에서 가장 인상 깊은 공간은 단연 달동네 세트장과 1980년대 서울 뒷골목 풍경이다. 
시멘트벽에 붙여놓은 오래된 쥐잡기 포스터, 후미진 골목 구석의 가위 그림과 소변 금지 글씨, 
얼음을 ‘어름’으로 쓴 얼음 가게, 붉게 녹슬어 있는 양철지붕, 드르륵 열리는 구멍가게 진열장의 
유리 미닫이문이 거기 있다.

대나무 살로 만든 파란색 비닐우산, 우량아 얼굴이 그려진 분유통, 주근깨투성이 못난이 인형, 
안장이 높은 낡고 투박한 짐 자전거 등의 소품들도 금세 그 시절의 기억으로 우리를 데려간다.

촬영장에는 교복 등을 빌려 입을 수 있는 ‘추억여행관’이 있고, 사진 등을 출력할 수 있는
‘청춘사진관’도 있다. 교복을 빌려 입고 기념사진을 찍는 건 주로 젊은이들이지만, 
교련복을 빌려 입은 중년의 남성들도 간혹 눈에 띈다.


경남 합천영상테마파크의 촬영세트공간. 
1980년대 서울 뒷골목 분위기를 감쪽같이 모사해낸 공간이 탄성을 자아낸다.


# 1980년대 서울 도심이 거기 있다…경남 합천 영상테마파크

경남 합천의 영상테마파크는 국내 최대 시대물 오픈세트장. 합천의 세트장을 만들어 촬영한 영화 
‘태극기 휘날리며’가 1000만 명이 넘는 관객을 동원하는 기록적 성공을 거두자 이 영화가 촬영된 세트장을 
보전하고 영상테마파크로 조성해 문을 연 것이 시작이다. 이곳의 특징은 세트장 규모가 클뿐더러 
시대별로도 다양하게 조성돼 있다는 것. 이런 이유 때문인지 ‘택시운전사’ ‘변호인’ ‘밀정’ 등 이름만 대면 
알 만한 영화나 드라마가 이곳에서 촬영됐다.

영상테마파크에는 1920년대부터 1980년대까지의 서울이 있다. 종로4가를 달리는 전차부터, 남영역 아래 
굴다리와 조선호텔 옆의 환구단, 서울역이 그곳에 있다. 이곳에서 가장 놀라운 건 정교하게 모사해놓은 
1980년쯤의 서울이다. 그 시절의 서울역과 남영동 뒷골목이 마치 흑백사진에서 꺼내진 것처럼 눈앞에 있다. 
건물뿐만 아니라 대체 어디서 구했을까 싶은 소품들이 현실감을 더해준다. 88올림픽이 열리기 전 서울의 
풍경이 딱 이랬다. 옛 건물과 오래된 물건을 둘러보다 보면 문득 자신이 건너온 과거의 시간과 마주치게 
된다. 세트장 골목을 기웃거리다 때때로 가슴이 뭉클해지는 건 이 때문이다.

영상테마파크 뒤쪽에는 청와대 세트장도 있다. 실제 크기의 68%로 청와대 건물을 그대로 재현한 곳이다. 
서울의 옛 모습에 도통 관심이 없던 지역 주민들을 끌어들이기 위해 ‘지역 주민들이 가장 가보고 싶어 
하는 곳’을 궁리하다가 청와대를 선택했는데 대성공을 거뒀다. ‘진짜 청와대’의 개방으로 예전보다는 
덜 하긴 하지만 지방에서 전세버스를 빌려 찾아온 단체 관광객들이 적잖다. 
영상테마파크는 연휴 기간 내내 정상운영한다. 매주 월요일은 휴무인데, 
설 연휴 마지막 날인 12일에 문을 여는 대신, 화요일인 13일 문을 닫는다.


경북 경주 ‘추억의 달동네’의 달동네 구멍가게를 재현한 ‘순이점빵’.


# 서툰 키치의 매력… 경주 ‘추억의 달동네’

유적지가 즐비한 경북 경주에 다소 뜬금없지만 1970∼1980년대 생활상을 재현한 테마파크 
‘추억의 달동네’가 있다. 근대사 박물관이란 이름으로 지난 2014년 12월 개관한 곳이다. 
순천 드라마촬영장이나 합천 영상테마파크처럼 지자체가 운영하는 곳이 아니라 규모도 적고 허술하지만, 
가장 압축적으로 과거의 추억을 보여주는 곳이라 할 수 있다. 싸지 않은 입장료에도 관람객이 적잖은 이유다.

여기는 촬영세트장이 아니라 애초부터 관람시설로 만든 곳이어서 다른 곳과는 분위기가 좀 다르다. 
공간 곳곳에 마네킹 크기만 한 인형을 배치해 놓은 게 가장 크게 다른 점이다. 구멍가게와 전파사, 국밥집, 
복덕방의 공간 속에다 인형을 집어넣는 것으로 낡은 흑백 사진 속의 풍경을 완성했다. 
국민학교 교실의 풍경이며, 남녀 학생이 미팅을 하는 빵집, 경찰과 취객이 실랑이를 벌이는 파출소, 
장발의 DJ가 있던 옛날식 커피숍, 가위를 들고 아이들을 부르는 엿장수 등의 모습이 슬며시 미소 짓게 만든다.

추억의 달동네에서 감탄하게 되는 건 엄청난 양의 소품이다. 오래된 악보, 영화 포스터, 양은 도시락, 
옛날 담배와 껌…. 이걸 다 어떻게 구했나 싶은 옛 물건이 무려 6000개가 넘는다. 이런 소품이 
150개 코너 곳곳에 전시돼 있다. 역설적이지만 이곳의 매력은 ‘허술하다’는 것에 있다. 전반적으로 
공간 연출이나 전시기법이 다소 서툰 편인데, 촌스러운 전시가 그리 거슬리지 않는 건, 
그것마저도 의도적인 ‘키치’로 읽히기 때문이다.

이곳은 체험 프로그램에 충실한 편이다. 연탄불 위에 설탕을 녹여서 만드는 달고나와 구워 먹는 
쫀드기가 있다. 오려서 옷을 갈아입히는 종이인형이나 주사위를 굴리며 놀던 뱀주사위 놀이판도 판다. 
국민학교에서는 교복과 교련복을 빌려 입을 수도 있다. 과거의 공간 속에서 보고, 먹고, 사진을 찍으면서 
추억을 나눌 수 있는 공간이다. 설 연휴 기간 내내 문을 연다.

박경일 전임기자 parking@munhwa.com

■ 내가 기증한 물건, 박물관서 볼 수 있을까

내가 기증한 물건을 박물관에서 볼 수 있을까. 
서울역사박물관의 소장품 10개 중 7개 정도가 시민들이 기증한 것들. 서울역사박물관과 
서울생활사박물관은 서울의 시공간 범위에 포함되는 보존가치가 있는 유물과 자료를 기증받는다. 
서울역사박물관에 최근 기증된 물품을 보면 오래된 월급봉투나 공중전화카드, 성냥, 각종 복권, 
카세트테이프, 다방메뉴판 등 종류를 가리지 않는다.


박경일 기자
문화일보 문화부 / 전임기자

*글 사진: 문화일보 트래블에서 옮김: 찬란한 빛/김영희
]]> 찬란한빛e Thu, 08 Feb 2024 21:44:03 +0900 눈꽃 터널 아래 구름바다 황홀경... '겨울왕국' 노고단 https://www.feelpoem.com/bbs/board.php?bo_table=m46&amp;wr_id=2542 


박준규의 기차여행, 버스여행
눈꽃 터널 아래 구름바다 황홀경... '겨울왕국' 노고단
한국일보 입력 2024.02.03 10:00 


이달 14일까지만 개방하는 지리산 노고단 최단 코스
당동등산로 겨울 산행


지리산 노고단고개에서 노고단으로 가는 탐방로 주변 구상나무가 눈에 덮여 있다. 
정상인 천왕봉으로 이어지는 능선 골짜기에는 운무가 넘실거린다. ⓒ박준규


봄 꽃놀이, 여름 피서, 가을 단풍에 이어 겨울에는 눈꽃 여행이 인기를 끈다. 
기본적으로 눈꽃을 볼 수 있는 무주 덕유산 향적봉은 곤돌라로, 태백 함백산은 차량으로 고지대까지 
오를 수 있어서 평일과 주말 가리지 않고 붐빈다. 숙연해질 만큼 황홀한 풍광에 한적한 곳을 꼽으라면 
지리산국립공원 노고단이다. 가을 단풍철에는 주말마다 탐방 예약이 매진되지만 
겨울엔 상대적으로 여유롭다. 다 이유가 있다.


지리산 척척박사가 운영하는 숙소, 노고단게스트하우스

서울남부터미널에서 시외버스로 구례터미널로 이동한 후 월계·중동·남원행 농어촌버스로 환승해 
지리산온천 정류소에 내렸다. 숙소로 정한 ‘노고단게스트하우스 & 호텔’로 가기 위해서다. 
2인실, 4인실과 홀로 여행하는 이들을 위한 도미토리(2만5,000원부터)를 갖춘 '지리산 베이스캠프'다. 
주인장인 정영혁 대표는 날씨 산행 교통 등 지리산에 관한 한 척척박사로, 
‘여행은 사람이다’의 저자이기도 하다. 
겨울철 도로 통제와 관계없이 노고단까지 오를 수 있는 당동등산로와 가깝다는 것도 장점이다. 
게스트하우스 식당 ‘부엔까미노’의 지리산흑돼지바비큐(1만6,000원, 예약제로 운영)는 저녁식사로 그만이다.


구례 산동면의 노고단게스트하우스. 지리산 전반에 대해 해박한 정영혁 대표가 운영하는 숙소다. ⓒ박준규


노고단게스트하우스의 별미, 지리산흑돼지바비큐. ⓒ박준규


최단 거리 노고단 등산로, 당동마을~성삼재 코스

노고단 탐방은 성삼재에서 시작된다. 봄부터 가을까지 승용차, 농어촌버스, 시외버스로 갈 수 있는 곳이다. 
그러나 겨울은 다르다. 구례군청 건설과에서 날씨 및 현장 상황에 따라 노고단 일주도로(군도 12호선)를 
단계별로 통제한다. 노선버스는 다니지 않고, 승용차로 가더라도 운 좋게 통행이 해제돼야 
3단계 시암재휴게소나 4단계 성삼재까지 갈 수 있다.

도로 통제 여부와 관계없이 노고단을 오르는 방법도 있다. 화엄사에서 노고단까지 왕복하는 15㎞ 코스가 
대표적이지만 거리가 길고 힘들다. 당동마을에서 성삼재를 거쳐 노고단까지 가는 왕복 12.6km 코스는 
상대적으로 수월하다. 화엄사 코스에 비하면 전체 거리와 오르막 구간이 짧은 중급 수준이라 도전할 만하다.


당동마을에서 성삼재로 가는 탐방로의 이정표. 
1.4km 급경사 오르막을 지나 당동고개에 이르면 이후 구간은 그리 힘들지 않다. ⓒ박준규


만복대탐방로 출입구를 지나면 성잠재로 이어진다. ⓒ박준규


해 뜨기 전 이른 새벽, 성삼재휴게소의 무인 편의점에 불이 환하게 켜져 있다. ⓒ박준규


당동마을에서 오솔길을 따라 1.1km를 걸은 뒤, 1.4km 구간은 급경사 오르막이므로 체력 안배가 필요하다. 
느릿느릿 걷다가 당동안전쉼터에서 한 번 쉬고 다시 천천히 오르면 당동고개에 닿는다. 
짧고 굵게 힘든 구간을 통과해 만복대탐방로 출입구를 지나면 성삼재에 이른다.

당동등산로는 동절기 새벽 4시부터 산행이 가능하며, 성삼재까지 2~3시간가량 걸린다. 
2월 14일까지 개방하고, 15일부터 4월 30일까지 산불조심기간에는 탐방로가 폐쇄된다. 
이때부터는 화엄사 코스를 이용해야 한다. 겨울 야간 산행에서는 헤드랜턴, 등산스틱, 
아이젠, 스패츠, 핫팩 등 방한 용품이 필수다.


성삼재 휴식 후 ‘겨울왕국’ 노고단으로

성삼재(1,090m) 주변 지명에는 재미있는 이야기가 전해진다. 삼한시대에 진한 대군에 쫓기던 마한의 왕이 
지리산으로 들어와 심원계곡에 왕궁을 세웠는데, 피란 생활이 길어져 임시 도성이 있었던 곳을 달궁이라 
했다. 궁을 지키고자 북쪽 능선에 여덟 명의 장군을 배치해 팔랑재, 서쪽 능선은 정장군이 막고 있어 정령재, 
동쪽은 황장군이 맡아서 황령재로 불린다. 남쪽은 가장 중요한 곳이라 성이 다른 세 명의 장군을 배치해 
성삼재라 했다는 얘기다.

이제 설화는 퇴색되고 성삼재는 노고단 등산객을 위한 성지가 됐다. 실내에서 추위를 피하며 휴식을 
취하고 체력을 보충하고, 화장실도 미리 들른다. 이마트24 무인편의점에서 음료와 간식을 구입하거나, 
갑작스럽게 눈이나 비가 내릴 경우에 대비해 우비 등 필요한 물품을 추가로 준비할 수 있다. 
특히 뜨거운 물을 부어 즉석에서 먹는 컵라면이 인기다. 시린 겨울, 고지대에서 먹는 라면 맛은 
상상 이상이다. ‘지리산성삼재’ ‘반달이’ 포토존에서 사진을 남기고 산행을 이어간다.


지리산 성삼재 나뭇가지에 하얗게 눈꽃이 피었다. ⓒ박준규


성삼재의 지리산 깃대종 '반달이' 포토존. ⓒ박준규


성삼재탐방지원센터에서 노고단으로 가는 길은 당동등산로와 달리 넓고 경사가 완만하다. 
2.1㎞를 걸으면 노고단대피소가 나오는데, 이곳에서도 화장실을 이용하거나 휴식할 수 있다. 
대피소에서 왼쪽의 400m 지름길을 따라가면 나뭇가지마다 만발한 눈꽃이 그동안의 고생을 잊게 한다.

마지막 관문 노고단고개는 천왕봉까지 가는 지리산 종주 길목이다. 
노고단탐방지원센터를 통과해 500m만 이동하면 오늘의 최종 목적지 노고단이다. 
겨울옷을 입은 풍광이 가히 환상적이다. 해발 1,000m 이상에서 자라는 구상나무 설경은 마치 
다른 세상에 들어선 듯하다. 탁 트인 전망대를 지나면 마침내 노고단(1,507m)이다.


노고단대피소를 지나 왼쪽의 400m 지름길을 따라가면 눈꽃터널이 펼쳐지는데 감탄사가 절로 나온다. 
ⓒ박준규


눈을 뒤집어쓴 구상나무 설경도 인상적이다. ⓒ박준규


노고단고개를 지나 노고단 오르는 탐방로 주변이 새하얀 겨울왕국이다. ⓒ박준규


노고단의 ‘노(老)’는 존칭이며, ‘고(姑)’는 마고를 의미한다고 한다. 
말뜻 그대로 노고단은 ‘마고할미를 위한 제사 터’다. 제사를 올리는 돌탑과 주변이 온통 눈꽃 세상으로 
변했다. 나뭇가지에 핀 눈꽃이 탐스럽고 멋스럽다. 반야봉 삼도봉 천왕봉 촛대봉 등 지리산 능선은 설국을 
이루었고, 산중턱과 계곡은 운해에 덮여 그윽하고 신비롭다. 눈앞에 펼쳐지는 풍광에 오를 때의 힘든 과정은 
벌써 잊었다. 칼바람과 맹추위를 극복하고 남을 만큼 황홀한 겨울왕국이다.


노고단 전망대 아래 계곡이 운해에 덮여 있다. ⓒ박준규


노고단 표석과 제단에도 햐얗게 눈이 상고대가 피었다. ⓒ박준규


노고단 주변 나뭇가지마다 하얗게 눈꽃이 피었다. ⓒ박준규


노고단 탐방 시간은 오전 5시부터 오후 4시까지다. 
국립공원공단 예약시스템(reservation.knps.or.kr)에서 예약하거나 노고단탐방지원센터 
키오스크에서 탐방권을 발급받아 QR코드를 접촉한 후 입장하면 된다. 
당동마을로 돌아오려면 오후 1시 전 만복대탐방로 출입구를 통과해야 한다.


박준규 대중교통여행 전문가 blog.naver.com/sakaman

글·사진
한국일보 트래블 '박준규의 여행'에서 옮김
찬란한 빛/ 김영희

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하단은 2020.10.22.목요일에 다녀온 지리산 노고단 이야기입니다.
흘러간 옛 시간들을 소환하며 그날의 행복을 누려봅니다.















노고단은 높이 1,507m이고, 지리산국립공원 안에 있으며, 지리산지의 동서 방향으로 연장되는 
주능선의 서부를 이루는 봉우리이다. 천왕봉(1,915m), 반야봉(1,732m)과 더불어 3대 주봉이라고 
하며, 지리산은 3대 주봉을 중심으로 병풍처럼 펼쳐져 있다. 

남서쪽의 화엄사계곡을 따라 급경사로 된 코재(1,250m)에 오르면 노고단의 북서쪽으로 
완만한 경사를 이루는 주능선이 나타난다. 노고단이 포함된 지리산국립공원은 우리나라에서 
최초로 국립공원으로 지정되었으며, 넓은 면적의 산악형 국립공원이다.
 
노고단이라는 지명은 할미당에서 유래한 것으로 ‘할미’는 도교(道敎)의 국모신(國母神)인 
서술성모(西述聖母) 또는 선도성모(仙桃聖母)를 일컫는다. 통일 신라 시대까지 지리산의 
최고봉 천왕봉 기슭에 ‘할미’에게 산제를 드렸던 할미당이 있었는데, 고려 시대에 이곳으로 
옮겨져 지명이 한자어인 노고단으로 된 것이다. 조선 시대에는 현재의 노고단 위치에서 
서쪽으로 2㎞ 지점에 있는 종석대(鍾石臺, 1,361m) 기슭으로 할미당을 옮겨 산제를 드렸다.
 
동부의 천왕봉(天王峰, 1,915m)까지 45㎞에 이르는 주능선에는 
반야봉(1,732m)·토끼봉(1,538m)·명선봉(1,586m)·덕평봉(1,538m)·영신봉(1,690m)·
촛대봉(1,713m)·연하봉(1,710m)·제석봉(1,806m) 등 높이 1,500m 이상의 높은 봉들이 분포한다.

지질은 주로 선캄브리아기의 미그마타이트질편마암이거나 화강편마암이고, 토양은 북서부의 
완경사지가 20여㎝ 두께의 부식질양토이며 산허리와 산꼭대기 부분은 암쇄토이다. 완경사지는 
억새와 원추리꽃으로 덮인 초원인 데 반하여 산허리와 산꼭대기에는 철쭉·진달래 등의 관목이 자란다.
*다음백과에서 옮김




찬란한 빛/ 김영희 (2020.10.22.목)
]]> 찬란한빛e Tue, 06 Feb 2024 19:28:20 +0900 김호중소리길.....2024/1/8 https://www.feelpoem.com/bbs/board.php?bo_table=m46&amp;wr_id=2539 김호중소리길/연화지 김호중 성악가가수 출생1991년 10월 2일, 울산 소속사생각엔터테인먼트학력한양대학교 성악과 중퇴 경력2020.03.~ TV조선 '미스터트롯' TOP4수상2024.01. 제33회 서울가요대상 한류특별상사이트인스타그램, 트위터, 유튜브, 팬카페 김천시는 김천8경 중 하나인 연화지 일대 골목 환경을 개선하고 문화 예술이 살아 있는 관광특화거리'김호중 소리길'을 만들었습니다 현재 '김호중 소리길'에는 김천예술고등학교에서 교동 연화지까지 이어지는 약 100m 정도의 골목길에 벽화, 포토존, 갤러리 등 특색있고 다양한 조형물이 있어 한번쯤은 가볼만한길입니다]]> 아름다운Life Sun, 28 Jan 2024 03:51:56 +0900 김포공항에서 초지진·전등사·마니산... 60-5번 인천좌석버스로 강화도 당일치기 여행 https://www.feelpoem.com/bbs/board.php?bo_table=m46&amp;wr_id=2535 


박준규의 기차여행, 버스여행
김포공항에서 초지진·전등사·마니산... 관광버스 부럽지 않은 노선버스
한국일보 입력 2024.01.20 10:00 


60-5번 인천좌석버스로 강화도 당일치기 여행


강화 마니산 참성단. 김포공항에서 60-5번 인천좌석버스를 타고 마니산 입구 정류소에 내리면 
겨울 설산을 만끽하며 참성단과 정상(472.1m)까지 오를 수 있다. ⓒ박준규


강화도는 볼거리가 풍성한 보물섬이다. 서울에서 가깝지만 섬이 넓어 대중교통으로 여행하는 것은 
쉽지 않다. 목·금·토·일요일 운행하는 강화시티투어버스가 있지만 아쉽게도 1, 2월은 쉰다. 
강화도의 여러 관광 명소를 경유하는 버스노선을 검색했더니 다행히 방법이 있었다.


김포공항 출발 60-5번 인천좌석버스

강화는 행정구역상 인천광역시에 속하지만, 김포나 인천보다 서울에서 출발하는 버스를 이용하는 것이 
편리하다. 신촌에서 김포 3000번 광역버스(3,000원)을 타면 강화대교를 건너 강화터미널까지 바로 간다. 
그러나 이 버스로 갈 수 있는 관광지는 없다.

대안은 60-5번 인천좌석버스. 수도권전철 서해선, 서울지하철 5·9호선, 공항철도, 김포도시철도가 만나는 
김포공항에서 출발해 초지대교를 건너 강화터미널까지 가는 버스다. 요금은 광역버스의 반값인데 초지대교, 
강화루지, 전등사, 마니산을 경유하기 때문에 대중교통으로 강화도를 여행하려는 이들에게 안성맞춤이다.

이 노선은 오전 6시 50분부터 오후 10시 40분까지 40분~1시간 간격으로 평일 17회, 토·일·공휴일 14회 
운행한다. 교통카드 기준 기본료 1,550원에 거리에 따라 요금이 추가되는데, 관광지마다 내리고 타기를 
반복해도 1만1,000원 정도면 된다. 강화시티투어버스(1만5,000원)보다 싸다.


김포공항 국내선 10번 홈에서 출발하는 60-5번 인천좌석버스는 강화도의 여러 관광지를 거쳐 간다. 
ⓒ박준규


아픈 역사의 흔적 남아 있는 초지진

초지대교 정류장에 내려 10분 여 걸어가면 초지진에 닿는다. 조선 효종 7년(1656) 병자호란 이후 
서해안으로 침입하는 적을 막고자 안산에 있던 수군기지를 옮겨 설치한 요새다. 
고종 8년(1871) 신미양요 때 미국 로저스가 지휘하는 아세아 함대가 상륙전을 감행해 점령당하며 파괴됐고, 
4년 후인 1875년에는 강화해협을 불법 침입한 일본 군함과 치열한 전투를 벌인 곳이다. 운요호사건이라 
불리는 이 전투로 말미암아 이듬해 조일수호조규(강화도조약)가 체결되고 조선은 실질적으로 주권 상실의 
길로 접어든다. 초지진에는 실제 사용했던 홍이포를 전시해 놓았고, 진지 옆 소나무와 성벽에는 
포탄의 흔적이 그대로 남아 외세의 침략에 저항한 격전지였음을 증명하고 있다.


구한말 미국과 일본 군함의 상륙을 막아낸 초지진. 버스 정류소에서 걸어 10분 거리에 있다. ⓒ박준규


초지진에 조선 영조 때부터 사용했던 홍이포를 전시해 놓았다.화약과 포탄을 장전한 다음 
뒤쪽 구멍에 점화해 사격하는 포구장전식화포로 사정거리는 700m이다. ⓒ박준규


초지진 소나무에 신미양요와 운요호사건 당시의 포탄 흔적이 남아 있다. ⓒ박준규


짜릿한 질주 특별한 즐거움, 강화루지

다음 목적지는 강화루지. 버스정류장에 내리면 바로 강화루지 주차장이다. 관광곤돌라를 타고 우주선을 
연상케 하는 회전전망대에 올라 커피 한 잔으로 여유로움을 즐긴 뒤 무동력 바퀴 썰매 루지에 탑승한다.

직원에게 작동 방법을 배우고 안전교육을 받으면 손쉽게 방향을 조정하고 제동할 수 있다. 
코스는 밸리코스와 오션코스 2가지. 각 1.8km의 트랙은 경사가 완만해 보이지만, 360도 회전코스와 
구간마다 ‘익사이팅존’이 있어 짜릿함이 상상 이상이다. 유쾌, 상쾌, 통쾌한 기분에 세 번 정도는 타게 된다. 
요금은 1회 1만9,000원, 2회 3만1,000원, 3회 3만8,000원, 5회 5만 원이다.


길상산 자락의 강화루지. 출발지점까지는 케이블카를 타고 올라간다. ⓒ박준규


강화루지는 1.8km 두 개 코스를 운영한다. 급회전 구간에선 짜릿함이 배가된다. ⓒ박준규


자비의 전설 전해지는 전등사
전등사 역시 버스정류소에서 가깝다. 돌을 정성스레 쌓아올린 삼랑성을 지나면 고즈넉한 분위기의 사찰이 
등장한다. 1866년 병인양요 때 승려들이 정족산사고에 보관 중인 조선왕조실록과 서책을 토굴로 옮겨 
지켜냈던 호국사찰이다.

조선 중기의 건축양식인 대웅보전 처마 네 군데에 지붕을 떠받친 벌거벗은 여인상(나부상)이 있는데, 
자비를 베푼 도편수의 이야기가 전해진다. 불사에 참여한 도편수가 마을의 주모와 사랑에 빠졌다. 
공사를 마치고 혼인할 생각으로 모아둔 돈을 모두 맡겼는데, 여인은 홀연히 자취를 감추고 말았다. 
도편수는 욕심에 눈이 멀어 사랑을 배신한 여인을 찾아 나서는 대신 대웅보전 네 귀퉁이에 그 형상을 
새겼다. 부처님의 말씀을 들으며 잘못을 참회하고 올바르게 살아가라는 의미로 해석된다.


삼랑성 석문을 지나면 고즈넉한 전등사가 나타난다. ⓒ박준규


강화의 호국 역사와 함께한 전등사 전경. ⓒ박준규


전등사 대웅보전 귀퉁이의 여인상. 자비를 베푼 도편수의 사랑이야기가 전해진다. ⓒ박준규


단군왕검의 얼이 서린 영산, 마니산

강화도에서 가장 높은 마니산은 컨디션을 감안해 걷기를 권한다. 마니산입구 정류장에 내리면 바로 등산로 
초입이다. 한겨레얼체험관을 둘러보고 마니산 체험의숲에서 산림욕을 즐기는 것도 좋지만, 한민족의 얼이 
서린 영산이니 등산 욕심이 생긴다. 겨울철 등산로에는 기본적으로 눈이 깔려 있다. 
설산을 만끽하려면 스틱과 아이젠을 미리 챙겨야 한다.


마니산 정상부 참성단에 소사나무 한 그루가 뿌리를 내리고 있다. ⓒ박준규


마니산 정상 부근 나뭇가지마다 하얗게 눈꽃이 피어 있다. ⓒ박준규


정상까지 가는 탐방로는 2개 코스. 계단로는 왕복 4.8km로 짧지만 1004계단을 오르는 게 쉽지 않다. 
단군로 코스는 왕복 7.2km로 제법 길지만 걷기에는 무난하다. 1시간 30분에서 2시간가량 걸으면 정상 부근 
참성단에 도달한다. 옛 문헌에 단군왕검이 천제를 올렸다는 곳으로, 예전부터 전국에서 기(氣)가 가장 센 
곳으로 여겨지는 곳이기도 하다. 참성단은 예나 지금이나 변함없이 개천절에 제례를 올리고 
전국체육대회 때마다 칠선녀가 성화를 채화하는 성스러운 장소다. 마니산 입장료는 2,000원.


여행의 마무리는 강화풍물시장


60-5번 인천좌석버스 박형규 기사가 강화여객자동차터미널에 도착해 다음 운행을 준비하고 있다. ⓒ박준규


시끌벅적하게 좌판이 펼쳐진 강화풍물시장. ⓒ박준규


강화풍물시장 2층에는 강화 특산품 화문석을 파는 가게가 많다. ⓒ박준규


강화풍물시장의 바지락손칼국수. 해산물이 푸짐하게 들어 있다. ⓒ박준규


버스 종점인 강화여객자동차터미널은 시간이 멈춘 것 같은 레트로 여행지다.
장날(2·7일)마다 사람들로 북적이는 강화풍물시장이 근처에 있다. 
강화쌀, 사자발약쑥, 젓갈, 채소, 과일, 건어물 등 없는 것 빼고 다 있는 시장이다. 
2층에는 왕골로 만든 강화도 특산품 화문석이 즐비하고, 식당가에서는 밴댕이, 장어, 국수 등 
강화도의 다채로운 맛을 즐길 수 있다. 강화도 여행을 마무리하기 딱 좋은 곳이다.


박준규 대중교통여행 전문가 blog.naver.com/sakaman

글·사진
한국일보 트래블 '박준규의 여행'에서 옮김
찬란한 빛/ 김영희
]]> 찬란한빛e Sun, 21 Jan 2024 09:52:14 +0900 겨울 풍경·전통·맛집 ‘3박자’ 어우러진 경남 거창 https://www.feelpoem.com/bbs/board.php?bo_table=m46&amp;wr_id=2532 


수승대 물길에 ‘근심’ 비우고 정자선 ‘허기진 마음’ 채운다

[박경일기자의 여행]
문화일보 입력 2024-01-18 09:12
박경일 기자


에메랄드 보석을 떠올리게 하는 수승대 아래 구연소(龜淵沼)의 물색. 물가의 정자는 
거창 신씨 가문의 정자 ‘요수정(樂水亭)’이다. 요수란 이름은 논어의 ‘지자요수(知者樂水)’에서 따온 것이다.

■ 박경일기자의 여행 - 겨울 풍경·전통·맛집 ‘3박자’ 어우러진 경남 거창

퇴계가 바꿔준 이름 ‘수승대’
詩文·이름들 빈틈없이 빼곡
강물은 바닥 보일 만큼 투명

신권이 지은 정자‘요수정’엔
마루 중간 방 한 칸 지어넣어
장작 불 때워 몸 녹이는 공간

‘블루리본’ 받은 식당만 9곳
근사한 정자가 카페로 변신
오일장엔 가성비 순댓국골목

양식 진료실에 한옥 입원실
박물관 된 자생의원도 볼만
쇠퇴한 원도심엔 ‘문화거리’

거창=글·사진 박경일 전임기자 parking@munhwa.com

# 바위에 새겨진 250명의 이름

‘거창의 명소’라면 수승대다. 누구도 이견이 없다. 거창에서, 아니 거창을 포함한 경남 내륙을 통틀어도 
수승대에 견줄 만한 곳은 드물다. 수승대는 명승의 요소를 두루 다 갖추고 있다. 무엇 하나 빠질 게 없다. 
영락없는 거북 형상의 기이한 바위와 눈부신 옥빛 물색이 있고, 물가의 근사한 정자와 거기에 얽힌 
흥미로운 내력도 있다. 당대의 학자 퇴계가 이름을 고쳐 지었다는 이야기도 깃들어 있다. 
오죽하면 거창 신씨와 은진 임씨가 소송을 불사해가며 수승대를 가문의 뿌리로 삼고자 했을까.

수승대에는 온통 명사의 이름과 시문(詩文)으로 빽빽하다. 노트 반 장 공간도 남아있지 않았을 정도다. 
바위에 새긴 크고 작은 글씨에서 너도나도 이름을 새겨 남기려는 욕망이 드러난다. 높이 10m, 
면적 15평(50㎡)의 수승대 바위에 새긴 이름만 250개가 넘는다. 이 중 이름 석 자가 다 판독되는 건 150개쯤. 
대부분 지역을 기반으로 한 명사나 유지들이다. 누구나 다 아는 이른바 ‘전국구 명소’는 아니었다는 얘기다.

수승대 바위에 가장 많이 새겨진 이름이 거창 신씨다. 거창 신씨의 이름만 36개다. 
뒤이어 은진 임씨가 25명으로 뒤를 잇는다. 양 문중에서 수승대와의 인연을 주장하는 인물이 있다. 
거창 신씨는 요수 신권을, 은진 임씨는 갈천 임훈을 내세운다. 신권과 임훈은 사실, 처남과 매부 사이다.

신권은 조선 중종 때 거북바위를 암구대(巖龜臺)라 이름 짓고 주변에 정자 요수정과 서당 구연재를 지어 
자연을 벗하며 제자를 길렀다. 퇴계가 그를 보러오기로 했다가 급히 한양에 올라가느라 약속을 지키지 
못하고 대신 시 한 수를 적어 보낸 얘기는 유명하다. 퇴계는 그때까지 수송대였던 이름을 
‘어감이 좋지 않다’며 수승대로 바꿔 붙였다. ‘근심을 잊을 만큼 빼어나다’는 뜻이다.

# 명승의 주인을 놓고 벌인 분쟁

퇴계는 시에서 이렇게 썼다. 
“수승대란 대 이름을 새로 바꾸니…
뒷날 한 동이 술을 안고 가서, 큰 붓을 잡아 
구름 벼랑에 시를 쓰리라.” 

퇴계쯤 되는 당대의 석학이 그리 말하니, 수송대는 곧 수승대가 됐다. 퇴계가 그 이름을 거론하면서 
수승대는 일약 최고의 명소가 됐다. 그럴 만도 하겠다. 지금으로 치면 방탄소년단(BTS)쯤 되는 스타가 
관광 명소를 거론하며 이름을 지어주고 찬사를 보낸 격이었을 테니까.

신권은 퇴계의 서신에 감읍해 퇴계가 보내준 시를 바위에다 새겼지만, 한 살 아래였던 처남 임훈의 생각은 
좀 달랐던 듯하다. 아무리 당대의 대학자라고 해도 다녀간 적 없는 곳의 이름을 바꾼다는 것이 못마땅했던지 
좀 비딱해 보이는 내용의 화답 시를 지어 새겼다. 신권과 임훈이 새긴 시는 훗날 거창 신씨 가문과 은진 임씨 
가문이 수승대의 소유권을 둘러싸고 벌이는 분쟁의 씨앗이 됐다.

다툼이 시작된 게 16세기쯤이라니 분쟁은 자그마치 400년 넘게 이어졌다. 
두 가문은 수승대를 차지하기 위해 치열하게 싸웠다. 
먼저 임씨 문중이 ‘갈천 선생이 지팡이 짚고 나막신 끌고 노닐던 곳(葛川杖구之所)’이라 새겨진 글을 
‘수승대 소유의 근거’로 내세우자, 신씨 문중은 ‘요수 선생이 몸을 감추고 마음을 닦은 곳
(樂水愼先生藏修洞)’이라 글을 새겨 대응했다.

결국 1866년 보다 못한 현감이 나서서 거창 신씨 가문의 손을 들어줬는데도 분쟁은 끝나지 않았다. 
두 문중은 재산을 탕진하면서까지도 다툼을 계속했다. 그러다 일제강점기 토지조사사업 때 신씨 문중이 
소유 신고를 하지 않아 수승대가 국가하천에 편입되고 마는 사건이 일어났다. 은진 임씨 가문에서는 이를 
기회로 다시 이의를 제기해서 재판까지 갔다. 2년여의 재판 끝에 1931년 법원은 임씨 문중이 제기한 
‘수승대 소유권 확인 청구소송’을 증거불충분이란 이유로 기각했다. 
수승대의 거창 신씨 소유권을 재확인해준 최종 판결이었다.


거북의 형상을 빼닮은 바위 수승대. 바위 전체에 빈틈이 없을 정도로 이름과 시가 새겨져 있다.

# 수승대 경관을 보는 누각과 정자

수승대가 내로라하는 명승이니 앞다퉈 주변에 누각과 정자를 지었다. 정자를 짓기도 했지만 그늘이 
드리운 바위에 정자의 이름을 붙인 곳도 있고, 옛 선비가 노닐었다는 이야기 속 공간을 정자로 삼기도 했다.

수승대를 대표하는 정자는 단연 ‘요수정(樂水亭)’이다. 본래 거창 신씨 가문의 신권이 500여 년 전쯤 
수승대 쪽에다 지은 정자다. 요수란 ‘슬기로운 사람은 물을 좋아한다’는 뜻으로 논어의 ‘지자요수(知者樂水)’
에서 따온 것이다. 요수정은 임진왜란 때 불타고 그 뒤에 다시 물난리로 사라졌다가 200년쯤 전에 수승대 
건너편, 지금의 자리에 옮겨 세웠다. 정자는 사방을 마루로 두고 가운데 방 한 칸을 넣었다. 주변이 온통 
산지로 둘러싸인 거창에는 추운 겨울 때문인지, 불을 땔 수 있는 방을 둔 정자가 유독 많다.

앞으로는 수정같이 맑은 물이 굽이쳐 흐르고, 뒤로는 솔숲 사이로 불어오는 솔바람이 어우러지는 요수정 
위에 올라앉으면 온몸의 감각이 다 깨어나는 듯하다. 수정 같은 물빛을 보고, 바위를 타고 흐르는 물소리를 
듣고, 차가운 솔바람의 감촉을 느끼고, 겨울 숲의 냄새를 맡을 수 있다. 그야말로 총체적인 미감의 경험이다.

요수정 건너편에는 신권이 제자를 가르치던 구연서원이 있다. 서원 입구에 ‘관수루(觀水樓)’라 적은 현판을 
건 문루가 휘어 자란 나무를 기둥으로 삼아 장대하게 서 있다. 관수(觀水), ‘물을 본다’는 뜻이다. 
일찍이 맹자는 ‘물을 보는 데도 방법이 있다’고 했다. 맹자가 ‘봐야 한다’고 강조한 물의 덕목은 이런 것이다.
쉽게 포기하거나 중도에 그치지 않으며 웅덩이가 있다고 피해가지 않고 그곳을 다 채운 뒤에 앞으로 
나아간다. 맹자는 물이 가진 본성에서 학문하는 선비의 도리를 읽었다. 그 시절 선비들에게 자연은, 
삶의 원리를 가르치는 책이나 다름없었다.

고려 말 조선 초의 문신 이첨. 그가 정자에 올라 쓴 글 중에 이런 대목이 나온다. 
“(정자에 오르니) 정신을 넓히고 맑게 한 뒤에야 번거롭던 것이 간단해지고 
어지럽던 것이 안정되며 옹색하던 것이 통하고 막히던 것이 열린다.” 
높고 넓은 곳에 이르러 아득히 멀고 큰 것을 바라봄으로써 번잡하던 마음을 열고 가슴을 시원하게 
뚫어준다는 것이다. 그렇다면 그때나 지금이나 정자에 올라서 보고 느끼는 건 매한가지다.

옛 선비들이 이 물가에서 먹을 갈고 붓을 씻으며 술을 마시고 다시 학문의 길에 매진했다면, 
지금 수승대를 찾아온 이들은 바닥이 환히 들여다보이는 옥색 물빛 앞에서 감탄하며 돌아가서 
다시 시작된 일상을 살아낼 힘을 얻는 셈이다.


오도산 계곡 아래 계곡을 끼고 있는 정자 모현정. 앞마당에 수석처럼 바위를 놓았다.


# 멋진 경관으로 위세를 드러내다…거창의 정자

거창의 정자 중에서 손꼽히는 곳들을 골라보자. 우선 거창읍에는 건계정이 있다. 
건흥산 아래 천을 끼고 있는 중국 송나라 때 우리나라에 귀화한 성씨인 거창 장(章)씨 집안의 정자다. 
내력은 짧다. 1905년에 지어졌고 1970년에 고쳐 지었다. 건계란 정자 이름은 주돈이의 고향 ‘염계(濂溪)’와 
주자의 고향 ‘자양(紫陽)’에서 본뜬 이름이다. 거창 장씨의 조상이 중국 지린(吉林) 지역의 옛 이름인 
건주(建州)에서 건너왔으니 ‘후손이 선조의 고향을 잊지 않는다’는 뜻이란다. 
정자에는 용과 호랑이, 피리 부는 신선이 그려져 있다.

정자로 드는 입구에 장씨 문중에서 관리하는 식당이 있다. 거창 장씨 후손이 운영하는데, 
건계정이란 정자 이름 그대로 식당 상호로 쓴다. 토종닭백숙과 해물찜닭 등이 대표 메뉴다. 
이름만 빌려 쓸 뿐이긴 하지만, 그래도 울타리 안에 정자를 둔 격이어서 정자는 잘 관리되고 있다.

거창에서 안의로 가는 3번 국도 옆. 마리면 고학리 병항마을 입구의 용원정(龍原亭)은 거창의 정자 중에서도 
가장 젊은 축에 속한다. 1964년에 지어진 것이니 올해로 꼭 환갑이다. 용원정은 계곡을 끼고 있는 훌륭한 
풍경 속에서 ‘딱 맞는 자리’에 서 있다. 정자는 누구든 거기 무엇이든 짓고 싶었을 것 같은 자리에 있다.

오도산 계곡 아래 가조면 도리에는 모현정(慕賢亭)이 있다. 합천의 김굉필과 함양의 정여창이 딱 중간지점인 
이곳에서 만나 머물면서 김굉필의 동서 최숙량과 교유했는데, 정자는 최숙량을 추모하기 위해 후손들이 
지은 것이다. 1898년에 지은 것이니 그리 오래되지는 않았는데, 말갛게 세수한 듯 정갈한 풍모가 
인상적이다. 정자와 마당에 놓인 수석 같은 큰 바위가 주위 풍광과 근사하게 어우러진다.

모현정 앞으로는 계곡 물이 흐르는데 물길을 따라 올라가면 가조 8경(景) 중 제6경으로 꼽는 
‘수포대(水瀑臺)’가 있다. 계단 같은 너럭바위를 타고 맑은 물이 흘러내리는 곳이다. 
수포대를 지나면 오도산 등산코스와 연결되는데, 물소리가 따라오는 솔숲 길이 가볍게 산책하기 좋다.

북상면 농산리의 용암정(龍巖亭)과 모암정(帽岩亭)은 위천의 물가를 끼고 지어진 근사한 정자다. 용암정은 
천변의 거대한 바위 위에 올라앉아 있는 풍모가 당당하고, 모암정은 정자 안의 생동감 넘치는 단청과 용을 
새긴 들보 조각이 인상적이다. 모암정은 ‘민들레울’이라는 허브농원 겸 카페 안에 있다. 정자를 상업공간 
안에 두는 게 낯설지만, 정자가 잘 보존된 건 카페를 관리하는 주인이 정자를 잘 관리하고 있어서다.


개인 소유의 천변 숲에 지어진 정자 모암정. 허브농원카페 ‘민들레울’ 안에 있다.

# 겨울에도 뜨거운 곳…거창 오일장

거창시장은 상설시장 겸 오일장이다. 장날인 1, 6일이 되면 시장이 두 배가 넘게 커진다. 
장날마다 콩 자루가 터진 것처럼 시장통의 좌판이 와르르 도로로 쏟아져나온다.

거창시장은 규모가 제법 크다. 장날이면 거창읍 위천천 둔치의 주차장이 꽉찬다. 
‘격해도(隔海度)’라는 게 있다. 바다(海)에서 멀리 떨어진(隔) 정도(度)를 뜻한다. 
영남지역에서 격해도가 가장 높은 지역이 여기 거창이다. 바다가 먼 거창시장에 뜻밖에도 생선이 많다. 
작두로 썰어주는 꽝꽝 언 동태와 갈치, 민어, 조기 등을 펼쳐놓은 생선전이 몇 걸음에 하나씩이다.

거창시장에서 가장 이름난 곳은 순댓국 골목이다. 시장통 안에 골목을 따라 순댓국을 내는 식당이 줄 서듯 
늘어서 있다. 이곳은 피순대가 유명하다. 맛도 맛인데, 놀라운 건 가성비다. 순대부터 내장까지 골고루 
푸짐하게 넣어주는 순대모둠은 가격이 잘 안 믿길 정도다. 시장통의 순댓국이 보통 기름지고 무거운 법인데, 
여기는 맑은 국물에 깔끔한 맛이 인상적이다. 굳이 한 집을 꼽으라면 시장통의 신미국밥(055-943-8186)을 
추천하지만, 다른 식당들도 저마다 만만찮은 내공을 갖고 있다.

음식 얘기가 나온 김에 더 해보자. 편견인지 모르겠지만 경상도는 음식에 대한 기대가 그리 높지 않다. 
그런데 거창은 그렇지 않다. 국내 유일한 미식가이드북인 ‘블루리본서베이’는 맛있는 식당에 ‘블루리본’ 
평점을 부여하는데, 블루리본을 받은 거창의 식당이 9곳이다. 군 단위에서, 그것도 경상 지역에서 9곳이라면 
적잖은 숫자. 인접한 경북 성주나 고령의 경우는 블루리본 식당이 각각 3곳에 불과하다. 블루리본을 받은 
거창의 식당은 두서없다. 갈비찜을 내는 곳이 있는가 하면 양푼에 보리밥을 내는 식당도 있다. 
천연발효종으로 프레첼 등을 만드는 베이커리와 돌복숭아차를 내는 전통 찻집도 있다. 
지역을 대표하는 압도적인 메뉴는 없지만 다양한 요리를 내는 수준급 식당이 많다는 얘기다.

# 거창에서 맛본다…‘계절 다이닝’

거창에 간다면 꼭 추천해주고 싶은 맛집이 있다. 
이른바 ‘제철 다이닝’을 표방하며 지난 6월 문을 연 퓨전레스토랑 ‘가치’다. 
이른바 ‘파인다이닝’을 방불케 할 정도로 근사한 코스요리를 내는데, 요리의 구성이나 맛이 깜짝 놀랄 정도다.

메뉴는 코스요리 하나다. 수프와 아뮈즈 부슈로 시작해서 ‘육회 브리오슈’ ‘감태로 싼 고추다대기 밥’, 
들기름소스의 ‘거창한 국수’, 토마토소스를 얹은 ‘토란으로 속을 채운 가지’ ‘따뜻한 고기 온반’ 등으로 
이어지는 10개 코스다. 제철 음식을 앞세우는 곳이어서 매월 구성을 바꾼다. 이만한 음식을 거창에서 
맛볼 수 있다는 것도 놀라운데, 더 놀라운 건 2만 원이라는 가격이다.

‘가치’는 임봉철(37)·김민지(37) 부부가 12년 동안의 싱가포르 생활을 정리하고 돌아와 차렸다. 
부부 모두 국내 대학에서 조리를 전공했는데, 졸업 후 싱가포르로 건너가 남편 임 씨는 식품유통회사를 
다녔고, 아내 김 씨는 세계적인 리조트 마리나베이샌즈의 주방에서 요리를 했다. 
거창은 아내 김 씨의 고향. 오랜 꿈이었던 레스토랑 개업을 위해 귀국했다가 경남창조경제혁신센터가 
진행한 지역가치창출 공모사업의 지원을 받아 거창읍에 식당 문을 열었다.

거창에서 추천하는 식당 또 한 곳. 지역에서 맛집을 찾는 데는 요령이 있다. 
그중 하나가 그 지역 사람들에게 익숙하지 않은 음식을 내는 노포(老鋪)를 찾아가는 것이다. 
지역 주민들에게 익숙하지 않은 음식을 한다면 어지간한 솜씨가 아니고서는 버텨내기 힘들다. 
그러니 그런 식당이 오래 그 자리를 지키고 있다면 범상찮은 내공이 있는 집이라고 봐도 된다는 얘기다.

거창세무서 근처의 ‘풍전복집’이 딱 그런 곳이다. 
앞에서 ‘격해도’ 얘길 했듯이, 거창은 경남에서 바다로부터 가장 먼 산간 지역이다. 
이곳에서 30년 넘게 복요리 전문점을 운영하고 있다는 것만으로도 맛집임이 증명된다. 복맑은탕 가격이 
9000원. 반찬이 다양하게 나오는데 하나같이 단정하고 차분한 맛이어서 복탕의 맛을 살려준다.


거창읍의 옛 자생의원. 서양풍의 병원 건물에 입원실로 쓴 한옥이 덧대져 있다.

# 인문 없는 도시재생의 한계

거창읍에는 ‘옛 자생의원’이 있다. 
6·25전쟁 직후인 1954년 지어진 자생의원은 거창 지역 최초의 근대 의료시설이었다. 
서울대 의대 1회 졸업생이었던 성수현 원장이 군의관으로 참전했다가 부상으로 제대한 뒤 고향으로 
내려와 개원해 50년 넘게 운영했다. 자생의원은 2006년 문을 닫았고, 성 원장은 이태 뒤에 세상을 떴다.

자생의원은 거창 사람들이 공유하는 대표적인 ‘집단기억의 공간’이다. 문을 닫자마자 유족이 병원시설을 
기부하고, 거창군이 부지를 매입해 ‘거창근대의료박물관’으로 다듬어낸 이유다. 옛 자생의원은 최초의 
근대 의료시설이란 의미도 있지만, 건물 자체의 건축적 미감도 훌륭하다.

박물관에는 당시 사진과 의료기구 등을 전시해놓았는데, 눈길을 붙잡은 게 박물관 한쪽에 전시해놓은 
‘거창만령단’이다. 거창만령단은 거창 신씨 문중에서 대대로 ‘영약(靈藥)’으로 전승돼오던 약이다. 
200년쯤 전에 거창에서 한방의원을 운영하던 이가 눈병을 치료하러 온 스님을 1년 8개월 동안 치료해주고 
얻은 처방이 바로 ‘만령단 비방(秘方)’이었단다. 만령단 비방은 5대에 걸쳐 전해졌는데, 1917년에는
매약업자 제조허가를 얻어서 일본, 만주, 중국, 인도까지 수출되기도 했다. 
박물관에 전시된 건 만령단의 명맥이 끊기면서 후손이 기증한 자료다.

옛 자생의원 주변에는 ‘문화거리’가 있다. 한때 ‘거창의 명동’이란 불리던 옛 본정통인 원도심을 
복합공간으로 다듬어냈다는 곳이다. 기대를 한껏 품고 찾아갔지만, 가보니 실망스럽기 짝이 없다. 
믿기 어려운 건 도시재생사업을 한다면서 인문적 의미에 대해서는 관심이 전혀 없었다는 것이다. 
원도심 건축물의 내력이나 공간의 의미 등에 대한 최소한의 조사조차 하지 않은 건 거의 직무유기 수준이다. 
원도심에서 가장 오래된 가게가 어디고, 과거 원도심에 무엇이 있었는지, 골목 한쪽의 적산가옥이 어떻게 
여태 살아남았는지 아는 이가 없다. 삼육슈퍼도, 정우당도, 승리양복점도, 옥이수선집도 스토리가 없이 
간판만 있으니 거기를 찾아갈 이유가 있을 리 없다.

도시재생을 앞세워 타낸 예산은 ‘토목’에 다 썼다. 전신주를 없애고 전깃줄을 지중화했고 누더기 길을 다듬고 
밝은 색조의 간판을 내걸었다. 적잖은 예산을 들였지만 결과는 ‘거리 정비’ 수준에서 한 발짝도 벗어나지 
못했던 셈이다. 그랬으니 새로 말끔히 칠한 페인트 위에 금세 다시 먼지가 덮이고, 주변의 가게는 공실이 
늘어나고, 골목은 온통 불법주차 차량으로 어지러워진 건 당연한 일이다.

결론은 거창 관광안내지도에 ‘문화거리’가 있다면, 굳이 가볼 이유는 없다는 것. 딱 한 곳, 
옛 자생의원만 빼고. 아, 한마디 더 붙이자면 
문화거리는 본래 ‘창조거리’였다. 박근혜 정부 시절 ‘창조경제’에 발맞춘 작명이었다. 
분명한 건 창조거리의 ‘창조’도, 문화거리의 ‘문화’도 거창 원도심에는 없다는 것이다.



■ 수승대의 돌거북 세 마리

수승대 인근 마을에는 ‘수승대 부근에 돌거북 세 마리가 나타나면 거창을 천년 먹여 살린다’는 얘기가 
전해진다. 수승대에는 두 마리 돌거북이 있는데, 한 마리 거북이는 구연암으로도 불리는 수승대고, 
또 한 마리는 구연서원의 문루인 관수루가 딛고 올라선 암반이었다. 그런데 지난해 여름, 집중호우 직후 
요수정 맞은편 천변에 거북 형상의 바위 하나가 나타났다. 
이로써 ‘돌거북 세 마리’가 완성됐다는 게 호사가들의 설명이다.

박경일 전임기자 parking@munhwa.com


박경일 기자
문화일보 문화부 / 전임기자

*글 사진: 문화일보 트래블에서 옮김: 찬란한 빛/김영희


▲ 수승대 관광지에서..2022.8.17.수. 

윌리엄 셰익스피어 (William Shakespeare)
"이 세상은 하나의 무대요, 
모든 인간은 제각각 맡은 역할을 위해 
등장했다가 퇴장해버리는 배우에 지나지 않죠."
-뜻대로 하세요의 대사중-
]]> 찬란한빛e Thu, 18 Jan 2024 15:49:25 +0900 연인산(1,068m)....2024/1/2 https://www.feelpoem.com/bbs/board.php?bo_table=m46&amp;wr_id=2530 연인산(1,068m) 사랑과 소망이 이루어지는 곳이라는 연인산은 서울 근교에 위치한 도립공원으로 아름다운 비경과 명소들이 많다. 2005년 10월 21일 경기도에서 2번째 도립공원으로 지정되었다. 지정 면적은 37.445㎢이다. 2010년부터 경기도에서 출자한 공익재단법인인 경기농림진흥재단에 위탁하여 관리하고 있다 연인산에는 길수라는 청년과 소정이라는 처녀의 사랑 이야기가 전해지지만, 이 산은 근래 화전민들의 애환을 간직한 채 가시덤불로 덮여 있던 이름 없는 산이었다. 1999년 3월 15일 가평군 지명위원회에서 지명 공모를 통해 산을 찾는 모든 사람들이 옛날의 길수와 소정처럼 사랑과 우정을 나누기를 기원하는 의미에서 연인산이라 이름 지었다. 연인산 명칭은 2017년 3월 26일 국가지명위원회에서 공식지명으로 확정되었다. 연인산도립공원은 동쪽으로 장수봉, 서쪽으로 우정봉, 남쪽으로 매봉과 칼봉이 연인산에서 뻗은 산줄기에 걸쳐 있다. 연인산은 가평 8경 가운데 제3경으로 꼽히는 용추구곡(龍湫九谷)의 발원지가 되는 최고봉이다. 연인산 주변으로는 해발고도가 700m 이상인 산들이 연속적으로 이어지면서 동쪽이 트인 말발굽 모양의 지형을 형성하였으며, 그 사이에 용추구곡이 자리한다. 칼봉 동쪽에 형성된 용추구곡은 하천이 굽이 굽이 흐르는 아름다운 절경을 만들어내며 생태계의 보전상태가 양호하다. 용추폭포에서 와룡추, 무송암, 탁령뇌, 고실탄, 일사대, 추월담, 청풍협, 귀유연, 농완개 등 아홉 곳의 비경을 간직하고 있다.(다음백과) 코스:마일리 국수 -우정고개(전패고개) - 우정능선 - 우정봉 -정상 (약12km/5시간) 눈이 많아 정상 못가고 우정봉까지]]> 아름다운Life Mon, 15 Jan 2024 04:06:51 +0900 청룡의 기운 제대로 받을 수 있는 곳은?...용과 관련된 나들이 명소 https://www.feelpoem.com/bbs/board.php?bo_table=m46&amp;wr_id=2529 


이런 여행
회룡포·용마산·용궁사... 청룡의 기운 제대로 받을 수 있는 곳은?
최흥수 기자  한국일보 입력 2024.01.02 17:00       



용과 관련된 나들이 명소



내성천 물줄기가 350도 휘감은 예천 회룡포는 마치 용틀임하는 형상에 비유된다. 한국관광공사 제공


상상의 동물 용은 수많은 신화 설화 전설에 등장한다. 전국에 용과 관련한 지명이 셀 수 없이 많다. 
청룡의 해, 용 같은 힘과 기운으로 새롭게 출발하자는 다짐이 넘친다. 
한국관광공사와 서울관광재단이 추천하는 갑진년에 가볼 만한 명소를 소개한다.

경북 예천 용궁면은 지명대로 용의 고장이다. 내성천이 낙동강에 합류하기 전 크게 휘돌며 형성된 
회룡포마을이 상징적이다. ‘육지 속의 섬’이라 불리는 회룡포가 한눈에 담기는 전망대(회룡대)가 
위치한 곳은 비룡산, 가는 길에 용왕각과 용바위도 있다. 전망대에 서면 강물이 350도 마을을 감싸며 
흐르는 모습이 환상적이다. 회룡포마을에 들어가려면 뿅뿅다리를 건넌다. 공사장에 쓰는 철판다리로 
구멍이 숭숭 뚫렸다. 제방과 마을로 이어지는 산책로가 고즈넉하기 그지없다.


용봉산은 바위 봉우리가 용과 봉황에 비유되는 곳이다. 사진은 용봉산 솟대바위. 한국관광공사 제공


충남 홍성의 용봉산(381m)은 바위 봉우리가 거침없이 나아가는 용과 상서로운 봉황의 머리를 닮았다는 
곳이다. 용봉사와 악귀봉, 노적봉, 정상 등을 두루 거치면 2시간 30분가량 걸린다. 용봉사 지장전 뒤로 
난 길로 조금 올라가면 약 4m 높이의 신경리 마애여래입상이 나타나고, 악귀봉 가는 길에는 삽살개바위, 
두꺼비바위, 물개바위 등이 있다. 노적봉에서 정상으로 가는 길에선 바위틈에 뿌리 내리고 누운 듯 
자라는 소나무, 행운바위와 솟대바위 등을 지난다. 정상 표석 주변에선 병풍바위와 악귀봉, 노적봉까지 
이어지는 능선이 한눈에 들어온다.


바닷가 암반에 지어진 부산 해동용궁사는 연중 관광객의 발길이 이어지는 해돋이 명소다. 한국관광공사 제공


고흥 미르마루길 용바위 위에 용 조형물이 설치돼 있다. 한국관광공사 제공


부산 해동용궁사는 바닷가 바위 지대에 얹힌 사찰이다. 새해 첫날은 물론 사시사철 일출을 보려는 발길이 
끊이지 않는 해돋이 명소다. 용 머리를 닮았다는 용두암을 비롯해 사찰 곳곳의 전각과 조각상을 이으면 
꿈틀거리는 용의 모습이 그려진다. 바다를 내려다보며 은은한 미소를 짓는 해수관음대불은 사찰의 백미다. 
오전 4시 30분부터 오후 7시까지 개방하고 입장료는 없다.

전남 고흥 용암마을에는 영남용바위가 있다. 먼 옛날 두 마리 용이 서로 먼저 승천해 여의주를 얻으려고 
싸움을 벌였다는 전설을 간직한 곳이다. 마을 주민의 도움으로 싸움에서 이긴 용이 마을 앞 바위를 디딘 채 
승천했는데, 그 흔적이 바로 영남용바위다. 이곳부터 고흥우주발사전망대까지 해안 탐방로 ‘미르마루길’이 
조성돼 있다. 길이 약 4km로 기암절벽과 몽돌해변, 탁 트인 바다를 두루 감상할 수 있는 길이다.

서울에도 용의 기운을 받을 수 있는 명소가 많다. 중랑구 용마산은 대표적인 조망 명소다. 
한강 주변 서울 도심의 화려한 풍경과 성벽처럼 도심을 감싼 북한산 능선까지 두루 감상할 수 있는 
곳이다. 용마산에는 아기장수를 기다리던 용마 설화가 전해진다. 산 정상으로 가는 가장 빠른 길은 
중곡동 뻥튀기공원에서 시작한다. 팔각정을 지나 정상 아래 덱 전망대에서 멋진 해돋이를 조망할 수 있다.


해가 뜰 무렵 용마산에서 본 서울 동부 도심 풍경. 서울관광재단 제공


양천구의 용왕산 역시 해맞이 명소다. 옛 지도에는 엄지산으로 기록되어 있는데, 아랫마을 어느 노인이 
용으로 변신한 뒤 왕이 되려는 것을 알고 임금이 화살로 죽인 후 용왕산이라 불렸다고 한다. 
해발 78m의 낮은 산으로 염창역에서 출발해 정상까지 걸어서 30분이면 충분하다.

동작구 용양봉저정은 일몰이 아름다운 곳이다. 북쪽으로 높은 산봉우리가 펼쳐지고 동쪽에서 한강이 
흘러드는 지세가 용이 머리를 쳐들고 봉황이 날아오르는 것 같다고 해서 붙여진 지명으로 조선 정조가 
직접 지었다. 아버지 사도세자 능에 참배하러 갈 때 배다리를 설치해 한강을 건넌 후 잠시 휴식하던 
곳이었다. 용양봉저정에서는 한강대교와 노들섬이 발아래 펼쳐진다. 정조가 보았던 산세 대신 
지금은 고층 빌딩이 숲을 이뤘다. 노을이 지면 용산과 여의도 일대 야경이 화려하게 펼쳐진다.


동작구 용양봉저정공원에서 본 일몰과 야경. 서울관광재단 제공


용산구 용리단길 골목에는 이색적인 음식점과 카페가 여럿 들어서 있다. 서울관광재단 제공


신용산역부터 삼각지역으로 이어지는 골목은 ‘용리단길’로 불린다. 골목마다 이색적인 음식점과 
카페가 들어서며 소위 ‘힙플레이스’로 떠올랐다. 수많은 음식점 중 터줏대감은 베트남 음식점 ‘효뜨’. 
사골과 양지로 12시간 이상 끓인 소고기 국물에 푸짐한 해산물과 동남아의 향신료를 가미한 쌀국수, 
돼지고기를 장시간 우려 얼큰하고 시원한 국밥 등이 인기 메뉴다.

관악구 청룡산 인근의 샤로수길도 젊은 세대가 많이 찾는 명소다. 서울대입구역 2번 출구에서 
낙성대역 방향으로 이어지는 골목으로, 서울대의 상징인 '샤' 조형물에서 이름을 땄다. 일본 라면 전문점 
‘멘쇼우라멘’, 품격 있는 인테리어와 조명으로 분위기를 살린 ‘황홀경’ 카페 등이 입소문을 타고 있다.


글·사진 한국일보 최흥수 기자 choissoo@hankookilbo.com
한국일보 트래블에서 옮김: 찬란한 빛/김영희
]]> 찬란한빛e Tue, 02 Jan 2024 18:38:34 +0900 철따라 길따라 쌓은 추억… 돌아봐도, 다시봐도, 또 보고 싶구나 https://www.feelpoem.com/bbs/board.php?bo_table=m46&amp;wr_id=2526 


철따라 길따라 쌓은 추억… 돌아봐도, 다시봐도, 또 보고 싶구나

[박경일기자의 여행]
문화일보 입력 2023-12-28 09:10 
박경일 기자


오지의 전설로 불리는 ‘마장터’로 가는 길. 
마을이 지워진 자리에 심어진 낙엽송만 하늘을 찌를 듯 자라고 있다.


■ 박경일기자의 여행 - 올해의 여행 BEST 5

한 해를 또 보내는 세밑입니다. 지난 1년 동안 CULTURE&LIFE는 여러 곳을 다녀왔습니다. 
올해 다녀온 여행지 중에서 다섯 곳을 가려 뽑았습니다. 영웅담에 가려져 있던 장쾌한 전망의 명소도, 
1700년 전 소망을 불상으로 깎아놓은 곳도, 한때 전설이었던 첩첩산중의 오지마을의 자취도 있습니다. 
길게 이어진 열도(列島)에 놓인 다리를 딛고 섬을 건너다니기도 했고, 35년의 시간을 뒤로하고 문을 닫는 
온천 콘도미니엄에도 갔습니다. 돌이켜보면 크고 이름난 곳보다, 작거나 숨겨진 곳을 주로 찾아다닌 
여정이었습니다. 한 해의 끝에서 그동안 다녀온 곳들을 되돌아봤습니다. 그사이에 어떤 곳에는 새로 길이 
났고, 어떤 곳은 명소가 됐으며, 또 어떤 곳은 사라졌습니다. 어떤 것도 제자리에 머물러 있지 않습니다. 
여행은 그 시간의 단면을 붙잡아 추억으로 만드는 일이 아닐까요. 독자분들도 한 해 마무리를 앞두고 
지난 1년간 다녀온 여행 중‘베스트5’를 꺼내보시는 건 어떻겠습니까.

1. 마장터 가는 길

쭉쭉 뻗은 낙엽송의 숨결
오지서 찾은 ‘초록의 미로’

신록이 녹음으로 바뀌어 가는 6월, ‘마장터’를 다녀왔다. 마장터는 진부령과 미시령 사이 대간령(大間嶺) 
고개 너머에 있다. 마장(馬場)이란 ‘말을 사고팔던 장’을 말하니, 마장터란 그런 장터가 있었던 터를 뜻한다. 
산간 오지에 푹 파묻힌 마을이라 장터가 있었다는 사실조차 믿기지 않는 곳이다. 
마장터는 한 세대 전쯤 오지를 찾아다니던 이들 사이에서 ‘전설’로 남아 있는 곳이다.

예나 지금이나 마장터는 오지다. 
수도권에서 미시령 들머리인 강원 인제의 ‘박달나무 쉼터’까지는 차로 두세 시간 남짓. 거기서 바삐 걸으면 
1시간 만에 마장터에 닿는다. 과거 한나절 넘게 걸리던 시간이 ‘편도 3시간 거리’로 가까워졌지만, 마장터는 
여전히 오지다. 오로지 거기를 목적지로 삼아야 갈 수 있는 곳이어서 그렇다. 
물리적 거리가 멀어서가 아니라, 거기 가겠다고 온전히 마음을 내어야만 갈 수 있어서 아직도 오지다.

마장터의 6월은 온통 초록이었다. 마을이 있던 자리에는 키 큰 낙엽송들이 무성하게 자라 마치 미로를 
만들어놓은 듯했고, 숲 속의 투막집 옆으로 흘러내리는 맑은 계곡물은 바닥이 환하게 비쳤다. 아쉬웠던 건 
마장터의 집들이 사라져 가고 있다는 것이었다. 사람 손이 닿지 않은 집들은 쓰러져 가고 있었고, 그나마 
온전한 세 채의 집은 집주인이 일찌감치 산 아래로 내려가서 주말에나 별장처럼 쓰고 있었다.

마장터의 전설 중의 전설은 마장터에서만 44년을 살았던 약초꾼 정준기(81) 씨였다. 그가 살던 투막집은 
비어 있었다. 마장터를 떠난 그를 수소문 끝에 찾았다. 2년여 전쯤 ‘몸이 따라주지 않아서’ 산에서 내려와 
속초에 정착했다고 했다. 초여름 밤에 속초의 한 서민아파트 마당에서 우두커니 나와 앉아 있던 그와 
얘기를 나누며 추억을 뒤적였다. 한 해의 끝에 속초에서 겨울을 나고 있는 정 씨에게 안부를 묻자 
‘아직은 건강하다’며 웃었다.

정 씨가 살던 투막집 흙 담벼락에는 달력을 잘라 노트처럼 만든 메모지와 줄에 매단 볼펜이 있었다. 
정 씨가 외출한 사이에 집에 다녀가는 이들이 여기에 용건을 남겼다. 그가 마장터를 떠난 뒤에도 메모지에는 
추억을 떠올린 이들의 안부가 쌓이고 있었다. 최근 마산봉에서 새이령을 넘고 마장터를 건너는 비박 산행을 
다녀온 이가 말했다. “마장터는 지금 설국(雪國)이에요.”


월출산 마애불좌상. 지난 9월 여기까지 바로 오를 수 있는 탐방코스가 새로 놓였다.

2. 영암 월출산

액자 같은 바위에 ‘마애불좌상’
월대서 굽어보는 입체적 풍경

월출산이 숨겨놓은 두 곳을 찾았다. 그중 한 곳이 월출산 주지봉 아래 ‘월대(月臺)’다. 
월대는 월출산의 발등쯤에 앉아 너른 들을 바라보는 자리인데, 영암에 갈 때마다 숨어 있는 공간을 
하나씩 꺼내 보여주곤 했던 마을활동가 김창오 씨가 ‘꼭 가봐야 하는 곳’이라고 소매를 끌어 다녀왔다.

구림마을의 옛서당을 복원한 문산재 뒤에 대암이라는 큰 바위가 있는데 그 위에 공깃돌처럼 올려진 바위가 
월대다. 그리 높지 않지만 월대 위에 오르면 영암 들녘의 풍경이 파노라마처럼 펼쳐진다. 월대의 경관적 
미덕은 ‘풍경과 멀지 않다’는 것. 월출산의 더 높은 암봉에는 더 넓은 시야의 풍경이 있지만, 경관이 주는 
감동은 월대만 못하다. 비유하자면 월대가 보여주는 풍경은 ‘질감이 살아있는 저공비행’의 느낌이다. 
산정에서의 시선이 납작한 2차원의 느낌이라면, 월대에서 내려다보는 영암의 들녘과 그 너머의 영산강 
풍경은 3차원의 입체감을 가졌다. 산 아래 구림리 죽정마을에서 오르면 걸어서 20분쯤, 
뒷짐 지고 유유자적한다 해도 30분이 채 안 걸린다는 점도 매력적이다.

월출산 구정봉 아래 비밀스러운 공간에 월출산마애불좌상이 있다. 월출산이 숨겨놓은 두 번째 공간이다. 
월출산마애불좌상은 액자처럼 걸쳐진 바위에 새겨 마치 허공에 떠서 가부좌를 틀고 있는 듯한 모습이다. 
마애불을 아는 이들이 적은 건, 구정봉을 찍고 내려갔다가 고스란히 되돌아 올라와야 하는 내리막길 끝에 
있어서다. 월출산에 올랐어도 마애불좌상을 보고 온 사람은 드문 이유다.

기사가 나가고 6개월쯤 뒤인 지난 9월에 월출산 국립공원사무소와 영암군은 구정봉을 거치지 않고 
대동저수지에서 곧바로 마애불상으로 오르는 탐방코스를 개통했다. 탐방코스에 붙여진 이름이 ‘하늘 아래 
첫 부처길’이다. 물소리를 들으며 동백숲 사이로 난 산길을 쉬엄쉬엄 오르면 편도 2시간쯤 걸리는 길이다.

영암에 갈 때마다 느끼는 게 일본으로 건너가 한자와 유교를 전했다는 왕인박사를 기린다며 고증 없이 마구 
가져다 붙인 이야기의 폐해다. 왕인을 앞세우느라 확인된 역사적 사실과 그 자리에 있던 인물들까지 죄다 
가리고 지워버렸다. 도선국사 탄생지가 왕인박사 탄생지로 둔갑했고, 마을의 서당이었던 문산재는 
‘왕인박사가 공부하던 곳’으로 바뀌었다.


완도 수효사에 있는 침향 보러 가는 길에 오른 봉황산. 
물고기 지느러미 같은 암릉과 바위에 뚫린 구멍이 인상적인 곳이다.

3. 완도 침향

수효사 삼존불의 은은한 향기
미륵 도래 간절한 소망 묻어나

전남 완도에 딸린 작은 섬, 고금도 가는 길 내내 가슴이 두근거렸다. 고금도에는 작은 절집 수효사가 있다. 
그 절에 ‘침향(沈香)’으로 깎은 불상이 있다고 했다. 침향은 통일신라 말부터 고려 말까지 백성들이 갯벌에다 
묻었던 향나무를 말한다. 왜구의 노략질과 탐관오리의 학정에 시달리던 백성들은 미륵의 도래를 기다리며 
간절한 소망으로 향나무를 묻었다. 도탄에 빠진 백성들은 갯벌에 묻은 나무가 1000년이 지나 떠오르면, 
미륵이 나타나 구원해줄 것이라 믿었다. 간절한 소망으로 묻었다가 1000년 뒤에 떠오른 향나무는 
강철같이 단단해지고 은은한 향이 어린다는데, 그게 바로 침향이다.

침향은 지금껏 한 번도 발견된 적이 없었다. 향나무를 묻은 사실과 향나무를 묻는 의식에 참여한 이들의
이름을 적은 비석인 매향비(埋香碑)는 전국에서 열다섯 개쯤 발견됐는데, 침향이 실물로 확인된 경우는 
한 번도 없었다. 그런데 침향으로 깎은 불상이 있다는 믿기지 않는 얘기를 들었다. 
수효사 가는 길이 기대로 한껏 부풀었던 이유다.

수효사 극락보전에는 1700년 전 갯벌에 묻은 녹나무를 건져내 깎았다는 삼존불이 모셔져 있었다. 
그게 침향인지는 명확하지 않지만, 가능성은 크다. 주불인 미륵불과 양옆에 아미타불, 약사불은 갯벌에서 
꺼낸 녹나무로 만든 것이다. 가장 궁금했던 건 침향에서 난다는 은은한 향기였다. 서늘한 법당 마루에 
미륵불이 푸른 눈썹으로 앉아 있었다. 처음 그 앞에 앉았을 때는 화창한 봄날이었다. 기대했던 것보다 
향이 옅었다. 수효사 주지성일 스님은 “맑은 날보다 흐리거나 비 오는 날에 향이 더 짙다”고 했다. 
가을에 수효사를 다시 찾았을 때는 흐린 날이었고, 과연 스님 말대로 불상이 뿜어내는 향이 훨씬 더 짙었다. 
그 향기만으로 수효사를 찾은 보람이 느껴졌을 정도였다.

기사가 나간 직후 완도군은 수효사 침향불상을 완도군 향토문화유산 유형 문화재로 지정, 고시했다. 
침향으로 조성한 불상이 매향 의식을 연구하는 데 중요한 자료이며 지역의 역사문화관광 자원으로도 
높은 가치가 있다고 평가했다. 불상이 된 나무가 과연 침향이 맞는지는 명확하지 않다. 침향이 아니라 해도 
수효사 법당의 삼존불은 나무가 지나온 오래된 시간에 새겨놓은 소망과 기원임이 분명하다.


고군산열도의 명도에서 초록의 구릉을 넘어가는 모습.

4. 고군산열도 트레킹

징검다리처럼 섬 딛고 걷는 길
지금보다 미래 더 기대되는 곳

눈썹 모양으로 길게 동서로 늘어선 고군산군도의 바깥 섬을 고군산열도라 부른다. 
고군산열도의 다섯 개 섬, 그러니까 방축도, 광대도, 명도, 보농도, 말도에 섬과 섬을 잇는 보행교를 놓아 
한 두름에 꿰는 길을 만들고 있다. 총연장 14㎞에 달하는 이른바 ‘명품 트레킹 코스’다. 지난 2015년 공사가 
시작돼 2021년 개통을 목표로 삼았으나 이제야 방축도와 광대도, 그리고 명도, 보농도, 말도에 보행교 3개를 
완성했다. 설계변경과 공사비 증액 요구 등이 맞물리면서 공사가 늦어진 탓이다. 
아직 연결되지 않은 광대도와 명도 사이 477m 구간의 다리는 내년에나 놓일 예정이다.

완성된 보행교에도 문제가 있다. 명도∼보농도 보행교는 2001년에 놓았는데, 2년째 정식 개통이 미뤄지고 
있다. 보행교 4개를 다 놓은 뒤에 트레킹 코스를 개통하기 위해 정식 개통을 늦추는가 했는데, 뒤늦게 
안전문제 때문이란 게 드러났다. 기왕에 완공한 보행교의 접속도로 공사가 미뤄지고 주변을 트레킹 코스로 
다듬지 않았던 것도 다 이런 이유 때문이었다. 
수백억 원을 써서 다리를 만들어놓고도 활용하지 못하고 있는 셈이다.

명도∼보농도 보행교는 길이 410m에 달하는 다리 상판을 34개의 강철 케이블이 붙들고 있는데, 바람 불 때 
케이블이 강하게 진동하는 이른바 ‘공진’ 현상이 나타났다는 것. 케이블을 밧줄로 묶는 임시보강공사를 
했는데도 밧줄이 해지거나 끊어지는 바람에 안전에 의문이 제기됐다. 다리 자체는 초당 57m의 풍속에도 
견딜 수 있도록 설계됐지만, 공진현상 등에 대한 대비나 검사는 없었다. 
이에 따라 군산시는 추경예산을 확보해 안전연구용역을 실시하고 있다.

늦어지는 공사에다 완공된 다리의 안전문제까지 겹치면서 ‘명품’이란 수식어가 무색해졌지만 그럼에도 
섬을 징검다리처럼 딛고 걷는 길은 충분히 근사하다. 개통이 미뤄진 보농도∼명도 구간을 빼고도, 
방축도∼광대도, 보농도∼말도 보행교 구간은 지금도 이용할 수 있다. 정부가 보행교로 연결되는 다섯 개 
섬을 울릉도, 거문도, 백령도, 흑산도와 함께 ‘가고 싶은 K-관광섬’으로 키워보겠다고 나선만큼, 
자연경관뿐만 아니라 체험 등 다채로운 콘텐츠가 더해질 것으로 보인다. 그렇다면 앞으로 몇 번이고 
더 갈 기회가 있으리라. 고군산열도야말로 과거보다 지금이, 지금보다 미래가 더 기대되는 곳이다.


백암산 자락에 들어선 백암온천 전경.

5. 백암온천

쇠락해가고 있는 백암온천
고객들과의 추억 이어가길

연말에 35년 만에 문을 닫는 한화콘도 백암온천을 찾아갔다. 한화콘도에서 시작한 취재가 백암온천으로 
자연스럽게 옮아갔는데, 백암온천의 근대 이후 자료가 없었다. 한때 ‘대한민국 최고의 온천’으로 꼽힌 
곳인데도 기본적인 현황조차 정리해둔 게 없었다. 어떻게 이럴 수 있을까. 관리와 기록의 부실은 도대체 
믿기지 않을 정도였다. 주민들의 기억을 더듬고, 가는 곳마다 묻고 또 물어서 이야기 조각을 주워 모았다.

그러다 정돌만(72) 후포역사연구회장을 만났다. 그에게서 2004년 일본에서 출간된
‘한국 온천 이야기(韓國溫泉物語)’란 책을 건네받았다. 일본의 입시학원 교사 출신인 일본인 
다케쿠니 소모야스(竹國友康)가 한국을 여행하며 온천의 역사를 기록한 책이다. 책에는 직접 취재한 
우리나라 온천 얘기가 정리돼 있는데, 백암온천의 근대부터 현대까지의 변화도 간략하게 소개돼 있었다.

해방 이후 백암온천은 황씨 성을 가진 한 집안의 가업처럼 이어졌다. 일제강점기 백암온천은 조선인이 
운영하던 온천과 일본인이 운영하는 온천, 두 개가 있었다. 한국인 박재환이 운영하는 온천은 초가지붕에 
부지는 9평쯤 됐고, 남녀 각 1평 반쯤 크기의 온천탕이 있었다. 
일본인 야자쿠 요코사쿠가 운영하는 온천은 함석지붕에 부지는 30평쯤 됐고, 3평 크기의 온천탕이 있었다.

조선인과 일본인이 운영하던 온천은 지금의 백암스프링스호텔 자리에 있었다. 백암스프링스호텔은 
1930년 백암여관으로 문을 열었다가 1982년 백천 호텔로 이름을 바꿨고, 1998년 온천호텔을 새로 건축해 
지금의 백암스프링스호텔이 됐다. 백암스프링스호텔의 황학성(64) 대표는 해방 직후 백암온천을 불하받은 
황씨 집안의 6남매 중 막내다. 젊어서 홀리데이인, 베스트웨스턴 등 유명 해외체인 호텔의 한국법인 대표를 
맡기도 했던 호텔 전문가인 그는 쇠락해가고 있는 백암온천으로 돌아와 호텔을 짓고 가업을 잇듯 
백암온천을 지키고 있다.

한화콘도 백암이 연말에 문을 닫고, 몇 개 남지 않은 백암온천의 호텔도 코앞으로 다가온 임대계약 만료 
이후 계속 운영할 수 있을지 불투명한 상황이지만 황 대표는 “호텔을 끝까지 지키겠다”고 했다. 
백암스프링스호텔 곳곳에서 그런 마음을 느낄 수 있었다.

■ 善해지는 길

아름다운 풍경을 발견하거나 흥미진진한 이야기와 마주칠 때면 들려줄 무용담에 대한 기대로 가슴이 
두근거렸다. 그곳의 이야기를 어떻게 들려줄까. 가장 매끄러운 동선은 또 어떻게 짜야 할까. 매번 
풍경 앞에서 오래 걸었다. 카메라를 내려놓지 못하고, 문장을 떠올리고 지도를 뒤적였다. 
돌이켜보면 위로를 위한 일이었다. 풍경과 이야기에서 우리는 위로받는다. 위로는 사람을 선하게 만든다. 
여행이란 종래에 사람을 선하게 만들어주는 일이라고, 나는 믿는다.

박경일 전임기자 parking@munhwa.com


박경일 기자
문화일보 문화부 / 전임기자

*글 사진: 문화일보 트래블에서 옮김: 찬란한 빛/김영희


'동행'
함께 해서 행복했습니다.

연말연시 더욱 행복하고 기쁜 일이 가득하시길 바라며
2024(갑진년) 새해에도 좋은 기운이 충만한 한해가 되시길 기원합니다.



'새해 복 많이 받으십시오'
]]> 찬란한빛e Fri, 29 Dec 2023 17:50:34 +0900 ‘운조루 고택’의 뒤주, 천은사 ‘상생의 길’… 한겨울에도 구례는 따뜻했다 https://www.feelpoem.com/bbs/board.php?bo_table=m46&amp;wr_id=2525 


‘운조루 고택’의 뒤주, 천은사 ‘상생의 길’… 한겨울에도 구례는 따뜻했다
조선일보 박근희 기자 업데이트 2023.12.24. 10:48


'타인능해(他人能解)'라 쓰인 전남 구례 오미마을 '구례 운조루 고택' 종가의 쌀 뒤주는 이웃 사랑을 실천한 
'노블레스 오블리주'의 상징이다. 대문 앞 뒤주는 탐방객의 이해를 돕기 위해 놓아둔 것으로 대대로 내려온 
'타인능해 뒤주'는 '운조루 유물전시관'에서 만날 수 있다. / 장은주 영상미디어 객원기자


따스했다, 한겨울의 구례는. 지난 13일 전국에 한파가 몰아치기 전이었지만, 구례는 당장 노란 산수유꽃이 
피어도 이상하지 않을 만큼 봄날 같았다. 구례가 더 따스하게 느껴지는 이유는 아마도 온기 어린 오랜 
미담들 때문일 것이다. 가진 자의 도리를 일깨워주는 ‘구례 운조루(雲鳥樓) 고택’ 이야기부터 
‘함께’와 ‘나눔’의 가치를 되새기게 하는 ‘천은사 상생의 길’까지, 
한겨울 추위도 녹일 만큼 훈훈한 이야기와 풍경이 기다리는 전남 구례로 떠났다.

◇250년 고택의 프롤로그

“아이~ 이게 뭐야? 쌀 뒤주 아냐?” “이게 굴뚝이라고? 축대 밑에 숨은 굴뚝은 처음 봤네!” 
250년 고택의 내력을 잘 모르고 찾은 중년 여성들이 호기심 어린 눈으로 집 안을 구석구석 둘러본다. 
토지면 오미마을 구례 운조루 고택(이하 운조루 고택)의 현 주인이자 문화 류씨 곤산군파 귀만와 종가의 
9대 종부인 이길순(91)씨는 탐방객들의 이런 반응에 ‘편히 보라’는 듯 느린 걸음으로 자리를 비켜준다.


250년 전통의 '구례 운조루 고택'을 지키는 9대 종부 이길순(오른쪽)씨와 10대손 류정수씨 모자가 
안채 마루에서 겨울 볕을 쬐며 담소를 나누고 있다. 고택 곳곳에 검박함이 스며 있다. 
장은주 영상미디어 객원기자


그의 뒤를 따라 옛날 부엌을 지나니 ‘ㅁ’ 자 모양 안채의 네모난 마당에 아침 볕이 그득했다. 꽃잎이 다 
떨어져 뼈만 남은 앙상한 목련 나무에도, 키가 들쑥날쑥한 장독대에도, 대청마루에 걸터앉은 종부의 
얼굴에도 한겨울 귀한 볕이 들었다. 이웃 마을 양갓집 규수로 스무 살 꽃다운 나이에 이 대가에 들어와 
살기 시작했다는 종부는 어느덧 아흔 넘은 노인이 되어 이 큰 집을 지키고 있다. 
“처음 시집왔을 적엔 시엄니랑 시누이는 이짝 따수운 안방에, 새색시인 나는 뜨시지도 않은 이 웃방에, 
둘째네는 저그 저 끝방에 살았다”고 운을 뗀 이씨는 “난 잘 모르는디~”로 시작했지만, “6·25 때는 이 집의 
도움을 받은 이웃들이 ‘여기는 절대 건드리지 말라’고 막아줘서 다행히 집은 불타지 않았다”며 
조선 시대부터 근현대사를 거쳐온 묵은 집 이야기를 쉬엄쉬엄 들려줬다.


간장병, 식초병 등 옛날 부엌에서 사용하던 것들을 그대로 놓아둔 '운조루 고택'의 부엌 풍경. 
장은주 영상미디어 객원기자


검박한 아름다움이 느껴지는 운조루 고택의 안채. / 장은주 영상미디어 객원기자

◇운조루 상징이 된 뒤주

조선 시대 낙안군수를 지낸 류이주가 명당 중 명당 자리에 1776년에 완공했다는 구례 운조루 고택은 
‘경주 최부잣집’ 등 몇몇 종가와 함께 한국의 노블레스 오블리주(noblesse oblige), 즉 높은 사회적 신분에 
상응하는 도덕적 의무를 이야기할 때 빠지지 않는다. ‘들어오지 마시오’ ‘하지 마시오’ 등 ‘마시오[禁]’가 
난무하는 요즘 세상에 너그러이 ‘해도 된다[能]’는 가르침을 담은 쌀 뒤주는 이 집의 상징과도 같다.


'운조루 유물전시관'에 전시돼 있는 '타인능해 뒤주'. / 장은주 영상미디어 객원기자


‘다른 사람이 열어도 된다’, 바꿔 말해 ‘누구나 쌀을 가져가도 된다’는 뜻의 ‘타인능해(他人能解)’라 쓰인 
쌀 뒤주는 그 옛날 가난하고 굶주린 이웃들을 위한 ‘쌀 저금통’이나 다름없었다. 대대로 집주인은 
쌀 두 가마니 반을 1년 365일 마를 날 없이 채워놓았고 쌀이 필요한 이웃은 누구든 뒤주를 열어 가져갈 수 
있었다. 전해오는 이야기로는 1년에 36가마니가 넘는, 한 해 수확량의 20%쯤 되는 양이 이 뒤주를 통해 
누군가에게 전달됐다. 뒤주는 어쩔 수 없이 쌀을 가져가야 하는 사람의 마음까지 헤아려 안채와 
곳간 사이쯤 눈에 띄지 않는 자리에 놓았다.

그러다 이 집 뒤주도 차츰 비어간다. 일제강점기 토지조사 사업으로 토지 대부분을 빼앗기면서 가세가 
기울기 시작했다. 이길순씨는 “집안 어른들 얘기로는 ‘하인을 둘 수 없는 시대가 되면서(신분제가 사라지며)’ 
하인들에게 땅을 일부 나눠주어 출가시키기도 했다”고 했다. 
이웃을 지키고, 이 집을 지켜준 타인능해 뒤주는 현재 고택 부근 ‘운조루 유물전시관’에 있다.

◇숨겨진 굴뚝 찾기

고택은 처음에 70여 칸으로 지어졌다. 지금은 화재와 소실로 축소돼 60여 칸이 남아 있다. 
운조루는 당호로 쓰이지만, 엄밀하게는 사랑채 누대의 이름이다. 
중국의 시인 도연명의 ‘귀거래사(歸去來辭)’에서 따 ‘구름[雲] 속에 새[鳥]처럼 숨어 사는 누대[樓]’란 
뜻을 지닌 운조루에 앉으면 이 집의 진가를 확인할 수 있다. 지리산 오봉산이 기와 너머에 걸린다.
 집 관리를 도맡은 막내아들 류정수씨가 찾아온 손님들에게 이따금 차 대접을 하는 곳이기도 하다. 
아내 곽영숙씨는 “아침에 출근해 저녁까지 남편은 이곳에서 산다”며 핀잔을 주지만 이내 체념한 듯 
“이게 종손의 운명”이라고 했다.

뒤주와 함께 또 하나 찾아볼 만한 것은 집의 굴뚝이다. 축대 아래 구멍만 내어 놓았거나 집 뒤쪽 귀퉁이에 
자리 잡고 있어 일부러 찾아보아야 겨우 눈에 들어오는 숨겨진 굴뚝은 밥 짓는 냄새가 가난한 주변에 퍼지지 
않도록 한 배려였다. 숨은 공간이 또 하나 있다. 류씨에 따르면 안채 깊숙한 곳에 있는 다락방은 바깥출입이 
쉽지 않았던 시대에 집 안에서 오랜 시간을 보내야 하는 여인들을 위한 숨구멍 같은 힐링 공간이었다.


밥 짓는 냄새나 연기가 이웃에게 퍼지지 않도록 축대 아래쪽에 배치한 운조루 고택의 굴뚝에도 
250년 전 이웃을 배려한 건축주의 마음이 느껴진다. / 장은주 영상미디어 객원기자


명당 터에 7년에 걸쳐 지었다는 운조루는 당호로 쓰이지만, 사랑채의 누대 이름이다. 
운조루에 앉으면 주변 산 능선이 기와 너머로 보인다. / 장은주 영상미디어 객원기자


류정수씨 부부는 지금은 형편에 맞춰 시대에 맞는 나눔을 실천하고 있다. 일반 탐방객은 입구에 놓인 함에 
입장료 1000원을 내면 누구나 집 안 곳곳을 둘러볼 수 있도록 사시사철 개방한다. 1000원은 노모인 
이길순씨의 사탕 값정도다. 이씨는 사탕을 사서 다시 소쿠리에 담아 탐방객들에게 하나씩 나눠주기도 한다. 
류씨와 동선이 겹칠 땐 운조루에서 차 대접도 받을 수 있다. 여기에 더해 월·수·목요일엔 한자·붓글씨와 
논어·주역·불경 등 인문학 강의가 열리는데 대관료를 받지 않고 장소를 내어준다. 

“고택을 훼손하지 않으면서 좋은 취지로 빌리는 것이라면 대관료를 받지 않는다”는 게 류씨의 설명. 
운조루 고택 옆 한옥 마을에서 한옥 스테이를 운영하며 구례 문화관광 해설사로 활동 중인 부인 곽씨는 
“어머님이 늘 ‘넘(남)한테 베풀고 살라’고 하시는데, 
저희로선 베풀 수 있는 게 이 공간(운조루 고택)밖에 없으니 많이들 찾아주시라”고 했다.

◇쌍산재 선비의 재능 기부

운조루 고택이 있는 오미마을엔 ‘곡전재’가, 차로 5분 거리 상사마을엔 ‘쌍산재’가 있다. 
구례 3대 전통 가옥들이다. 운조루 고택이 세월에 그대로 녹아든 고택의 모습을 간직하고 있다면, 
쌍산재는 잘 가꾼 정원을 품고 방문객을 맞이한다. 처마에 주렁주렁 매달려 겨울 볕에 말라가는 감, 
곡식 널어놓은 채반, 소담스러운 무늬의 자수 방석 등이 눈을 즐겁게 한다.


운조루, 곡전재와 함께 구례 3대 전통 가옥 중 하나이자 전남 5호 민간 정원이기도 한 상사마을 
'쌍산재'의 '호서정'. / 장은주 영상미디어 객원기자

종영된 예능 프로그램 ‘윤스테이’ 촬영지로 널리 알려진 쌍산재에도 구휼미를 넣어두던 쌀 뒤주가 존재한다. 
해주 오씨 문양공 성균 진사공파 26대손이자 현재 쌍산재의 주인 오경영 대표는 안채 한쪽의 뒤주를 
보여주며 “운조루 뒤주처럼 많이 알려지진 않았지만, 선대 어르신들은 이곳 뒤주의 쌀을 누구든 빌려갈 수 
있게 했다. 다만 ‘빌려갈 수 있게 했다’는 전제는 빌려가는 이의 자존심을 지켜주려는 것일 뿐, 
갚는 이도 거의 없었고, 갚지 않아도 됐기에 결국 나눔을 위한 것이었다”라고 했다.


당호로 쓰이는 '쌍산재'의 쌍산(雙山)은 변함없는 큰 산처럼 사람간, 형제간의 원만한 관계를 의미하며 
벼슬을 탐하지않고 글 보기만을 즐겨했던 해주오씨 문양공 진사공파 23세손 형순의 아호이며 개인 서재다. 
훗날 서당채로 활용했다. / 장은주 영상미디어 객원기자


한국 전통 가옥의 미를 느낄 수 있는 쌍산재. / 장은주 영상미디어 객원기자

서당채의 이름인 쌍산재(雙山齋)는 그의 고조부인 오형순의 아호다. 오 대표는 “쌍산은 벼슬을 하지 않고 
이곳에서 후학 양성에 힘썼으며 집안 자제들뿐 아니라 마을 아이들에게도 글을 가르치며 ‘재능 기부’를 한 
인물”이라고 했다. 쌍산재 역시 격동의 세월에도 이웃들의 호위로 온전히 보전될 수 있었다.


곡식과 함께 까치밥으로 놓아둔 대봉감 하나에 자연에 대한 배려와 인정이 느껴진다. 
장은주 영상미디어 객원기자


이야기를 듣고 보면 고즈넉한 운치와 함께 포근함이 묻어난다. 까치밥으로 놓아둔 대봉감 하나에도 인정이 
스며 있다. 겨울에도 푸릇한 대숲을 지나 후문인 ‘영벽문’으로 가까이 가면 ‘사도리 저수지’가 네모난 문틀 
너머로 차츰 들어온다. 서당채인 쌍산재도 좋지만, 최고의 힐링 명소를 꼽으라면 ‘경암당’이다. 쌍산재를 
눈앞에 두고 대청마루에 앉아 편한 숨을 실컷 쉴 수 있는 공간. 입장료 1만원을 내면 커피나 매실차·생강차를 
한 잔 내어준다. 알싸한 생강차 한잔을 들고 여유롭게 고택 구석구석을 둘러보거나 편히 앉아 쉬다 보면 
시간을 잊게 된다. 한옥 숙박 체험도 가능하다.

◇혼자보단 둘이 좋은 ‘상생의 길’

‘상생의 길’이 있는 천은사도 가볼 만하다. 이름만 그럴싸한 게 아니다. 
2020년 12월 11일 천은사와 환경부, 국립공원공단, 전라남도 등 8개 관계기관의 업무 협력 끝에 천은사 
문화재 입장료 징수 폐지를 기념해 조성됐다. 천은사는 드라마 ‘이상한 변호사 우영우’ 속 제주도 ‘황지사’의 
실제 모델이기도 한 곳. 지리산국립공원전남사무소 측은 “전국 최초 사찰과의 상생협력을 통한 불법 입장료 
폐지 사례로, 전국 사찰 문화재 입장료 징수 폐지의 단초를 제공한 의의를 기념하는 길”이라고 했다. 
천은사 입구 소나무숲부터 천은저수지(천은제) 둘레길 등 총 3.3㎞는 코스에 따라 ‘나눔길’ ‘보듬길’ 
‘누림길’이란 이름을 붙였다. 소나무향을 실어나르는 바람을 맞으며 걷다 보면 수변길에 진입한다. 
누림길은 무장애 탐방로로 조성돼 남녀노소 걷기 좋다. 거울 같은 저수지에 산그늘이 내려와 담기면 
한 폭의 데칼코마니 작품이 따로없다. 
“이 길은 혼자보다는 둘이 좋다”고 속삭이듯 이따금 원앙 한 쌍이 날아와 풍경에 운치를 더한다.


'천은사 상생의 길'은 자연과의 상생, 공존을 생각하며 걷기 좋은 길이다. 
천은저수지(천은제) 둘레길을 걷다 만난 풍경마저 상생과 공존을 이야기하는 듯하다. 
산그늘을 비춰내는 저수지는 한 폭의 데칼코마니 작품 같다. 장영주 영상미디어 객원기자

◇사성암 그리고 섬진강 대숲길

지리산을 품은 구례에는 천은사뿐 아니라 화엄사, 연곡사 등 명찰이 포진해 있지만, 포기할 수 없는 
구례 전망을 보려면 사성암으로 갈 일이다. 종교를 떠나 구례 여행에서 지나칠 수 없는 명소. 지리산 
노고단 등산이 부담스러운 한겨울에 큰 수고를 들이지 않고도 탁 트인 전망과 마주할 수 있다. 
주차장에서 셔틀(왕복 3400원)을 이용해 절 초입까지 닿는다. 의상대사·원효대사·도선국사·진각국사가 
수도했다 해 사성암이라 불리는 암자는 기암절벽에 아슬아슬 기대어 경이로움을 선사한다. 
전망대는 산신각인 ‘산왕전’ 부근. 섬진강과 구례 평야, 지리산 주봉들이 파노라마로 펼쳐진다.


기암절벽에 기대있는 사성암. 의상대사, 원효대사, 도선국사, 진각국사가 수도했다 해 사성암이라 불린다. 
장은주 영상미디어 객원기자


사성암의 산신각인 '산왕전' 부근에 서면 구례평야와 구례 읍내, 지리산 주봉 능선이 눈앞에 펼쳐진다. 
장은주 영상미디어 객원기자


'섬진강 대나무숲길'의 대숲을 걸어나가면 섬진강이 나타난다. / 장은주 영상미디어 객원기자


섬진강을 두고 이 고장과 작별하기엔 아쉽기에 해 지기 전 서둘러 섬진강 대숲길로 간다. 
대나무로 둘러싸인 벤치에 앉아 이른바 ‘죽(竹)멍’을 때리며 달려온 시간을 돌이켜본다. 
문득 불어온 찬 바람에 주머니로 손을 쑤셔넣었다. 주머니 깊숙이 운조루 고택의 종부가 건네준 
알사탕 하나가 동그랗게 말을 걸어온다. 잘살고 있느냐고.

[ ‘퐅죽’ 먹을까? ‘조단해장국’ 먹을까? ]


'구례5일시장'의 청년 점포 '조단해장국'의 '제주식 해장국'은 시골 장터 국밥의 업그레이드 버전. 
소고기와 선지, 고사리, 콩나물 등 건더기가 푸짐해 건져먹는 재미가 있다. / 장은주 영상미디어 객원기자

구례5일시장 맛집

매월 3·8일로 끝나는 날이라면 ‘구례 5일 시장’ 코스를 더하자. 
구례 5일 시장 장날은 인구 2만4354명(11월 기준) 작은 고장의 이벤트와 같은 날이다. 
이날만큼은 시장 내 상설 점포 157개가 대부분 문 열고, 구례군민으로 이뤄진 97개 노점상이 더해진다. 
좌판엔 지리산 건나물과 월동 채소들이 깔린다. 여기에 지난 5월엔 8개 청년 점포가 개점했다.


소박한 시골 장터의 감성을 간직하고 있는 '구례5일시장'의 노점들. 
겨울엔 월동 채소들과 지리산 건나물 등이 좌판에 깔린다. / 장은주 영상미디어 객원기자


김선정 구례 5일 시장 상인회 사무장은 “먹을거리가 취약했던 구례 5일 시장에 청년 점포가 합세하면서 
시장이 활기를 띠기 시작했다”고 했다. 메뉴는 국수, 도넛, 호떡, 해장국, 닭 꼬치, 샌드위치, 핫도그, 
산수유청 에이드, 새우튀김과 어묵 등 특별할 게 없어 보이지만, 김 사무장은 “구례군민들 사이에선 
대단한 이슈”라며 “연휴가 끼어 있을 땐 개점 2시간도 안 돼 재료가 동나기도 한다”고 덧붙였다.

그중 ‘조단해장국’은 개업과 동시에 구례 젊은 층 사이에서 ‘해장국 성지’로 단숨에 떠올랐다는 곳. 
제주에서 8년 살고 온 젊은 부부가 소고기, 선지, 고사리 등을 넣어 끓인 제주식 해장국(일반 1만원)과 
마라해장국(일반 1만2000원)을 선보인다. 뚝배기에 담겨 나오는 해장국의 양은 적당한 편. 
육개장 같은 얼큰한 제주식 해장국 국물이 추위를 잊게 한다. ‘조단’은 주인이 그저 미국의 농구 황제 
‘마이클 조단(마이클 조던·Michael Jordan)’을 좋아해서 붙인 이름.

상설 점포 중에선 ‘장터퐅죽’이 단골이 많다. ‘퐅죽’은 ‘팥죽’의 구례 사투리. 동지퐅죽(8000원)은 진한 팥죽에 
새알 옹심이가 푸짐하게 들어간다. 뜨끈한 수제비(6000원)와 칼국수(6000원)도 이 집의 스테디셀러다. 
장터에서 식사할 땐 마음의 준비를 단단히 할 것! 
무장해제하고 있다간 여기저기서 터지는 ‘뻥튀기’ 소리에 놀랄 테니까.


박근희 기자  

글·사진
조선일보 '박근희 기자의 여행'에서 옮김
찬란한 빛/ 김영희
]]> 찬란한빛e Sun, 24 Dec 2023 18:49:55 +0900 지리산서 만난 용의 전설…‘용의 해’ 맞이 탐방 용유담·구룡계곡 https://www.feelpoem.com/bbs/board.php?bo_table=m46&amp;wr_id=2524 


지리산서 만난 용의 전설… 새해 살아낼 기운이 솟다

[박경일기자의 여행]
문화일보 입력 2023-12-21 09:05 
박경일 기자


과거 지리산 유람을 하던 선비들이 빼놓지 않고 들러갔던 명소 용유담. 반야정사 안쪽의 계곡 상류의 
천변으로 내려가야 이런 모습을 볼 수 있다. 여기가 바로 옛사람들이 ‘용이 깃들였다’며 찬탄하던 곳이다.

■ 박경일기자의 여행 - ‘용의 해’ 맞이 탐방 용유담·구룡계곡

경남 함양 ‘용유담’

‘용이 노는 연못’뜻의 1㎞ 명소
물살 굽이치며 깎은 바위 즐비
상류 가야 진짜모습 볼 수 있어

‘움푹 파이고 불쑥 솟구치고…
형상이 천만 가지로 다르다’
수백년전 옛글 묘사와 똑같아

전북 남원 ‘구룡계곡’

‘음력 4월 초파일 용이 내려와
아홉폭포서 놀다가 승천’ 전설
용유담과 차로 40분 남짓 거리

육모정 학서암부터 3㎞ 탐방로
9景 ‘용호구곡’ 따라서 걷는 맛
위쪽 폭포만 가는 5분 코스도

함양·남원=글·사진 박경일 전임기자 parking@munhwa.com

신년의 첫 여행으로 새해를 맞는 일출을 빼놓을 수 없습니다. 신년 첫날부터 동해안 여행지마다 행락객들이 
북적이는 이유입니다. 해맞이 행사에 참여해 일출을 보고 떠들썩하게 새해를 맞는 것도 즐겁지만, 한적한 
여행지에서 묵상하듯 차분하게 새해를 맞는 조용한 설렘도 있습니다. 오는 새해는 그런 여정이 어떨까요. 
용의 해를 앞두고, 지리산 자락에서 용의 상서로운 기운을 받을 수 있는 목적지 두 곳을 뽑아봤습니다. 
새해가 시작돼도 12간지는 음력이 기준이니 ‘용(龍)띠 해’는 좀 더 기다려야 한다는 걸 압니다만, 
용 이야기를 서둘러 꺼낸 건 오로지 새해에 대한 기대와 설렘 때문이었습니다.

# 용이 노니는 못(潭)을 보는 자리

지리산 천왕봉의 정북 쪽, 그러니까 경남 함양의 지리산 자락 아래 ‘용유담(龍遊潭)’이 있다. 용유담, 
그러니까 ‘용(용·龍)이 노는(유·遊) 연못(담·潭)’이다. 용유담은 엄천강 물길이 고여 만들어진 소(沼)다. 
지명으로 장소를 설명하면 질문이 꼬리를 문다. 
그렇다면 엄천강은 또 어떤 강인가. 하나하나 차근차근 설명해보자.

남원의 실상사 쪽으로 흘러드는 물과 지리산 백무동계곡에서 흘러 내려오는 물이 경남 함양의 마천면 
소재지에서 합류한다. 그 물이 엄천(嚴川), 또는 엄천강(嚴川江)이다. 나중에 남강으로 합류하는 물길인데 
엄천이란 이름은, 근처에 ‘엄천사’란 신라 때 창건한 큰 절이 있어서 붙여졌다. 지금은 사라진 절집 엄천사는, 
과거 지리산 백무동 일대를 유람하는 선비들이 꼭 들러간 명소였다. 절이긴 하지만 지리산을 유람하는 
유림의 선비들에게는 종교적 의미보다 일종의 휴게소로 쓰였으리라.

엄천강 물길이 만든 용유담의 길이는 1㎞쯤 되는데 상류 쪽에 기이한 바위들이 즐비하다. 
물살이 굽이치며 깎아 만든 기기묘묘한 바위를 두고 옛사람들은 조물주의 솜씨에 경탄했다. 
아이스크림 스쿠프로 떠낸 듯한 바위의 형상을 두고 ‘용이 바위를 뚫고 지나가면서 만든 흔적’이라 믿었다.

용유담은 지리산 아래 있으니 산중의 다른 명소에 비해 접근성이 훨씬 좋아서 유독 들러간 이들이 많았다. 
지리산 유람의 시작 지점인 백무동을 드나들던 선비들은 용유담 앞에 멈춰서 ‘거 참 기이하다’며 술잔을 
기울이고 시를 읊었다. 수많은 찬탄의 문장이 남아있는 이유다. 선비들이 주목했던 건 깊고 맑은 물보다는, 
신묘하고 기이한 천변의 바위와 지형이었다.

용유담을 적은 글은, 전적으로 묘사다. 용유담의 옛글은 현란한 묘사로 그득하다. 
400여 년 전쯤 이곳을 찾은 조선 중기의 문신 유몽인의 글을 읽어보자.
 
“…돌이 사나운 물길에 깎여 움푹 파이기도 하고, 불쑥 솟구치기도 하고, 
우뚝우뚝 솟아 틈이 벌어지기도 하고, 평탄하여 마당처럼 되기도 하였다. 
높고 낮고 일어나고 엎드린 것이 수백 보나 펼쳐져 있어 형상이 천만 가지로 다르니, 다 형용할 수 없다.”

그로부터 200년 뒤쯤 조선 정조 때 학자 이동항도 이런 글을 남겼다. 

“…시내에 커다란 바위들이 쌓여있었다. 지붕의 용마루, 평평한 자리, 
둥근 북, 큰 항아리, 큰 가마솥, 성난 호랑이, 내달리는 용, 서 있는 것, 
기대 있는 것, 웅크리고 있는 것 등 온갖 모양의 바위들이 계곡에 가득 차 있어 
온갖 기괴한 형태의 이름을 붙였다.”]


반야정사의 용 조형물.

# 용유담을 잘 찾아가는 방법

지금 용유담을 찾는 이들은 옛 문장에 공감하기 쉽지 않다. 차량 내비게이션에 ‘용유담’을 입력하고 찾아가면
그리 대단찮게 느껴지는 까닭이다. ‘가슴이 두근거리고 넋이 나갈 지경’에 이르렀으며 용유담을 보곤 
‘금강산 만폭동에 버금간다’고 경탄했던 조선 중기 시인이자 의병인 양대박의 문장을 읽다가, 
“웬 호들갑?”이란 말이 입 밖으로 나올 뻔한 적도 있었다. 그런데 이건 전적으로 오해이자 착각이다. 
이런 오해는 ‘진짜 용유담을 보는 자리’를 찾지 못해서 빚어진다.

용유담을 찾는 이들은 십중팔구, 아니 열이면 열 모두 엄천강 물길 위에 걸쳐진 다리 용유교에 올라서서 
거기가 용유담인 줄 안다. 다리 위에서 내려다본 용유담은 시시하기 짝이 없다. 이 정도의 풍경이라면 뭐 
어디에나 있는 거 아니냐는 생각이 들 정도다. 여기서 금강산 만폭동을 떠올린다고? 고개가 갸웃거려진다. 
그랬던 적이 있다면 분명하다. 용유담을 잘못 찾아간 거다.

용유담의 진면목은 상류 쪽 천변에 있다. 용유교를 건너면 다리 너머 오른쪽에 ‘반야정사’란 이름을 내건 
작은 절이 있는데, 그 절의 앞마당을 지나 천변으로 내려간 뒤 상류 쪽으로 좀 더 올라가야 용유담의 진짜 
모습을 볼 수 있다. 기기묘묘한 바위들이 빚어내는 용유담의 모습은 옛글에 등장하는 묘사와 하나도 다르지 
않다. 그곳에 가면 이 비범한 경관을 글로 남기고 싶어 했던 이들의 마음이 충분히 짐작이 가고도 남는다.

용유담의 빼어난 경관은 현대에 들어와서도 ‘위력적’이다. 1984년부터 거의 30여 년 동안 수많은 갈등과 
논란을 빚었던 ‘지리산댐’ 건설을 무산시킨 주인공이 용유담이었다. 댐 건설 반대의 가장 큰 이유는 
‘용유담이 물에 잠긴다’는 것이었다. 댐 건설을 반대하는 쪽에서는 용유담이 ‘일등공신’이나 다름없는 
셈이다. 뜻밖인 건 용유담이 아직도 문화재청이 지정하는 ‘명승’에 이름을 올리지 못했다는 것이다.

# 바위에 깊이 새겨진 풍류와 자랑

용유담에는 바위 곳곳 옛사람들이 남긴 글씨가 새겨져 있다. 
‘용유동천(龍遊洞天)’ ‘세신대(洗新臺)’ ‘독조대(獨釣臺)’ ‘경화대(庚和臺)’…. 저마다 돌에 새겨 
걸어놓은 찬사다. ‘나 여기 왔다 간다’는 식의 이름 각자(刻字)도 어지러울 정도로 많다.

그중 눈길을 끌었던 게 천변의 큰 바위 하나에 가득 새긴 글씨다. 
글로 꽉 차 있어 마치 큰 책의 한 페이지처럼 보인다. 붉은 칠을 해 도드라진 글씨를 읽어 보면 이렇다. 
‘인묘은사혜평강공현지지(仁廟恩思惠平姜公顯之地·인종이 강현에게 하사한 땅)’. 
왕이 전직 형조판서 강현에게 용유담을 하사한 사실을 적어놓았다. 강의 굽이를 왕이 하사하는 건, 
당나라 현종의 고사에서 따온 것이다. 당 현종이 벼슬을 마친 당나라의 한 시인에게 ‘물길의 한 굽이’를 
하사했다는 얘기. 이 고사처럼 강현이 인조에게 용유담을 하사받았는데, 후손들이 그 사실을 만천하에 
자랑하고자 바위에 새긴 것이다. 말하자면 돌에다 새긴 ‘땅문서’인 셈이다.

인조가 땅을 줬던 건 별 관심은 없는데, 눈길을 붙잡는 건 그 글씨 양쪽에 새겨진 지리산에 드나들었던 
4명의 이름이다. 점필재 김종직, 일두 정여창, 탁영 김일손, 남명 조식. 다들 지리산과 깊은 인연을 가진, 
내로라하는 존재감 넘치는 인물이다. 이 중 함양 군수를 지낸 김종직 얘기는 뒤에서 다시.

용유담에는 신라 때 여기다 절을 짓고 수도했다는 ‘마적도사’ 전설이 깃들어 있다. 
용유담에 아홉 마리 용이 살았다는 얘기는 이 전설에 나온다. 이야기인즉 이렇다. 
신라 무열왕 때 용유담에 와서 마적사를 짓고 은거했던 마적도사가 있었다. 도사는 식량이 떨어지면 
쪽지를 쓴 뒤 나귀를 장에 보냈고, 상인들이 그 쪽지를 보곤 나귀에 주문한 물건을 실어 돌려보냈다. 
나귀가 돌아와 울면 마적도사는 쇠지팡이로 엄천강에 다리를 놓아 나귀를 건너오게 했다. 나귀가 
도착했는데도 마적도사는 지리산 천왕 할매와 장기를 두느라 정신이 팔린 데다, 때마침 용유담의 용까지 
서로 승천하려 싸우며 소란스럽게 하는 바람에 나귀 울음소리를 듣지 못했다. 울다 지친 나귀는 
그만 죽고 말았다. 화가 머리끝까지 난 마적도사는 장기판을 던져 버렸고, 용유담의 아홉 마리 용 가운데 
눈먼 용 한 마리만 남기고 나머지 여덟 마리 용을 쫓아버렸다는 얘기다.


세진대(洗塵臺)와 소나무. 엄천강 협곡이 내려다보이는 ‘마음의 티끌(塵)을 씻는(洗) 자리’에 
400년 된 노송이 힘차게 활개 치며 자라고 있다.

# 차밭을 만든 마음과 두 개의 비석

용유담 주변 곳곳에는 마적도사 전설이 지명으로 남아있다. 큰 바위에 말발굽 형상이 새겨져 붙여졌다는 
‘마적동’이라는 지명도 그렇고, 눈먼 용이 굴 안에 잠들어 있어 늘 거품이 떠오른다는 ‘거품소’도 그렇다. 
지금은 태풍으로 쓰러져 터만 남았지만, 마적도사가 심었다는 ‘도사 배나무’가 있었고, 마적도사가 
물을 마신 ‘도사 우물’도 있다. 마적도사가 던진 장기판의 깨진 반쪽이라는 ‘장기판 바위’, 마적도사 이름을 
딴 소나무 ‘마적송’까지 있다.

용유담 주변에는 마적도사의 전설을 따라 걷는 길이 있다. 이름하여 ‘마적도사 전설탐방로’다. 
마적도사 전설은 흥미롭고 창의적이긴 하지만, 말 그대로 전설일 따름. 탐방로를 추천하는 이유는 
사실 전설보다는 경관이다. 용유담 협곡 이쪽의 지리산 정강이쯤에서 엄천강과 협곡 저쪽 법화산 
자락의 산간마을 경치가 훌륭하다. 눈이라도 내린 날이면, 맞은편 산중 마을의 기막힌 설경이 
두루마리 그림처럼 펼쳐진다.

전설탐방로를 걷지 않는다 해도 여기만을 들러 보고 갔으면 하는 곳이 있으니, 바로 ‘세진대(洗塵臺)’다. 
산길 옆의 거대한 너럭바위가 있고 그 옆에 수령 400년의 소나무가 자라는데, 마음껏 활개 치듯 가지를 
펼친 기상이 시원하다. 소나무를 등지고서 용유담 쪽을 바라보고 서면 가슴이 다 후련해지는 느낌이다.

보았으면 하는 곳이 몇 곳 더 있다. 그중 하나가 함양 휴천면 동호마을의 ‘점필재 김종직 관영 차밭’이다. 
따로 찾아가지 않아도 용유담 오가는 길에 지나게 되는 작은 공원이다. 세조의 왕위 찬탈을 비판하는 
글을 썼다가 부관참시를 당한 인물인 김종직. 그가 조선 성종 때 함양군수로 있으면서 여기다 차밭을 
만들었다. 함양에 차가 나지 않는데도 조정에서 차를 세금으로 부과해 주민들이 고통받자 관에서 
차 씨앗을 구해 만든 ‘관이 운영하는 차밭’이다. 근래 재현한 차밭은 초라하지만, 그 앞에 서면 
백성의 고통을 덜어주고자 했던 어진 목민관의 마음을 느낄 수 있다.

관영 차밭 주위에 근래 세운 몇 개의 비석이 있다. 
과거의 비석은 은근한 압력이나 가문 과시용으로 세운 ‘가짜’가 적잖지만, 근래 세운 비석이라면 틀림없이 
‘그럴 만한 공적’이 있다고 믿어도 된다. 가장 최근에 세운 비석은 지난 5월에 세운 ‘박정석 효자비’다. 
생업까지 포기하고 낙향해 아픈 모친을 효성을 다해 보살폈다는데, 그 모습이 얼마나 감동적이었으면 
마을 사람들이 ‘동호마을 주민 일동’의 이름을 걸고 비석까지 세웠을까.

2004년 세운 ‘김석록 선생 송덕비’도 눈길을 끈다. 6·25전쟁이 한창이던 당시 지리산 아래 함양 땅에서는 
빨치산 출몰과 토벌군의 학살로 수많은 비극이 벌어졌다. 1951년 2월 8일 군부대가 주민들을 집합시켜놓고 
학살하려 했는데, 김석록은 군 부대장을 가로막고 ‘죄 없는 주민을 죽이려면 나 먼저 죽이라’고 항의해 
결국 죽을 뻔했던 600여 명의 마을 주민을 구해냈다. 그는 1993년에 일흔일곱의 나이로 세상을 떴는데, 
그리고 10여 년이 흐른 2004년에 주민들이 송덕비를 세웠다.


슬쩍 누워서 흐르는 와폭(臥瀑)인 구룡폭포. 물이 고인 소와 소를 넘치며 커튼처럼 흐르는 폭포가 
마치 몸을 뒤틀며 용틀임하는 용처럼 보인다.


# 아홉 마리 용이 폭포에 깃들이다

지리산에 용의 전설이 깃든 또 한 곳이 전북 남원의 구룡계곡이다. 
구룡계곡은 지리산국립공원 서북쪽 끝에 있다. 지리산 서북능선인 만복대에서 발원한 물줄기가 굽이치는 
계곡인데, 해마다 음력 4월 초파일이면 아홉 마리 용이 하늘에서 내려와 아홉 군데 폭포에서 자리 잡고 
노닐다가 다시 승천한다는 전설이 깃들어 있다. 용유담은 경남 함양이고 여기 구룡계곡은 전북 남원. 
행정구역은 다르지만 차로 40분 남짓 거리라 두 곳을 한 번의 여정으로 둘러보는 데 그리 무리가 없다.

구룡계곡 탐방로 들머리는 육모정을 겨눠 찾아가면 된다. 남원 시내에서 주천면 소재지를 지나 60번 
지방도로에 오르면 금세 육모정에 닿는다. 육모정은 400여 년 전 지역의 선비들이 지은 육각 지붕의 정자. 
본래 계곡 건너편에 있었는데 1960년 큰 비로 유실돼 지금의 자리로 옮겨져 복원했다. 육모정은 시내와 
가까워 남원 시민들의 청량한 숨구멍 역할을 톡톡히 한다. 일상의 짧은 틈에 가볍게 찾아가 계곡에서 
지리산 물소리를 듣거나, 쏟아지는 밤별을 보고 오는 것이다. 육모정에서 구룡폭포까지가 구룡계곡이다. 
겨울 눈이 내리고 나면 육모정 너머 호랑골까지 이어지는 까마득한 벼랑의 굽이굽이 고갯길은 통제된다. 
육모정까지는 차로 갈 수 있지만 계곡 위로는 차로 오를 수 없다는 얘기다. 육모정 아래 송력동폭포부터 
구룡폭포까지 계곡의 전체 길이는 5㎞ 남짓. 이 중 학서암에서 구룡폭포까지 3.1㎞ 구간에다 구룡계곡 
탐방로를 놓았다. 탐방로는 편도 3.1㎞ 거리로 1시간 30분쯤 걸린다. 길이 멀지도 않고, 
그다지 거칠지도 않아서 눈 내린 날 설경을 보러 가기에도 좋다.

# 지리산에서 새해의 기운을…

구룡계곡 트레킹이 지루하지 않은 건 아홉 가지 계곡의 경치를 가려 뽑은 ‘용호구곡’이 있어서다. 
세월이 흘러 자취가 희미해진 탓인지 다 찾을 수는 없었지만, 3곡 학서암과 4곡 구시소, 5곡 유선대 
그리고 8곡 경천벽과 마지막 9곡 구룡폭포만큼은 뚜렷하다. 바위에 구멍을 뚫거나 금이 그어져 있어 
신선들이 바둑을 두었다는 전설이 전해지는 유선대와 힘찬 물길이 암반을 마치 말구유처럼 깎아낸 구시소 
그리고 깎인 암반을 휘감으며 네 번을 담겼다가 떨어지는 구룡폭포가 그중에서 돋보인다.

구룡계곡을 힘들여 걷지 않고서 요령을 피워 계곡 경관의 정점인 구룡폭포만 짧게 보고 오는 방법이 있다. 
구룡계곡의 물길을 따라 오르는 도로는 아슬아슬 계곡을 끼고 있는 비탈길인데, 어찌 된 게 
구룡계곡 위쪽은 거짓말처럼 평탄한 분지다. 굽이굽이 산을 올라 해발고도를 500m까지 높였는데, 느닷없이 
너른 평지의 논과 마을이 나온다. 가파른 산중 도로를 한참을 타고 올라왔음에도 고도감이 전혀 
느껴지지 않는 평탄한 마을풍경이 펼쳐져 있으니 착시 같기도 하고, 황당하다는 생각이 들기도 한다.

이런 지형이라 계곡 위쪽 구룡폭포로 쉽게 접근할 수 있다. 구룡폭포만 보고 오겠다면 두 가지 길이 있다. 
하나는 차량 내비게이션에 ‘구룡폭포 주차장’을 입력해 찾아간 뒤 거기서 15분쯤 목제 덱을 걸어 내려가는 
방법이고, 두 번째는 ‘천룡암’을 검색해 구룡폭포 바로 위쪽의 기도터를 찾아가는 방법이다. 
천룡암으로 가서 목제 덱으로 5분쯤 가면 구룡폭포에 닿는다. 
두 길이 중간에서 만나니 어떤 길을 택하든 만나는 폭포의 경관은 똑같다. 
‘좀 더 걷겠다’는 뜻이 있다면 15분 코스를, 시간을 아끼고 싶다면 5분 코스를 택하면 된다.

구룡폭포는 슬쩍 누운 ‘와폭(臥瀑)’이다. 구룡폭포를 두고 ‘교룡담(交龍潭)’이라고도 했는데, 와폭이 
흘러내리며 이룬 소에 두 마리 용이 깃들여 있다고 해서 붙여진 이름이란다. 구룡폭포의 용은 
아홉 마리이기도 하고, 때론 두 마리이기도 하다. 전설 속의 구룡계곡의 용이, 그리고 용유담의 용이 
몇 마리인들 그게 무슨 상관일까. 많다고 좋은 것도, 적다고 아쉬운 일도 아니다. 
그게 용이 아닌들 또 어떨까. 모든 것을 쩡쩡 얼려버린 겨울의 지리산에 들러 새해를 살아낼 
좋은 기운 하나 받고 돌아오는 것만으로도 충분하지 않겠는가.



■ 반야정사의 용(龍)

용유담 옆 절집 ‘반야정사’는 시멘트 건물을 법당으로 쓰는데, 옥상에 용 조형물 두 개가 있다. 
용유담 전설에 맞춰 만든 건가 했는데 아니다. 반야정사를 지키는 구순에 가까운 혜원스님은 
젊어서 일본인 관광객에게 파는 목조각 깎는 일을 했다. 나중에는 원가절감을 위해 본을 떠서 
틀을 만든 뒤 수지를 부어 찍어내는 ‘주조’ 방식으로 조형물을 만들기 시작했다. 
옥상의 용은 부산 기장의 해동용궁사로부터 주문받은 용 조형물을 만들면서 더 찍어낸 것이다. 
부산 해동용궁사에도 똑같은 용이 있다.


박경일 기자
문화일보 문화부 / 전임기자
*글 사진: 문화일보 트래블에서 옮김: 찬란한 빛/김영희
]]> 찬란한빛e Fri, 22 Dec 2023 14:53:50 +0900 <129>절강고진 ①용문고진과 제갈팔괘촌 https://www.feelpoem.com/bbs/board.php?bo_table=m46&amp;wr_id=2522 


최종명의 차이나는 발품기행
삼국지 맞수 손권과 제갈량… 후손이 가꾼 고풍스러운 마을
한국일보 입력 2023.12.16 10:00  

<129>절강고진 ①용문고진과 제갈팔괘촌


편집자주

항저우 아시안게임이 열린 저장성에 역사와 문화의 향기가 풍성한 마을이 많다. 
고진과 고촌, 고성도 많고 영화 촬영 세트장도 여러 곳이다. 강남 최후의 비경과 다랑논이 펼쳐지고 
소수민족의 터전이기도 하다. 잘 알려지지 않은 명산, 아름다운 호수와 수향도 있다. 
내륙과 연안까지 두루 발품 기행을 떠난다. 모두 10회에 나눠 소개한다.


중국 저장성 제갈량의 후손들이 살고 있는 제갈팔괘촌. 
마을 한가운데 '종지' 연못을 중심으로 고풍스러운 골목과 집들이 이어진다. ⓒ최종명

소설 삼국지는 등장인물이 꽤 많다. 누가 주연배우인지 가늠조차 어렵다. 세 나라를 대표하는 주인공을 
꼽으라면 조조, 유비, 손권이다. 관우를 비롯해 주연급 장군도 수두룩하다. 제갈량은 단독 주연이라 해도 
좋을 만큼 소설 전편을 누빈다. 저장성 항저우 인근에 손권과 제갈량의 후손이 살고 있다. 
겨우 100㎞ 거리다. 천리길 멀리 남하해 공교롭게도 서로 아주 가까운 곳에 살아가고 있다니 흥미진진하다.

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오나라의 은은한 향기... 손권 후손의 용문고진


손권의 후손이 살아가는 용문고진 지도. ⓒ최종명


화가가 용문고진 풍경을 화폭에 담고 있다. ⓒ최종명

항저우에서 서남쪽으로 약 1시간 거리에 용문고진(龍門古鎮)이 있다. 손권의 후손이 사는 마을로 
손권고리(孫權故里)라 한다. 동그랗게 만든 지도가 보인다. 항저우로 흘러가는 푸춘강(富春江) 지류가 
북쪽을 가로지르며 흐른다. 시냇물이 마을로 스며들어 도랑이 졸졸 흐른다. 초입에서 도랑과 가옥을 
그리는 화가가 반겨준다. 사진도 찍어 놓으면 달라 보이듯 눈앞 풍경이 화폭으로 들어오니 약간 낯설다. 
느린 걸음으로 물길을 따라간다.


수로를 따라 연결되는 용문고진. ⓒ최종명


용문고진 백보청의 '성지' 와 '흠포순효' 편액. ⓒ최종명

도랑에 핀 꽃이 서로 봐달라며 알록달록 손짓한다. 나무는 슬며시 물속으로 몸을 숨긴다. 
지붕은 구름과 하늘을 동반해 수면을 내려앉았다. 도랑 동쪽에 백보청(百步廳)이 있다. 청나라 중기에 
손권의 후손인 손성장이 세운 저택이다. 방 9개 너비로 백보에 이를 정도로 넓다. 성지(聖旨)라는 표지가 
있다. 효자에 대한 칭찬인 흠포순효(欽褒純孝)가 자랑스럽게 걸려 있다. 청나라 옹정제가 하사했다.


용문고진 백보청의 꽃 장식. ⓒ최종명


용문고진 백보청 광유당 항아리에 비친 담장. ⓒ최종명

명예와 부유를 담은 광유당(光裕堂)이 화사한 꽃으로 치장했다. 높이 걸려 있어 고개를 젖히고 바라보니 
색다르다. 꽃을 우러러본 적이 있던가? 꽃송이 사이로 보이는 지붕이 아주 높다. 하늘에서 비추는 햇살이 
방안 가득하다. 항아리에 비친 물속 반영이 미세하게 흔들린다. 너무 높아 잘 보이지 않던 지붕이 거꾸로 
스며든다. 숨결 같은 바람에도 흐느적거린다. 관광객만 찾아오니 인적이 드물다. 
여러 세대가 함께 살던 저택이건만 마당에는 닭 몇 마리만 한가로이 노닐고 있다.


용문고진 연지 부근에 붓글씨를 쓰는 학동 조각상이 세워져 있다. ⓒ최종명


용문고진 연지 풍경. ⓒ최종명

도랑 서쪽에 벼루에 담긴 연못이라 불리는 연지(硯池)가 있다. 붓글씨 쓰고 있는 학동 조각상을 세웠다. 
용(龍) 자를 쓰는 자세가 마치 무공을 펼치는 듯하다. 벼루처럼 생긴 연못 이쪽저쪽에 서로 어울리는 
이름을 지었다. 연지야월(硯池夜月)에 서서 건너편 월도풍래(月到風來)를 바라본다. 밤이면 달빛과 바람이 
소소하게 방문하는 분위기이겠다. 하얀 담장과 검은 지붕이 연분홍 꽃을 피운 나무와 더불어 흥건하게 
담겨 있다. 붓 대신 잔을 들어야 할까 싶다.


용문고진 손씨종사 동문. ⓒ최종명


용문고진 연익당 의문. ⓒ최종명

골목 안으로 들어가 손씨종사(孫氏宗祠)를 찾았는데 대문이 닫혀 있다. 
손권의 26세손이자 용문 손씨 시조인 손광을 봉공하는 사당이다. 송나라 시대 처음 세웠고 중건을 반복했다. 
동원(東轅)이라 쓴 동문에 ‘전천후 개방’이라 적혀 있다. 꼬불꼬불한 골목을 따라 걷다가 고풍스러운 대문과 
만난다. 글씨는 떨어져 나가고 흔적만 남은 의문(義門), 연익당(燕翼堂)의 대문이다. 
마침 민국 시대 옷을 입은 모델이 있어 촬영장을 온 느낌이다.


용문고진 연익당. ⓒ최종명

명나라 중기에 자연재해로 큰 곤란을 겪었다. 38세손 손조경이 가산을 내놓고 구휼했다. 
감읍한 조정으로부터 의민(義民)이란 편액을 하사 받았다. 후손들이 패방 형태의 대문을 세웠다. 
천년의 세월이 흘렀어도 자선을 펼친 의로운 가문이라는 명성이 고스란히 보이는 듯하다. 
연익당에 걸린 유방백세(流芳百世)의 ‘유’에 점 하나가 없다. 
시류에 흔들리지 않고 명성이 후세에 오랫동안 전해졌다는 자랑이다.


용문고진의 쇠고기 우팔완을 체험하는 곳의 벽화. ⓒ최종명


용문고진 우팔완을 체험하는 곳의 벽화. ⓒ최종명

황소가 풀을 뜯고 있다. 벽에서 당장이라도 나올 기세다. ‘우팔완(牛八碗)’ 체험 식당 벽화다. 
우팔완은 남자가 군대를 가면 건투를 빌며 소고기 요리를 해주던 풍습이다. 무사귀환을 바라며 
여러 부위로 8가지 요리를 만들어줬다. 지금도 다른 어느 지역보다 소고기를 많이 먹는다 한다. 
염원을 담은 소고기 맛을 체험할 수 있는 식당이다. 코뚜레와 날름거리는 모습만 봐도 익살스럽고
배부르다. 이발하는 장면을 그린 벽화가 보인다. 볼수록 단정한 붓 솜씨이며 소박한 인정이 풍긴다. 
2006년 천쿤이 주연한 영화 ‘이발사’ 촬영지다.


용문고진 공부 동관제. ⓒ최종명

공부(工部) 대문이 보인다. 명나라 초기 공부의 관리를 역임한 손곤을 기념한다. 
명나라의 육부는 순서대로 천지춘하추동(天地春夏秋冬)의 관리라는 별칭이 있다. 
동관제(冬官第)도 새겼다. 인도양을 거쳐 유럽과 아프리카까지 항해한 정화 함대의 함선 제작을 
담당했다. 80척을 건조하는 동안 단 한 명의 인부도 사망하지 않았다.


용문고진의 사원당. ⓒ최종명

회백색 담장과 봉긋한 지붕이 이어지는 골목을 지나니 사원당(思源堂)에 이른다. 정사각형 백지 위에 그린 
인물은 손종이다. 용두장(龍頭杖)을 들고 있다. 황제가 큰 공을 세운 대신에게 하사하는 병기다. 위로는 
아둔한 군주를 혼내고 아래로는 간신을 때린다는 상징이다. 손자를 잘 둔 덕분이다. 손권이 황위에 오른 후 
오효의왕(吳孝懿王)으로 추서했다. ‘아름다울 의(懿)’에 오나라의 개국시조라는 뜻을 담았다.


경관 조명이 은은한 용문고진 연지 야경. ⓒ최종명

강남의 건축 양식으로 지은 가옥이 많다. 지붕 타고 오른 나무도 싱그러운 분위기를 연출한다. 
문화의 향기가 가득한 마을 풍경을 그리는 학생도 많다. 하루 온종일 봐도 다 보기 어렵다. 
속내까지 아름다우니 얼마나 오래 머물러야 할지 모른다. 밤의 연지는 옷을 완전히 갈아입는다. 
벼루가 만들어낸 먹물 같은 밤이 붓을 들어 멋진 글씨를 쓴 듯하다. 
황홀경에 홀려 잔을 내려놓으니 일필휘지를 부르는 듯하다.

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어떤 세태에도 흔들리지 않길... 제갈량 후손의 제갈팔괘촌


제갈량의 후손들이 살고 있는 저장성 제갈팔괘촌 입구. ⓒ최종명


제갈팔괘촌 입구의 안내도. ⓒ최종명

용문고진에서 서남쪽으로 약 1시간 반을 달려 란시(蘭溪)로 간다. 
제갈량 후손이 사는 제갈팔괘촌(諸葛八卦村)이 있다. 삼국지 두 영웅의 후손이 드넓은 땅에서 이렇게 
가깝게 살고 있다니 뜻밖이다. 연못 옆 숙소에 짐을 푼다. 상당(上塘)과 하당 두 연못이 나란하다. 
지도를 보니 크고 작은 연못이 10개나 된다. 마치 거북 등가죽에 마을이 올라탄 형상이다. 
연못을 이정표로 요리조리 골목을 따라가면 길 잃을 염려는 없어 보인다.


제갈팔괘촌의 옹목당 대문. ⓒ최종명

상당 부근에 있는 옹목당(雍睦堂) 대문이 남다르다. 16세기 초 명나라 시대에 처음 지은 사당이다. 벽돌을 
재료로 조각한 솜씨가 예사롭지 않다. 처마 밑 두공이 살짝 보인다. 들보에 새긴 아자문(亞字紋)은 흔하지 
않다. 고대에 ‘아’는 전투와 권력을 상징했다. 두 개의 활(弓)이 등을 맞댄 형상이다. 천마와 봉황 등 신비한 
동물이 등장하며 나무와 풀, 구름과 꽃이 자유로이 자리를 차지한다. 위쪽에 박쥐가 날아다니고 꼭대기에는 
조롱박이 하늘을 향해 있다. 삼국지에서 여포의 무기로 고대 병기인 방천화극(方天畫戟)이 꽂혀 있다.


제갈팔괘촌 중심에 있는 연못인 종지. ⓒ최종명


제갈팔괘촌 승상사당의 제갈대사. ⓒ최종명

마을 중심에 종지(鍾池)가 있다. 태극 문양의 절반으로 만들었다. 연못을 중심으로 골목이 여덟 갈래로 
갈라진다. 아주 조금씩 바깥으로 갈수록 지형이 높아져 자연스레 물이 고인다. 팔진도를 포석으로 마을을 
조성했다. 골목을 경계로 거주 공간이 나눠져 있어 팔괘촌이다. 제갈량의 28세손인 제갈대사가 처음 
이주해 왔다. 원나라 시대 유명한 천문학자이자 풍수지리에 해박했다. 
삶의 공간을 창출하는 데 지식을 마음껏 활용했다. 덕분에 신비롭고 유명한 관광지가 됐다.


제갈팔괘촌 종지 건너편에서 본 대공당. ⓒ최종명


제갈팔괘촌 대공당 대문. ⓒ최종명

연못 옆에 제갈량을 기념하는 대공당(大公堂)이 있다. 
충(忠)과 무(武)가 새겨진 대문에 칙정상의지문(敕旌尚義之門)이 적혀 있다. 명나라 중기 33세손인 
제갈언양이 자연재해로 고통받는 백성을 구휼했다. 조정으로부터 공로로 받은 포상이다. 의를 숭상하는 
문이라는 칙령이다. 용마루가 10m에 이를 정도로 웅장하다. 기둥과 들보에도 화려한 조각 예술을 수놓았다.


제갈팔괘촌 대공당. ⓒ최종명


제갈팔괘촌 대공당에 걸려 있는 계자서. ⓒ최종명

후손이 모여 제례를 올리는 공간으로 700㎡에 이른다. 제갈량의 훈육인 계자서(誡子書)가 새겨져 있다. 
50대 중반에 이르러 8살이 된 아들 제갈첨에게 써준 편지다. '욕심 없이 담박(澹泊)하지 않으면 뜻을 펼칠 수 
없고, 흔들림 없이 영정(寧靜)하지 않으면 이상을 이룰 수 없다.' 워낙 유명한 말이라 단번에 눈에 꽂힌다. 
2013년 박근혜 전 대통령이 베이징을 방문해 발언한 ‘중국 명언’이 화제였다. 칭화대 연설에서 ‘담박’을
 ‘담백’이라 말하는 순간이 떠올라 웃음이 나온다. 기둥과 들보가 밑천이 돼 사당을 굳건하게 떠받치고 있다. 
밑거름이 튼튼해야 발언에 향기를 담아 십리라도 가지 않겠는가?


제갈팔괘촌의 원동문과 골목 풍경. ⓒ최종명


제갈팔괘촌 민가의 고풍스러운 담장. ⓒ최종명

봉긋한 원동문(圓洞門)으로 들어가면 미로가 이어진다. 팻말이 있어도 워낙 복잡해 길을 잃기 십상이다. 
결국에는 다 통하지만 헤매기 쉽다. 동서남북과 연못의 위치를 파악하며 골목을 헤집고 다닌다. 
하얀 담장과 검은 벽돌로 쌓은 지붕이 촘촘하게 엉켜 있다. 문에 붙은 붉은 대련이 하늘색과 누가 
선명한지 경쟁하는 듯하다. 객잔으로 탈바꿈한 민가가 군데군데 출몰한다.


제갈팔괘촌의 취록당과 승상사당. ⓒ최종명


제갈팔괘촌 승상사당의 '명수우주' 편액.ⓒ최종명

마을을 한 바퀴 돌아 취록당(聚祿塘) 연못에 도착한다. 제갈량 사당인 승상사당(丞相祠堂)과 딱 붙어 있다. 
명나라 후기에 건축했다. 면적이 1,400㎡으로 대공당의 두 배다. 4개의 육중한 기둥이 떠받치고 있다. 
양팔로 껴안을 정도로 크다. 소나무(松), 측백나무(柏), 오동나무(桐), 참죽나무(椿) 4종류의 서로 다른 
나무를 썼다. 숨은 뜻이 있을 법하다. 어떤 세태(계절)에도 흔들리지 않고 늘 봄처럼 왕성하라는 송백동춘
(松柏同春)을 비유한다. 무한한 시간과 끝없는 공간인 우주에 길이 이름을 남긴다는 명수우주(名垂宇宙)와 
비교된다. 보여도 좋지만 보이지 않고 숨은 뜻이라 더욱 빛난다. 4개의 기둥을 차례로 가볍게 안아본다.


제갈팔괘촌 승상사당의 정교한 조각 예술. ⓒ최종명


제갈팔괘촌 승상사당의 제갈량을 배경으로 인증사진을 찍었다. ⓒ최종명

중국의 사당은 늘 조각 예술의 극치라 말하게 된다. 기둥과 들보, 두공 모두 눈이 돌아갈 정도로 볼만하다. 
후손들이 준비한 존경심과 정성을 만끽한다. 계단 따라 오르면 2m 높이의 제갈량이 앉아 있다. 아들 제갈첨, 
손자 제갈상과 함께 관우와 장비의 아들인 관흥과 장포가 나란히 보좌하고 있다. 슬며시 앞에 서서 인증을 한다.

제갈팔괘촌 상당에 마을 풍경이 비친다. ⓒ최종명


제갈팔괘촌의 상당 야경. ⓒ최종명

숙소가 있는 연못으로 돌아온다. 담장과 대문이 반영된다. 해가 저무는데 여전히 햇살은 화창하다. 
숙소 창문으로 한없이 바라다본다. 연못 옆에 마련된 자리에 앉아 저녁을 먹고 술도 마신다.
어둠이 빠르게 몰려오면 조명도 순식간에 활활 타오른다. 삼국지가 안주로 오른다. 
호적수였던 두 인물의 후손 이야기로 시작한다. 소설로 들어간다. 손권과 제갈량이 만나는 장면에 이르면 
술기운이 후다닥 차오른다. 역사의 불꽃으로 살았던 인물이 화려한 조명과 함께 되살아난다. 
삼국지 전투 현장으로 달려간다. 밤이 깊어갈수록 피투성이로 변한 가슴이 도저히 식을 기세가 아니다.


사진·글: 최종명 중국문화여행 작가 pine@youyue.co.kr
한국일보 트래블에서 옮김: 찬란한 빛/김영희
]]> 찬란한빛e Mon, 18 Dec 2023 19:40:45 +0900 억새 명소로 부활한 순교자 마을...칠곡 가산산성과 한티순교성지 https://www.feelpoem.com/bbs/board.php?bo_table=m46&amp;wr_id=2521 


느린 풍경
800m 산속 사라진 산성마을... 억새 명소로 부활한 순교자 마을
최흥수 기자  한국일보 입력 2023.12.13 04:30           


칠곡 가산산성과 한티순교성지



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해발 800m 산속에 도호부가 있었다고?

가산산성은 임진왜란과 병자호란을 겪은 후 팔공산 서북쪽 산줄기 가산(901.6m)에 삼중으로 쌓은 성이다. 
인조 17년(1639) 관찰사 이명웅이 '경상도 60주(州) 산성 중에 믿을 만한 곳은 진주성과 (구미의) 금오산성, 
천생산성뿐'이라 판단하고 조정에 건의해 축성이 시작됐다.

이듬해 4월까지 내성을 쌓고 성주에 속했던 팔거현을 ‘칠곡도호부(漆谷都護府)’로 승격한 후 관아를 산성 
안으로 옮겼다. 칠곡도호부는 이후 약 180년 동안 4개 현(군위, 의흥, 신령, 하양)을 관장했다. 요즘으로 
치면 시청이나 도청이 험준한 산중에 있으니 주민들이 불편을 호소한 건 당연한 일이었다. 결국 순조 
19년(1819) 팔거현 옛터(현 대구시 북구 태전동)로 도호부를 옮기고, 산성은 가산진의 별장이 지키게 했다.

‘칠곡’이라는 지명도 가산에서 비롯한 것으로 보고 있다. 
가산은 산정이 나직한 7개의 봉우리로 둘러싸여 있는데 골짜기도 사방으로 일곱 개가 뻗어 
칠곡(七谷)이라 했다고 한다. 현재는 ‘옻 칠(漆)’ 자를 써 칠곡으로 부른다.


가산산성 등산 시작지점인 외성 진남문.


임도로 연결되는 가산산성 탐방로 곳곳에서 돌무더기를 볼 수 있다. 
산정에서 아래까지 이어져 일명 '돌강'이라고 부른다.


가산산성 탐방은 외성 정문에 해당하는 진남문에서 출발한다. 바로 아래에 주차장이 있어 차로 쉽게 갈 수 
있다. 문루를 중심으로 일직선으로 이어지는 성곽을 보면 이곳이 가산산성의 핵심인가 싶지만 일부분에 
불과하다. 가산산성은 정상에 내성과 중성, 하단에 외성을 쌓은 구조다. 
자연 지형을 활용한 부분을 제외하고 인공으로 쌓은 성벽 길이만 11㎞가 넘는다.

진남문에서 내성까지 탐방로는 등산이라 해도 무방하다. 다행히 지그재그로 이어지는 임도를 따라 걷기 
때문에 숨이 턱에 찰 정도로 힘든 구간은 없다. 탐방로를 걷다 보면 위아래로 바윗덩어리가 흘러내리듯 
골짜기를 메우고 있다. 팔공산 암괴군인데 등산객 사이에선 ‘돌강’으로 불린다. 
임도 개설로 끊어지지 않았다면 산정에서 흘러내리는 바윗덩어리가 강처럼 보였을 법하다.

그렇게 약 1시간 걸으면 다시 석성이 나타난다. 내성 동문 근처에 수문터라는 설명이 붙어 있다. 
산중으로 도호부를 옮길 수 있었던 건 물이 풍부했기 때문이다. 가산산성에는 6곳에 수문이 있었다. 
2014년 발굴 조사를 통해 유량·유속 조절 시설이 확인됐다. 
이어지는 성벽에 골격만 남은 동문은 페루의 마추픽추 유적을 연상시킨다.


해발 약 800m 지점의 가산산성 동문이 고대유적처럼 남아 있다.


가산산성 정상 바로 아래의 민가터. 양지바르고 평탄한 구릉에 아늑하게 자리 잡았다.


가산산성 민가 터 부근에 깨진 비석이 남아 있다.


가산산성 칠곡도호부 관아가 있던 곳에서 우람한 팔공산 능선이 조망된다.


해발 800m 가까이 올라왔는데 예상과 달리 지형은 더 평탄하고 부드럽다. 동문 안쪽 탐방로로 들어서니 
버드나무 우거진 숲 속에 ‘산성마을’ 안내판이 세워져 있다. 민가가 있던 터다. 험한 산중에 위치한 
성 안에 거주하는 대신 부역과 세금을 면제해 주었다는 기록이 전해진다. 현재 마을 터는 일정 부분 수목을 
정리해 곳곳에 바윗덩어리가 드러나 있고, 담장 흔적도 보인다. 자기와 기와, 숫돌 등의 유물이 출토됐는데
 발굴·조사 후 흙으로 덮었다고 한다. 바로 위 넓은 공터는 도호부 관아와 부속건물이 있던 자리다.

외부와 단절된 산중에 살자니 당시 주민들의 불편이야 말할 수 없었겠지만, 양지바른 구릉에 자리 잡은 
마을은 요즘 기준으로 보면 풍광 좋은 전원주택 단지다. 정면으로 바라보면 우거진 수목 뒤로 팔공산의 
우람한 능선이 그림처럼 펼쳐진다.


가산산성 중성문에서 가산바위로 가는 숲길. 주변은 복수초 군락지다.


가산산성 관아터 맞은편 산자락에 인공연못이 숨어 있다. 산성에는 모두 4개의 연못이 있었다.


가산산성 중성문에서 가산바위로 이어지는 능선을 따라 성벽이 둘러져 있다.


가산바위 윗면에 방문객이 남긴 여러 글자가 새겨져 있다.


가산바위에 오르면 일대 골짜기와 산줄기가 장쾌하게 내려다보인다.

관아 터에서 조금만 오르면 정상 능선이다. 산꼭대기라는 걸 실감할 수 없을 정도로 넓게 평지가 형성돼 
있다. 맞은편 사면에 제법 큰 연못이 보인다. 제방이 일직선인 것으로 보아 인공연못이 분명한데 아무런 
설명이 없으니 누가 어떤 용도로 축조했는지 알 길이 없다. 연못 중앙에는 정자를 세웠을 듯한 작은 섬까지 
조성해 놓았다. 주변은 키가 큰 나무들이 감싸고 있어 한겨울인데도 분위기가 아늑하다. 
가산산성 내성에는 모두 4개의 연못이 있었다고 한다.

연못에서 평탄한 숲길을 조금 걸으면 중성문에 닿는다. 내성을 동서로 분리한 중성에 설치된 문으로 2012년 
주변 성벽을 복원했다. 중성문을 지나도 골짜기는 여전히 푸근하다. 수풀이 우거진 이 골짜기에는 보국사
라는 절도 있었다고 한다. 매년 2, 3월이면 찬바람 눈 속에서 노랗게 꽃을 피우는 복수초 군락지이기도 하다.

멀지 않은 곳에 가산산성에서 가장 경치가 빼어나다는 가산바위가 있다. 내성 북서쪽 끝 가파른 낭떠러지 
위에 우뚝 선 바위인데, 상부는 의외로 넓고 평평하다. 발아래로 옛 칠곡 땅이었던 대구 북구 도심이 
아스라이 내려다보이고, 사방으로 팔공산을 비롯한 주변 산줄기가 파도치듯 넘실거린다.

생김새가 특이하고 조망까지 뛰어나니 여러 이야기를 품고 있다. 가산의 힘센 장사가 금강산에서 주워온 
조약돌을 떨어뜨린 것이라는 전설, 통일신라시대 승려 도선이 땅의 기운을 다스리기 위해 바위 굴속에 
쇠로 만든 소와 말의 형상을 묻었다는 풍수설도 전해진다. 평평한 바위 위에 여러 글자가 새겨져 있는데, 
대부분 비바람에 희미해지고 ‘가암(架巖)’이라는 두 글자만 지금도 선명하다.


가산바위에서 중성문으로 이어지는 성벽길. 바람이 심해 주변 나무가 성벽 안으로 휘어져 있다.


탐방객들이 가산바위 성벽 능선에서 기념사진을 찍고 있다.


등산객들이 가산산성 민가 터에서 휴식하고 있다. 골짜기 능선과 수목이 바람을 막아 한겨울인데도 아늑함이 느껴진다.


가산산성에 오른 지난 8일 일기예보는 하루 종일 쾌청하다고 했지만, 하늘엔 오전 내내 먹구름이 잔뜩 끼어 
있었다. 숲길을 걸을 때만 해도 포근했는데, 가산바위에 올라서니 칼바람이 볼을 때린다. 치솟는 삭풍이 
그날만 유별했던 건 아닌 모양이다. 능선과 나란한 산성 주변 나뭇가지가 모두 성벽 안으로 휘어 있다. 
성벽을 따라 중성문으로 되돌아오니 바람이 거짓말처럼 잦아들었다.

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숨겨 놓은 민속촌인가, 천주교 한티순교성지

대구 팔공산에 동화사와 파계사가 있다면 칠곡 팔공산의 대표 사찰은 송림사다. 신라 진흥왕 때 중국으로 
유학한 승려 명관이 귀국하며 가져온 사리를 봉안하기 위해 창건했다고 한다. 그 옛날에는 산중이었겠지만 
지금은 팔공산으로 가는 도로와 바로 붙어 있다.

산문을 통과하면 오층전탑을 중심으로 대웅전 명부전 삼천불전 등이 자리 잡고 있는데, 오랜 역사에 비하면 
단출하고 소박하다. 대웅전도 새로 지은 듯한데 현판은 숙종의 어필이며, 내부의 향나무 석가여래좌상과 
삼천불전의 석조아미타삼존좌상은 보물로 지정돼 있다. 경내 마당에 우뚝 선 오층전탑 역시 보물이다. 
국내에 남아 있는 전탑 가운데 원형을 가장 잘 유지하고 있는 것으로 평가된다.


경북 칠곡 팔공산 자락에 위치한 송림사의 오층전탑. 원형이 잘 보존돼 보물로 지정돼 있다.


숙종이 쓴 송림사 대웅전 현판.


경북 칠곡 팔공산 자락 도덕암. 기와로 쌓은 담장에 햇살이 비쳐 기하학적 무늬로 보인다.


경북 칠곡 도덕암의 400년 된 모과나무. 수확을 하지 않은 듯 아직도 열매가 주렁주렁 열려 있다.


송림사에서 약 2㎞ 떨어진 산중턱에 위치한 도덕암은 소박하지만 매력적인 암자다. 
400년이 넘었다는 모과나무 가지 너머로 동명저수지를 비롯한 주변 풍광이 소담스럽게 
내려다보인다. 인근에 민가나 도로가 없어 처마에 걸린 풍경소리마저 청아하다.

칠곡에서 군위로 넘어가는 한티재 아래에는 천주교 성지가 숨겨져 있다. 
조선 후기 박해를 피해 모인 신자촌과 순교지를 아울러 천주교에서는 '한티순교성지'라 부른다. 
한티마을에 교인들이 모인 건 1800년대 초 대구 감옥에 갇힌 가족들 때문인 것으로 추정된다. 
1860년 경신박해 이후 마을은 더욱 커졌지만 1866년 병인박해로 ‘최후의 날’을 맞는다. 산자락에는 
이 시기 처형된 30여 기의 무명 순교자 무덤이 산재해 있다. 잊히던 한티마을은 1980년대 초 대구대교구가 
한국천주교 창립 200주년 기념사업으로 성지 개발계획을 수립하면서 본격적으로 알려지기 시작했다.


한티순교성지에 사라진 옛 마을을 복원해 놓았다. 주변 억새를 활용해 지붕을 얹었다.


한티 순교성지 피정의 집 앞마당에 햇살을 가득 머금은 억새가 바람에 일렁거리고 있다.


한티 순교성지 피정의 집 앞마당에 오후 햇살을 가득 머금은 억새가 바람에 일렁거리고 있다.


한티 순교성지 자작나무에 겨우살이가 자라고 있다.


성지 안으로 들어서면 커다란 상수리나무 한 그루가 사방으로 가지를 펼치고 있고, 성모상 뒤로 억새가
하얀 물결을 일으킨다. 억새 산책로를 따라 조금 오르면 자작나무가 듬성듬성 자라고 있는 숲속에 
거짓말처럼 여러 채의 초가집이 모습을 드러낸다. 박해로 사라진 마을을 재현해 놓은 것인데, 억새로 이은 
지붕이며 흙벽에 걸린 멍석 등이 잘 보존된 민속마을이나 촬영세트처럼 보인다. 
사찰의 템플스테이처럼 일부는 교인들의 영혼을 달래기 위한 ‘솔(soul)스테이’로 활용되고 있다.

위쪽에는 리조트 시설처럼 커다란 피정의 집이 있고, 넓은 잔디밭 아래 구릉에는 사람 키를 훌쩍 넘는 
억새가 군락을 이루고 있다. 오후가 되면 햇살이 하얗게 부서지는 억새 군락과 희끄무레한 산 그림자가 
흑백의 대조를 이룬다. 교인이 아니어도 평온함이 온몸으로 전해지는 곳이다.




칠곡=글·사진: 한국일보 최흥수 기자 choissoo@hankookilbo.com
한국일보 트래블에서 옮김: 찬란한 빛/김영희


포토: 여의도 ifc몰에서...2023.12.15.금요일 오후. 찬란한 빛
]]> 찬란한빛e Sat, 16 Dec 2023 11:02:50 +0900 올해 마지막날 한화콘도 폐쇄… 그래도 ‘백암온천’은 계속 흐른다 https://www.feelpoem.com/bbs/board.php?bo_table=m46&amp;wr_id=2518 


그 시절 ‘온천 성지’의 퇴장… 해가기 전 추억 찾으러 오세요

[박경일기자의 여행]
문화일보 입력 2023-12-14 09:10 
박경일 기자




■ 박경일기자의 여행

올해 마지막날 한화콘도 폐쇄… 그래도 ‘백암온천’은 계속 흐른다

신혼·효도·가족여행의 끝판왕
명동땅 1평 1억4000만원일때
온천 주변땅 1평 1억1908만원

한창땐 연150만명 관광객 북적
최근엔 10분의 1로 줄어 ‘쇠락’
나이트클럽만 5곳 성업하기도

고요하지만 여전히 푸근한 온천
과거 평민들도 목욕 허용됐던 곳
수많은 선비들이 격찬 시문 남겨

온천품은 백암산 뒤편 신선계곡
흰 바위와 금강송 즐비해 절경
후포항 위판장선 대게경매 구경


경북 울진의 백암산 아래 백암온천 전경. 숲속에 앉아 있는 오른쪽 흰 건물이 
1988년 문을 열었다가 35년 만인 오는 연말에 영업을 중단하는 한화리조트 백암이다. 
한화리조트 백암이 문을 닫으면 백암온천에는 온천탕이 딸린 호텔이 딱 4개만 남는다.

울진=글·사진 박경일 전임기자 parking@munhwa.com


# 문 닫는 한화리조트 백암을 가다

한화콘도 백암온천이 오는 연말 문을 닫는다. 명성콘도로 개발을 시작해 1988년 ‘플라자 콘도’로 
문을 연 지 35년 만의 퇴장이다. 백암온천은 ‘물 좋은 온천’의 대명사였다. 
접근성 면에서는 최악이었는데도, 일찌감치 호텔과 콘도미니엄이 들어섰던 이유다.

백암온천은 그야말로 ‘최고의 온천’이었다. 유황 냄새는 짙었고, 물의 감촉은 매끈매끈했다. 
목욕하고 나오면 누구나 ‘좋은 물’에 감탄했다. 서울에서 가자면 7시간이 넘게 걸렸는데도, 
한창때는 연간 150만 명이 넘는 관광객이 몰려들었다.

금권선거가 판을 치던 시절, 크고 작은 선거 때만 되면 백암온천은 유권자를 태운 관광버스로 가득 찼다. 
백암온천 여행을 ‘최고의 대접’으로 여겼던 시절 얘기다. 나중에는 백암온천이 너무 유명해져서 남의 눈에 
잘 띄는 곳이라 입후보자들이 유권자들을 이곳으로 보내지 않았을 정도였다. 
한 세대쯤 전의 백암온천은, 요즘 말로 하자면 ‘온천 여행의 끝판왕’이었다는 얘기다.

이즈음의 백암온천은 쇠락했다. 한창때에 비하면 방문객 수는 10분의 1토막이 났다. 이게 그나마 많이 
회복한 숫자다. 코로나19 때의 처참한 방문객 통계는 어쩔 수 없었던 일이니 빼더라도, 2016년 방문객 
숫자가 5만 명 밑으로 떨어지기도 했다. 추락도 이런 추락이 없다. 1997년 ‘관광특구’로 지정된 백암온천이, 
관광특구 지정 요건인 ‘10만 명 이상 관광객 유치’ 기준의 절반도 못 채웠던 것이다.

한화리조트가 백암콘도의 문을 닫겠다고 하는 건 십분 이해가 가고도 남는다. 
관광객의 발길이 뚝 끊기면서 문을 열면 열수록 적자가 쌓이니 왜 닫고 싶은 마음이 없었을까.

한화콘도 백암의 운영 중단 결정은, 이번이 세 번째다. 본래 작년 말까지만 운영하기로 했다가 지역 여론에 
밀려 영업 중단 시기를 지난 6월 말까지로 늦췄고, 또다시 연말까지로 미뤘다. 그렇게 두 번의 연장 끝에 
이제 폐장이 코앞으로 다가온 것이다. 그사이에 한화리조트는 적자 사업장 조정을 이유로 
한화리조트 지리산, 수안보, 양평의 영업을 줄줄이 중단했다.

하필 문 닫기 일보 직전의 한화콘도 백암을 소개하는 데는 두 가지 이유가 있다. 
하나는 한화리조트 백암에 깃든 추억을 되돌아보는 마지막 기회여서다. 한화리조트는 오는 연말 
문을 닫는다고 했지만, 실은 12월 31일 입실해서 내년 1월 1일 퇴실하는 고객이 마지막 손님이다.

리조트 문을 닫기까지 이제 보름여가 남았다. 한때 신혼여행의 명소이기도 했고, 큰맘 먹고 떠나는 
효도 여행이나 가족 여행의 로망이었던 곳. 남은 보름이 추억을 되새겨 볼 마지막 기회다.

한화콘도 이야기를 꺼낸 두 번째 이유는 ‘콘도가 문 닫은 뒤의 백암온천’ 이야기를 하기 위해서다. 
콘도가 문을 닫건 말건, 백암온천은 변함없이 물 좋은 온천이다. 쇠락하긴 했지만, 그래서 어쩐지 
더 푸근한 곳도 있고, 어찌 보면 북적이는 관광지와 대조되는 적막한 분위기가 매력적이기도 하다. 
몰라서 그렇지 다들 쇠락해가고 있는 사이에도 매일 쓸고 닦는 곳도 있다. 한화리조트가 문을 닫아도 
백암온천은 여전히 매력적이다. 진짜 하고 싶었던 건 이 얘기다.


울진의 후포 부근 해안도로의 모습.


# 관광개발 이후의 백암온천의 역사

한화리조트 백암의 객실을 온라인 예약 사이트에서 5만9000원에 예약했다. 방 두 개에 거실 겸 주방 하나. 
다섯 명 정원의 방이다. 전에는 그저 낡았다고만 생각했는데, 자세히 보니 흠잡을 곳 없이 관리되는 것 같다. 
평가가 이렇게 후해진 건, 곧 문을 닫는다는 아쉬움 때문이었으리라.

아무리 평일 숙박이라지만 방값이 너무 싸다. 프런트 직원에게 물었다. 
“콘도 회원에게는 얼마를 받나요?” 난처해하던 직원이 작은 목소리로 말했다. “7만9000원….
” 적잖은 돈을 주고 산 콘도 회원권을 가진 회원 투숙 요금보다 온라인 여행사로 예약하는 숙박비가 
훨씬 더 싸다. 회원가보다 더 낮은 가격에 일반 투숙객을 받는다는 건, 그만큼 장사가 안된다는 얘기다.

사실 백암온천이 내로라하는 관광지가 된 결정적 계기는, 나중에 한화리조트로 이름을 바꾼
 ‘플라자콘도 백암’의 개관이었다. 우리나라에서 처음 콘도미니엄 사업을 시작한 명성그룹이 1981년 
콘도 개발의 깃발을 처음 꽂은 곳이 설악산과 백암온천이었다. 설악산이야 그럴 법했지만, 오지 중의 
오지였던 백암온천은 뜻밖이었다. 명성그룹이 백암온천에 콘도를 거의 다 지어놓고서 사채 횡령 사건으로
공중분해되자, 한화리조트가 플라자콘도를 전격 인수했다. 그리고 지금까지 35년 동안 영업해 왔으니, 
한화리조트의 역사가 곧 관광개발 이후 백암온천의 역사라 할 수 있다.

백암온천은 멀다. 지금도 수도권에서 백암온천까지 가려면 4시간 30분 정도 걸리지만, 
20여 년 전까지만 해도 7시간이 훨씬 넘게 걸렸다. 대중교통을 이용하면 더 멀었다. 
서울에서 고속버스로 강릉까지 가고, 포항행 시외버스로 갈아타 평해까지 가서 털털거리는 시골버스로 
백암온천에 닿으면 하루가 다 갔을 정도였다. 그나마 대구나 부산에서는 갈 만했는데, 
그 시절 백암온천이 대구 사람들에게 단골 신혼여행지로 꼽혔던 이유다.

# 고요한 온천에서 떠올리는 추억

백암온천은 고요했다. 온천 한복판의 온정종합터미널 앞 너른 주차장은 비었고 관광안내소는 문을 닫았다. 
행인도 거의 눈에 띄지 않았다. 이제 몇 곳 안 남은 식당에서도 손님을 찾아보기 어려웠다. 
관광지 특유의 활기를 기대한 건 아니었지만, 그래도 이건 너무 쓸쓸하다.

부산숯불갈비가든을 운영하는 전선수(80) 씨의 설명. 
“한창때는 하루에 쌀 한 가마니로도 모자랐어요. 예약 손님이 많아서 그냥 온 손님에게는 
밥도 줄 수 없었지요.” 그 시절 식당 직원만 15명이 넘었다는데 지금은 불 꺼진 넓은 식당을 
전 씨 내외만 지킨다. 주변의 식당도 다 비슷한 처지. 가게 주인은 모두 마을 주민이다. 
객지 상인들은 진작 떠났는데, 안되는 장사에도 ‘놀면 뭐하냐’는 주민들만 남았다.

온천 거리 양편에는 한화리조트 운영 중단 철회를 요청하거나 비난하는 현수막이 걸려 있었다. 
현수막은 후포까지 이어지는 도로변에도, 대게잡이가 한창인 후포항에도 걸려 있었다. 
울진에 있는 단체란 단체는 모두 한 장씩 써 붙인 것 같았다. 그런데 현수막에 적은 발언 수위가 높지 않다.
 ‘물러가라’거나 ‘규탄한다’는 식의 살벌한 문장이 없다. 그중 강경하다 싶은 문장이 ‘취소하라’거나 
‘반대한다’는 정도였다. 안쓰러웠던 건 현수막에서 싸우겠다거나 막겠다는 의지보다, 
실망과 낭패감이 먼저 느껴진다는 점이었다.

1980년대 후반부터 1990년대에 이르기까지 백암온천의 인기는 하늘을 찔렀다. 
물 좋다는 소문을 듣고 전국에서 온 관광객들로 호텔은 늘 만원이었다. 휴가철은 물론이고, 
겨울철이면 평일에도 방 잡기가 ‘하늘의 별 따기’였다. 그 시절 백암온천에는 성류나이트를 비롯해 
나이트클럽이 다섯 곳이나 있었고, 백암카바레도 있었다.

명물이었던 게 성류파크호텔 마당에 서던 장(場)이었다. 마당 가득 마을 주민들이 팔기 위해 가지고 나온 
토산품이며 약초 좌판이 펼쳐졌다. 주민들은 산더덕이며 산미나리, 곶감은 물론이고 겨울철 특미로 꼽혔던 
배추 뿌리며 고욤까지 좌판에 올려놓고 팔았다. 주민들이 이것저것 담아간 광주리는 오후 나절이면 동났다. 
그래 봐야 푼돈이었겠지만, 고즈넉한 산간마을 주민들에게는 상전벽해나 다름없는 경험이었다.

그 시절 백암온천의 위세를 증명해주는 몇 가지 이야기. 한국토지개발공사가 발표한 1993년 공시지가 
땅값 순위에서 백암온천이 열 손가락 안에 들었다. 당시 서울 명동의 상업은행 부지 평당 가격이 
1억4000여만 원이었는데, 백암온천의 온천공 주변 땅 한 평이 이에 버금가는 1억1908만 원이었다.

또 하나의 얘기는 1991년 1월 18일 전두환 전 대통령이 백암온천에서 회갑을 보낸 것이다. 
2년여의 백담사 은둔 생활을 마감하고 서울로 귀환한 지 한 달여 만의 일이었다. 전 전 대통령은 당초 
고향인 합천 해인사에서 회갑을 보내려 했으나 ‘해인사 도량 더럽히지 말라’는 
승가대생들의 구호에 쫓겨 급거 방향을 돌린 곳이 백암온천호텔이었다.


후포항에서 첫 조업에 나서는 대게잡이 어선들이 그물을 싣는 모습.


# 추억에 대한 예의를 생각하다

백암온천의 역사를 취재하다가 놀랐던 건, 근대 이후 백암온천에 대한 역사자료가 거의 없다는 것이었다. 
도대체 믿기지 않을 정도였다. 누구도 백암온천의 역사를 정리해놓지 않았다. 울진군청은 달랑 한 장짜리 ‘
백암온천 현황자료’만 보내면서 ‘그게 다’라고 했고, 울진 문화원도 딱 잘라서 ‘백암온천 자료는 없다’고 말했다.

수소문 끝에 겨우 찾아낸 건 2004년 일본에서 출간된 ‘한국 온천 이야기(韓國溫泉物語)’란 책이다. 
입시학원 교사 출신인 일본인 다케쿠니 소모야스(竹國友康)가 한국을 여행하며 온천의 역사를 담은 책을 
냈는데, 그 안에 직접 취재한 백암온천 얘기가 짧게 거론돼 있다. 일제강점기도 아니고, 우리 온천의 내력과 
역사를 일본인 저자의 책에서 찾아야 한다니…. 책을 읽는 내내 자괴감이 들었다. 
이런 건 지방자치단체가 했어야 할 일이 아닌가.

한화콘도 영업 중단이 목전으로 다가오자 손병복 울진군수는 최근 서울 한화호텔앤드리조트 본사를 방문해 
재고를 요청했다. 이 자리에서 손 군수는 지역 상권 붕괴와 경기 침체 등에 대한 우려를 전달했다. 그런데 
지자체는 지금까지 백암온천을 위해 무얼 했을까. 온천의 역사나 내력조차 정리해놓지 않은 지자체가, 
민간기업에 ‘백암온천에 대한 애정’을 요구할 자격이 있을까.

실망스럽기는 한화리조트도 마찬가지다. 장사가 안돼서 문을 닫는 거야 어쩔 수 없는 일이라고 쳐도, 
수많은 고객의 추억과 사연이 담긴 공간을 무신경하게 그냥 닫아도 되는 것일까. 영업 중단 공고도 하고, 
그동안 찾아와준 고객들에게 감사 인사라도 해야 하는 게 아니었을까. 과거의 고객을 초청하고 
사진전을 열거나 추억이 있는 이들에게 그 기억을 되새겨볼 시간을 줄 수는 없었을까.

리조트 운영은 그냥 공산품 판매와는 달리, 당대의 기억과 감성에 관계한다는 점에서 
어느 정도는 ‘공적 영역’에 속하는 게 아닐까. 그렇다면 이렇게 문을 닫는 건, 고객에 대한 예의가 아니다.

지역 주민이 말하는 울진군, 운영의 어려움을 말하는 한화리조트…. 
이들의 다툼만 있을 뿐, 그곳에 추억을 새긴 고객은 아무도 챙기지 않는다.


울진 후포항 뒤쪽의 등기산 스카이워크. 강화유리 바닥 구간에서는 발밑으로 푸른 바다를 내려다볼 수 있다.


# 이자 놀이로 병자를 돌보다

백암온천의 역사는 삼국시대까지 올라간다. 온천의 발견에 대해서는 여러 가지 설이 있다. 
사냥하다 사슴이 활을 맞고 사냥꾼은 다쳤는데, 둘 다 계곡에서 솟은 뜨거운 온천수의 효험으로 회복했다는 
얘기다. 이야기 얼개는 비슷한데, 설(說)마다 사냥꾼 신분이 다르고 활이냐 창이냐가 다른 정도다.

백암온천에는 향기 나는 이야기 한 줄이 끼워져 있다. 고려 때 승려 신미선사(信尾禪師)에 얽힌 이야기다.

백암산 아래 절집 백암사를 창건한 신미선사는 절집 안에서 온천이 솟자 ‘장사’를 시작했다. 
목욕하는 비용으로 나락 두 말을 받았다. 이렇게 받아 모은 쌀을 빌려주고 이자로 쌀 두 홉을 더 받았다. 
이자 놀이까지 한 셈이었다. 그러나 신미선사는 아픈 사람에게는 입장료를 받지 않았다. 아픈 사람이 
온천 치유를 마치고 돌아갈 때는 여비에 그동안 모은 쌀까지 줘서 보냈다. 건강한 사람에게 돈을 거둬서 
가난하고 아픈 사람들을 돌봤던 셈이다. 그 이야기가 500년 전의 책 ‘용재총화’에 나온다.

사실 신미선사가 백암사에 주석하고 있던 시절, 온천은 전적으로 기득권 세력의 차지였다. 
평민들은 감히 온천에서 목욕할 수 없었다. 일반 사람이 온천욕을 할 수 있었던 건 조선 성종 대 이후의 
일이다. 하지만 평민들의 온천욕이 허락되지 않았던 시절에도, 백암온천만큼은 누구나 목욕할 수 있었다. 
경북 내륙으로 한참 들어간 산간 오지의 백암온천이 변방 중의 변방이라 가능한 일이었다.

수많은 선비가 백암온천을 찾았는데, 온천욕을 하고는 시문을 남겼다. 
조선 전기의 명신이자 학자인 서거정을 비롯해 성현, 이산해 등이 백암온천을 격찬하는 시를 남겼다. 
그중 압권은 조선 중기 문신 이산해가 유배 중 온천욕을 한 뒤에 남긴 시 ‘온탕정(溫湯井)’이다. 

“백암산 아래 온천이 있어
한 표주박 물로도 온갖 병이 낫는다네
이제부터 자주 가서 몸을 씻어
이 늙은이 묵은 시벽(詩癖)을 치료해 봐야지.”

지금부터는 일본 저자의 책 ‘한국 온천 이야기’로 본 근대의 백암온천 이야기. 
백암온천의 대중 온천탕 개발은 일제강점기에 이뤄졌다. 1918년 백암온천에는 두 개의 온천탕이 있었다. 
하나는 조선인 박재환이 운영하는 온천탕이고, 다른 하나는 평해에서 목재상과 막걸리 공장, 여관 등을 
운영하던 일본인 야자키 오토사쿠(矢崎音作)가 관리하는 온천이었다. 
일본인이 운영하는 온천탕이 시설이 좋고 규모도 더 컸다. 조선인의 온천은 초가지붕에 부지는 9평이었고 
욕탕은 남녀 각 1평 반쯤이었는데, 일본인 온천의 부지는 30평쯤 됐고 탕은 3평쯤 됐다.

두 개의 온천이 있었던 곳이 지금 백암스프링스호텔이 들어선 자리다. 백암온천 전체를 통틀어 
크리스마스트리 장식이 있는 곳은 백암스프링스호텔이 유일했다. 온천이 쇠락한 지금까지도 
이 호텔만큼은 쓸고 닦아 흠잡을 곳이 없을 정도로 관리가 잘되고 있다.


백암산 신선계곡의 용소. 계곡을 통틀어 최고의 경치를 보여주는 명소다.


# 여기도 가보자… 신선계곡, 후포항

지금 백암온천에 간다면, 빼놓을 수 없는 곳이 신선계곡이다. 신선계곡은 백암산 뒤편의 계곡이다. 
수직의 벼랑을 이룬 계곡의 바위 색이 유난히 희다. 산 이름이 ‘백암(白巖)’이 된 이유다. 수묵화에나 
나올 법한 기이한 수형의 금강송이 즐비한 계곡을 따라 소(沼)와 탕(湯)을 건너고 바위를 넘는 트레킹은 
다른 계절도 물론 좋지만, 겨울철 눈 내린 직후의 설경이 단연 으뜸이다.

신선계곡은 길이 흐린 데다 계곡 폭이 좁고 워낙 험해 오랫동안 접근이 쉽지 않았는데, 10여 년 전쯤 
계곡 입구 쪽의 아연광산의 흔적을 메우고, 탐방로에 나무 덱을 설치한 뒤에 해마다 길을 다듬어 이제는 
겨울철에도 쉽게 산책하듯 오를 수 있다. 
그동안에는 감히 들여다볼 수 없던 설경을 마음껏 즐길 수 있게 됐다는 얘기다.

계곡을 따라 오르다 보면 1960년대에 살았던 화전민들이 골골마다 붙여놓은 지명이 있다. 
‘닭벼슬바위’는 기이한 바위 형상에서 딴 이름이고, ‘숫돌바위’는 바위틈에 낫이며 도끼 따위를 넣어 
갈았다고 해서 붙여진 것이다. 슬며시 웃음이 나는 지명도 있다. 
‘참새 눈물 나기’와 ‘다람쥐 한숨 제기’다. 지세가 너무 험해 참새도 눈물을 흘리며 지나갔다거나, 
다람쥐도 한 번에 뛰어오르지 못해 한숨을 쉬었다는 곳이다.

신선계곡을 따라 백암산 정상까지 오를 수 있지만, 요즘 같은 겨울철이라면 용소까지 다녀오는 걸 추천한다. 
물살에 깎여 아이스크림 스쿱으로 떠낸 듯한 형상이 된 바위를 따라 계곡 물이 흘러내리는 곳인데, 
신선계곡에서 최고의 절경을 꼽는다면 바로 이곳이다. 옛날 가뭄이 심할 때는 용소에서 기우제를 올렸다. 
마을 주민들은 용소에서 제를 지내고 주변에 돼지 피를 뿌리면 어김없이 비가 왔다고 했다. 
영험한 신령과 기도를 떠올린 곳이니 그곳의 지형이 얼마나 기이한지는 짐작되고도 남지 않는가. 
계곡 입구에서 용소까지 편도 거리는 2㎞쯤. 여기까지 다녀온다면 왕복 1시간 30분쯤 소요된다.

울진까지 갔다면 빠뜨릴 수 없는 곳이 후포다. 이즈음 후포는 12월부터 시작한 대게잡이가 한창이다. 
이즈음의 대게는 살이 단단하게 차지 않았고, 특유의 달큼한 맛도 덜하다. 
가격도 비싸다. 굳이 맛본다면 지금은 대게보다 홍게다.

후포항에서는 대게를 맛보는 것보다 위판장에서의 경매 구경을 추천한다. 후포항에는 이른 새벽 경매도 
있지만, 상대적으로 늦은 시간에 위판도 한다. 오전 8시에는 대게 경매가, 오전 9시 30분에는 붉은 대게와 
활어 경매가 있다. 이른 새벽에 서두르지 않아도 위판장 바닥에 가득 부려놓은 대게와 홍게를 볼 기회다.

다시 백암온천 얘기로 되돌아가서 요즘 같은 겨울의 초입에 썼음 직한 김석규 시인의 시(詩) 한 편을 
소개한다. 겨울 백암온천 여행의 초대장 같은 시다. 

 “첫눈에도 백암산은 아름답다. 나무들은 은빛 눈을 덮어쓰고 높새는 늘 동해에서 온다고 한다. 
또 한차례 눈보라를 몰아 우체국으로 해서 면사무소로 들어가면 더욱／따뜻하게 드러나는 마을의 
굴뚝 관절마다 찬바람. 나는 세상이 갑자기 싫어 책상 위 그대로 두고 서랍도 하나 잠그지 않고 
몰래 와 뜨거운 물 뒤집어쓴다…(중략)…손발이 시리고 마음이 추운 사람들아 지리하지만 
터덜거리는 버스를 타고 백암온천으로 오라…(후략).”(김석규 시인의 ‘백암온천에서’ 중에서)





■ 별빛 올려다 보는 자리

한화리조트 백암을 저렴하게 예약했다면 십중팔구 ‘뒷방’을 배정받게 된다. 
백암산 아래 앉아 있는 한화콘도는 앞은 전망이 탁 트였지만, 뒤는 산자락의 숲에 바짝 붙어 있다. 
전망이 닫힌 뒤쪽 객실에 묵게 되더라도 실망할 건 없다. 아니 오히려 기대해야 하는 건지도 모른다. 
겨울밤에 테라스에서 하늘에 가득한 별을 볼 수 있으니 말이다. 
숲에 가까운 뒤쪽 객실의 테라스에서는 잡광이 적어 하늘에 총총하게 뜬 별을 선명하게 올려다볼 수 있다.



박경일 기자
문화일보 문화부 / 전임기자
*글 사진: 문화일보 트래블에서 옮김: 찬란한 빛/김영희


사진: 2023년 12월13일 수요일 종로5가 지하철역에서.. 찬란한 빛
]]> 찬란한빛e Thu, 14 Dec 2023 10:55:35 +0900 수학여행 추억이 새록새록...국립경주박물관, 불국사, 동궁과 월지 https://www.feelpoem.com/bbs/board.php?bo_table=m46&amp;wr_id=2517 


박준규의 기차여행, 버스여행
수학여행 추억이 새록새록... 뻔한 듯 새로운 서라벌 여행
한국일보 입력 2023.12.09 10:00 


국립경주박물관, 불국사, 동궁과 월지


경주 동부사적지의 첨성대 야경. 
첨성대는 신라 선덕여왕 때 건립돼 세계에서 가장 오래된 천문대로 알려져 있다. ⓒ박준규


박혁거세부터 56대 경순왕까지 1,000년 넘게 찬란한 역사를 이어온 신라의 도읍 경주는 노천 박물관이라 
할 만큼 유적과 유물이 많다. 수학여행 일번지이자 연중 관광객의 발길이 끊이지 않는 이유다. 
대중교통 이용도 편리하다. 서울역이나 수서역에서 고속철을 타고 신경주역에 도착해 50, 51, 70번 버스를 
타면 경주고속터미널에 닿는다. 이곳에서 시내버스를 이용하면 웬만한 명소는 다 갈 수 있다.


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신라 문화 교과서 국립경주박물관

첫 목적지는 국립경주박물관. 신라의 다양한 유물을 전시하고 있는 살아있는 역사 교과서다. 
우아하고 화려한 문양을 자랑하는 성덕대왕신종(에밀레종)은 20분마다 녹음된 소리를 들려준다. 
신라역사관 제1실은 구석기시대부터 5세기 말까지 신라가 고대국가 체계를 완성하는 기간을 다룬다.

생동감 넘치는 장면을 진흙으로 순간 포착한 듯한 문양의 ‘토우장식항아리’는 다산과 풍요를 기원하는 
신라인의 생활상과 세계관을 보여준다. 제2실은 4세기 중반 지배자 마립간을 중심으로 고대국가의 
틀을 갖춘 신라를 보여준다. ‘천마총금관’ ‘금 허리띠와 꾸미개’ 등 권력의 상징인 황금 장식을 볼 수 있다.


국립경주박물관의 성덕대왕신종. 일명 에밀레종으로 불린다. ⓒ박준규


국립경주박물관의 얼굴무늬 수막새. '신라의 미소'라는 평가를 받는다. ⓒ박준규


제3실은 지증왕부터 진흥왕까지의 영토 확장 및 통일신라 문화를 소개한다. 
‘얼굴무늬 수막새’는 당시의 인물 표정을 잘 담아내 ‘신라의 미소’라 불린다. 넓은 이마와 눈, 
오뚝한 코, 잔잔한 미소와 두 뺨의 턱선이 조화롭다는 평가를 받는다. 특별전시관에선
‘수구다라니·아주 오래된 비밀의 부적’ 전시가 열리고 있다. 입으로 염송하던 ‘수구다라니’를 산스크리트어와 
한자로 표기한 경전을 볼 수 있다. ‘수리수리 마하수리 수수리 사바하’ 주문을 외며 업보를 씻는다.

불교조각실에선 이차돈순교비가 인상적이다. 법흥왕 때 승려 이차돈의 순교는 불교가 신라에 뿌리를 
내리는 데 결정적인 계기가 된 사건이다. 이외에 ‘고선사 터 삼층석탑’, 동궁과 월지(안압지)에서 출토된 
‘금동신지가위’ 등 신라 불교와 왕실의 생활문화를 엿볼 수 있는 다양한 유물을 전시하고 있다. 국립경주
박물관까지는 신경주역에서 711번, 시외버스·고속버스터미널에서 11번, 600번, 711번 버스를 타면 된다.


국립경주박물관의 금동신지가위. 안압지에서 출토된 왕실 유물이다. ⓒ박준규


국립경주박물관에 전시된 ‘천마총 금관’과 ‘금 허리띠와 꾸미개’. ⓒ박준규

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신라 불교문화의 정수 불국사

경주 수학여행에서 빠지지 않는 명소, 불국사는 신라 경덕왕 10년(751) 재상 김대성이 짓기 시작해 
혜공왕 10년(774)에 완성한 사찰이다. 임진왜란 때 불에 타 일부만 남아 명맥을 이어오다 
1969년부터 1973년까지 발굴조사와 복원과정을 거쳐 현재의 모습을 갖췄다.

자하문 앞에 설치된 청운교와 백운교는 다리 아래 속계와 다리 위의 불국토를 연결하는 상징적 의미를 
지닌다. 안양문 앞 연화교와 칠보교는 아미타불이 사는 극락세계가 연화와 칠보로 장식됐다는 불경의 
내용을 표현했다고 한다. 계단마다 연꽃잎이 도드라지게 새겨져 있다.


불국사 자하문 앞에 설치된 ‘청운교와 백운교’는 속계에서 불국토로 들어가는 계단이다. ⓒ박준규


10원짜리 동전의 주인공 다보탑은 4각, 8각, 원을 동시에 표현하고 있다는 설명에 학창시절 기억이 
새록새록 되살아난다. 석가탑은 그림자가 보이지 않았다는 설화에 일명 '무영탑'으로 불린다. 
현진건의 소설 ‘무영탑’에서 아사달과 아사녀의 안타까운 사랑이야기가 더해지며 더욱 유명해졌다. 
국보 금동아미타여래좌상이 모셔진 극락전에선 풍요를 상징하는 복돼지가 더 주목받는다. 
처마 아래에 숨은 이 복돼지를 발견하면 행운이 찾아온다는 소문 때문이다. 
석가탑에서 출토된 사리장엄구를 전시한 불국사박물관도 함께 볼만하다.

불국사에 가려면 
신경주역에서 700번(주말운행), 711번, 
시외버스·고속버스터미널에서 10번, 11번, 711번 버스를 타면 된다. 
불국사는 무료, 불국사박물관은 2,000원의 입장료를 받는다.


일명 무명탑으로도 불리는 불국사 석가탑. ⓒ박준규


불국사 극락전 처마에 숨어 있는 복돼지. ⓒ박준규


불국사박물관의 금동제사리외함. 이외에도 석가탑에서 출토된 사리장엄구 등을 전시하고 있다. ⓒ박준규

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볼수록 신비스러운 인공석굴 석굴암

불국사와 마찬가지로 김대성이 처음 건립한 석굴암은 인도나 중국의 석굴사원과는 다르다. 단단한 화강암이 
많은 국내 지질 특성상 돌을 파서 불상을 만드는 건 불가능에 가까워 돌을 쌓아 올려 인공석굴을 만들었다.


단단한 화강암을 정교하게 쌓아 만든 석굴암 입구. 내부는 사진 촬영 금지다. ⓒ박준규


석굴암까지는 12번 버스가 불국사에서 1시간 간격으로 운행한다. ⓒ박준규


입구의 네모난 전실과 원형의 주실을 복도 격인 통로로 연결했다. 
둥그런 주실 천장은 360여 개의 널찍한 돌로 교묘하게 쌓고, 전실 좌우로 4구씩 팔부신장상, 
통로 입구 좌우에 금강역사상, 통로 양쪽으로 동서남북을 지키는 사천왕상을 배치했다. 
주실 벽면은 입구부터 천부상 2구, 보살상 2구, 나한상 10구로 채우고 본존불 뒤 둥근 벽에 정교하게 
십일면관음보살상을 새겨 불교의 이상 세계를 표현했다. 당대의 세계적 건축과 조각 기술이 응축된 유물이다.

불국사 버스정류소 및 불국사매표소 정류소에서 12번 버스를 타면 석굴암에 갈 수 있다. 무료 관람.

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밤이 더욱 아름다운 첨성대, 동궁과 월지

경주 도심권 문화유적은 걸어서 둘러 봐도 좋다. 
미추왕릉, 황남대총, 천마총 등 23기의 고분이 밀집된 대릉원을 시작으로 선덕여왕 때 건립된 세계에서 
가장 오래된 천문대 첨성대, 나라에 경사가 있거나 귀한 손님을 맞을 때 연회를 베푼 동궁과 월지까지 
연결된다. 밤이면 은은한 경관조명이 켜져 야경이 더욱 운치있다.


첨성대에서 동궁과 월지로 가는 길 곳곳에 포토존이 설치돼 있다. ⓒ박준규


동궁과 월지는 낮보다 밤에 훨씬 운치있다. ⓒ박준규


500번, 710번, 711번 버스를 타고 천마총 후문·황리단길에 내리면 대릉원, 
첨성대를 거쳐 동궁과 월지까지 도보로 이동할 수 있다. 
10번, 710번, 711번 버스를 이용해 동궁과 월지에 내려 반대 방향으로 걸어도 된다. 
대릉원은 무료, 천마총·동궁과 월지 입장료는 각각 3,000원이다.


박준규 대중교통여행 전문가 blog.naver.com/sakaman

글·사진
한국일보 트래블 '박준규의 여행'에서 옮김
찬란한 빛/ 김영희

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석굴암 유리창에 갇히신 석가여래님의 모습.

면회도 못하시게 막는 인간들을 나무라시는지? 
대자대비의 극치이신 부처님!
사진도 못 찍게 아주 갇쳐 버리신 부처님 
우리에게 자비를 베풀어 주소서!

인도 보드가야의 대각사에 모신 부처님과 거의 같으신 부처님은 
부처님이 成道했을 때 正覺을 이룬 자세이며 엷은 미소를 머금은 
근엄하면서도 자비로운 표정을 짓고 계시다

손모양(手印)은 항마촉지인(降魔觸地印)으로 왼손은 선정인(禪定印)을 하고 
오른손은 무릎에 걸친채 검지로 땅을 가리키고 있다. 본존불을 가운데 모시고 
원형 주위로 좌로 부터 범천(梵天), 보현(普賢), 지장(地藏), 유마(維摩). 
십일면관음(十一面觀音), 문수보살상(文殊菩薩像)과 제석천(帝釋天)을 조각했다.


본존상은 
연화문이 새겨진 대좌(臺座) 위에 결가부좌(結跏趺坐)하고 있다. 
광배(光背)는 석굴 후벽의 천장 밑에 둥근 연화판석(蓮花瓣石) 1매로 
조성하였다. 이는 전실의 법당에서 본존상에 예배할 때, 
동일시각 위에 놓여지는 치밀한 계산에 따라 처음부터 마련된 것이다. 

본존상의 양식적 특징은 
신라가 삼국을 통일한 직후 7세기 후반부터 유행하여 
고려 전기에 이르기까지 계속된 여래좌상의 기본양식이다. 

법의(法衣)는 
오른쪽 어깨를 벗고 왼쪽 어깨에 가사(袈裟)를 걸친 
우견편단(右肩偏袒) 양식을 보이고 있다. 

또한 수인(手印)은 악마의 유혹을 물리친다는 
항마촉지인(降魔觸地印)을 결(結)하고 있다. 
머리 위에는 육계(肉髻)를 표시했으며 머리는 나발(螺髮)이다. 
상호(相好)는 원만한 모습에 자비(慈悲)를 지니고 있다. 

신부(身部)는 매우 당당할 정도의 거구로서 장부의 상을 보이고 
있다. 목에는 삼도(三道)가 있으며 오른손은 무릎에 올려놓고 
두 번째 손가락을 다음 손가락 위에 겹쳐 운동감을 주고 있다. 
왼손은 두 발 위에 놓아 편안한 자세를 보이고 있다. 

어떻든 본존상의 신앙적인 의미와 조형적인 가치가 훌륭히 
조화를 이루는 가운데 부드러운 자태와 인자한 표정에서 
고도의 조각술을 살필 수 있는데, 이는 궁극적으로 불교의 
구원상(久遠像)을 형상화한 것이라고 할 수 있겠다. 
*출처 네이버 백과사전


☞ 하단은 2012.2.5.금. 기행 중 직접 담아 온 사진입니다.


2012.2.5.금. 오전7시20분. 경주 토함산 주차장에서 본 일출


극락전 현판뒤에 숨어 있는 황금돼지를 극락전앞 뜰에 모형을 만들어
참배객들이 만지면 財福이 들어 온다는 說이 있다.


관람을 마치고 불국사 미술관 기념품점에서 구입한 극락전 복돼지를 고이 안고 왔다.


찬란한 빛/ 김영희 (2012. 2. 5. 금)
]]> 찬란한빛e Sun, 10 Dec 2023 09:53:39 +0900